[Rime]

Вообще, это очень похоже на заклинившую кнопку, или влагу в ней. Если внутрь подобных кнопок влага попадает, то она потом очень неохотно оттуда уходит, да и след остаётся, от разложения металла...
Тем более что именно в этом фонаре резиновая кнопка уже не факт что герметична...

Ну а если не кнопка, то остаётся только глюк МК.

[fnksb]

Rime, но тогда непонятно, почему при отключении питания на сколь-либо существенный срок все восстанавливается. И диод этот голубой горит...

Как можно проверить кнопку, с минимумом знаний и инструментов?

[INFERION]

 Сообщение от fnksb :

но тогда непонятно, почему при отключении питания на сколь-либо существенный срок все восстанавливается.

Как раз типичное поведение влаги. Мультиметр бы рассказал гораздо больше, чем фото, предназначенные для экстрасенсов.

 Сообщение от fnksb :

И диод этот голубой горит...

Через него протекает сопоставимый с кнопкой ток - влага на такое запросто способна. Однако она не даёт стабильный аккуратный свет. Больше похоже на искрение плохого контакта. Причём протекающий через цепь ток постепенно увеличивает проводимость (должно быть металл разлагается и вода всё больше обретает свойства раствора щёлочи - электролита). У меня он фонарь вообще мунлайтом горит из-за того, что я флюс плохо вымыл. Полежит без батареи и нормально. Стоит ему полежать некоторое время под напряжением - снова начинает выпендриваться.
Ещё как вариант - кодер спутал подтяжки и вместо кнопки подтянул индикаторный диод .

 Сообщение от fnksb :

Как можно проверить кнопку, с минимумом знаний и инструментов?

Мультиметр в режим измерения напряжения, щупы параллельно кнопке или светодиоду. В норме на светодиоде должно падать около 2,5 (стабильных), если он таки подтянут встроенной в МК подтяжкой. Если дело во влаге - будет это напряжение плавать. На кнопке должно падать напряжение питания. Если там что-то непонятное - переключаем мультиметр в режим измерения тока и тыкаем туда же - подтяжка у МК около 45k, это ток порядка 80мкА (0,08мА). Можно ещё проверить само сопротивление этой подтяжки: мультиметр в режим измерения сопротивления (200k), один щуп на тот вывод кнопки, что идёт к МК, а второй к плюсу питания. Все измерения проводятся с подключенным к драйверу аккумулятором. лучше свежим. При измерении сопротивления щупы лучше поменять местами и проследить чтоб показания совпали. Если не совпадают - берём то показание, которое было получено с красным щупом на плюсе питания.

Не зверское ли обращение с триплом без радиатора?

[MOHAPX]

Все драйверы, собранные по этой схеме и с этой прошивкой, работают нормально. Возможно и сам МК заглючил. Я вышлю новый драйвер.

[INFERION]

МК маловероятно. Не умеют они глючить сами по себе.

Я уже раньше писал, напишу ещё раз, поскольку защиту на ШИМ всё таки влепили в последствии. Для кнопки подтяжка у МК слабовата, но необязательно паять внешнюю. Можно опрашивать кнопку читая не PINBx, а натурально меряя напряжение на кнопке, с помощью ADC. И порог выкрутить по-меньше, чтоб реагировало только на натурально железный контакт. У меня порог стоит в 64LSB, что 1/16 от максимального значения. Цифровой буфер реагирует где-то на 1/2, для чего требуется существенно меньший ток, да ещё и на существенно бОльшем напряжении между контактами. При этом цифровой буфер не отключается, и используется как источник внешнего прерывания, чтоб будить МК. А если PINBx показывает "0", но ADC говорит что напряжение выше порога - программа знает что в кнопку попала влага, и может об этом просигналить. При этом МК нежелательно засыпать, иначе потом не проснётся и фонарь невозможно будет включить. Т.е. сигналить он должен всё время, пока не просохнет.

Если бы были лишние лапы - можно было бы кнопку влепить в мост, и опрашивать переменным током. Переменка не разрушает контакты электролизом, а при обнаружении влаги МК может просушить кнопку переменным током высокой частоты. С одной лапой и разделительным конденсатором это тоже возможно, но схема сложнее.

[fnksb]

 Сообщение от Rime :

Тем более что именно в этом фонаре резиновая кнопка уже не факт что герметична...

Да они вообще не факт что герметичны Но конкретно эту я перед установкой нового драйвера переставлял и заново запрессовывал, серьезных проблем с герметичностью там быть не должно, тем паче что фонарь не плавал.

 Сообщение от INFERION :

Через него протекает сопоставимый с кнопкой ток - влага на такое запросто способна. Однако она не даёт стабильный аккуратный свет. Больше похоже на искрение плохого контакта. Причём протекающий через цепь ток постепенно увеличивает проводимость (должно быть металл разлагается и вода всё больше обретает свойства раствора щёлочи - электролита). У меня он фонарь вообще мунлайтом горит из-за того, что я флюс плохо вымыл.

Влага в сколь-либо значимых количествах туда не должна была попадать.
Флюс, по идее, тоже, я ж только провода паял (хотя два раза, с первыми по длине промазал), к тому же он безотмывной. Или могло с припоя что-то натечь, но тоже ведь какие-то крохи.
Могу еще раз спиртом хорошенько пройтись по всей плате и потом снова прогнать драйвер.

С мультиметром постараюсь поиграться.

Но вообще читаю и плавно офигеваю. Мало того что у нас конструкция всех этих "тактовиков" с запрессованной боковой кнопкой сама по себе менее герметична, плюс кнопка имеет свойство протираться или выскакивать и ее хрен починишь/заменишь, плюс электроника там совсем рядом - так еще и сама кнопка с драйвером настолько уязвима, что даже мизерное количество влаги способно вывести фонарь из строя.
И мизерные ошибки при пайке тоже, так что даже клевый-клевый кастомщик воспринимает как норму глюки драйвера из-за недостаточно хорошо отмытого флюса.
И нужно наворотить еще 100500 дополнительных усложнений чтобы минимизировать эти воздействия.

В очередной раз понимаю людей, которые покупают Шуры

 Сообщение от MOHAPX :

Все драйверы, собранные по этой схеме и с этой прошивкой, работают нормально. Возможно и сам МК заглючил. Я вышлю новый драйвер.

Спасибо. Давай я его проспиртую хорошенько, если не поможет - буду просить замену.

[INFERION]

 Сообщение от fnksb :

Но вообще читаю и плавно офигеваю.

Есть немного, да. В радиотехнике грязь в слабосигнальных цепях везде критична. Я стараюсь минимизировать количество таких цепей. Флюс у меня водосмываемый и проводит ток, но его не всегда можно качественно отмыть. Запарился так, что всё чаще простую канифоль использую. А кнопки вообще боятся любой жидкости в мизерных количествах, если не герметичны. Там капиллярный эффект засасывает и удерживает мизерное количество, достаточно просто чем-то влажным коснутся... Есть много таких кнопок с защитной резинкой или мембраной из плёнки. Просто выбирать тщательнее нужно. Да и часто такие вещи видно только после вскрытия. Например вот случайно вскрытая кнопка, которых я набрал в фарнеле:

Обычно такой плёнки внутри нет, а она герметично запечатывает отсек с контактами. В документации на кнопку за это ни слова...

Программу тоже можно писать с учётом этих эффектов, тут опыт нужен. Тоже самое касается и корпусов. К сожалению нам приходится довольствоваться тем, что делают недоинженеры китайпрома, и ситуация не лучше, чем с подходом к проектированию схемы, подбора компонентов и написанию программы. Маска на печатной плате здорово уменьшает влияние грязи, а если ещё и покрыть чем-то вроде уретана...

[Tamagotchi]

 Сообщение от fnksb :

Но вообще читаю и плавно офигеваю.

Мы c Mihalich как-то зимой попив изрядно водовки вышли на мороз примерно25С и что только мы с этими фонарями не делали. И в снегу купали и втаптывали и в сугробы кидали... и ничего - работают, а еще я их на несколько часов в воду купать кидал в тесте на рантайм - все в порядке.

Здесь же второй случай за короткое время очень странных глюков фонаря. Получается 2 разные схемы, 2 разные прошивки и глючат как-то странно... что в них общего? Кнопка? Флюс? Что еще?

[Tamagotchi]

INFERION, Я бы легко поверил в кнопку, но тлеющий диод на другой ноге, это как?

Тут интересно, какая последовательность действий вызывает глюк? Случайная? Или только конкретная ситуация?

[INFERION]

 Сообщение от Tamagotchi :

Мы c Mihalich как-то зимой попив изрядно водовки вышли на мороз примерно25С и что только мы с этими фонарями не делали. И в снегу купали и втаптывали и в сугробы кидали... и ничего - работают, а еще я их на несколько часов в воду купать кидал в тесте на рантайм - все в порядке.

А мокрый фонарь пробовал пораскручивать и поскручивать? Это тоже стандартная ситуация, и мало кто герметизирует голову. Влаги попадает достаточно, даже если протереть фонарь перед раскручиванием (после купания). Сам такое наблюдал - драйвер начинал ругаться на влагу в Фантике. Особенность конструкции - кнопка залазит аж на резьбу. Пришлось заливать какой-то полимерной гадостью. Ситуация у конструкции, где кнопка распаяна на контактной плате - похожая...

 Сообщение от Tamagotchi :

INFERION, Я бы легко поверил в кнопку, но тлеющий диод на другой ноге, это как?

Тут интересно, какая последовательность действий вызывает глюк? Случайная? Или только конкретная ситуация?

Намёк на программный баг? Тлеющий ИД - ну допустим промахнулись прошивкой, или чего-то наговнокодили, что подтяжка отключается ненадёжно. Раньше же она включалась? Могли что-то недовырезать. Или после индикации (когда на пине единица) пин переводится на вход, а вот ноль в PORTB, X не записывается. Как результат - периодически там остаётся то ноль (подтяжка отключена), то единица (подключена). А если ещё и такой же лаг с пином кнопки - тогда неудивительно что МК управляется космическим шумом. Но всё это мультиметр покажет. Можно и исходник читнуть, если конечно найдутся желающие...

[fnksb]

 Сообщение от Tamagotchi :

Тут интересно, какая последовательность действий вызывает глюк? Случайная? Или только конкретная ситуация?

Я однозначной закономерности не нашел. Какое-то количество включений после подачи питания. Может, просто подача питания на какое-то время. На последнем тесте я минут ддвадцать его юзал, включал-выключал и оставлял включенным, когда наконец пошли глюки.

Причем, как мне кажется, очень короткий перерыв питания глюк не всегда лечит, а вот если выключить на несколько минут, или отключить питание, нажать на кнопку и снова подать питание (я так понимаю, что при этом конденсатор какой-то разряжается, да?) - то все гарантированно проходит.

Это все "вроде бы", экспериментов пока мало, а глюки разнообразны.

[fnksb]

 Сообщение от INFERION :

Не зверское ли обращение с триплом без радиатора?

Там же высокоинтеллектуальный контроль температуры методом "палец"
К тому же это старые ничии, еще А-ки из первого рана.
И на драйвере включен TK (хотя и не факт, что он работает в глючном состоянии).

Конечно, если всерьез и долго тестить, надо ставить на радиатор. Надеюсь, никто из читающих не примет эти фоточки как инструкцию по организации постоянного освещения

[Maksym]

А ничего что датчик ТК находится в микроконтроллере, который в данном случае ну аж никак не связан с платкой светодиодов? На светодиодах может быть уже 150, а на датчике по прежнему будет 25.

[INFERION]

 Сообщение от fnksb :

И на драйвере включен TK (хотя и не факт, что он работает в глючном состоянии).

Ну так он же на драйвере, а не на трипле. Драйвер как узнает о температуре болтающегося в воздухе трипла? Не настолько он умный, чтоб использовать падение на кристаллах в качестве термодатчика.

[fnksb]

Да, действительно, это я стормозил. Ну, тогда просто палец. В общем, все нормально.

[Rime]

fnksb, Можно попробовать слегка ``пропечь`` драйвер. Либо феном паяльной станции, включенным на 150.....200 градусов, либо даже простым бытовым феном. Если простым феном, то нужно дуть вплотную.
Несколько минут его так прогревать, и посмотреть изменится ли что.
Если там где то засела влага, то с прогревом она точно уйдёт.

[Tamagotchi]

Влага, влага, сколько ее там может быть? Уже сама бы давно испарилась.

[Rime]

Tamagotchi,
Из закрытых кнопок, сама по себе она оооочень долго испаряется. Затрахаешься ждать

[Mihalich]

В спирт его (драйвер), в медицинский!
А потом - спирт вовнутрь, разбавив при желании до нужной кондиции. И от влаги избавишься, и фонарь обмоешь .

[Tamagotchi]

 Сообщение от Mihalich :

В спирт его (драйвер), в медицинский!

Его на трезвую колбасит, а ты его в алкоголь...