[fnksb]

aleksiy.perm, не очень помню про П3, наверное там или транзистор, или сам стабилизатор могли сгорать при неудачной пайке...

И на всякий случай проверьте вот этот неродной винт внизу, он хорошо с платой контактирует? Не помню, у П3 эти площадки контактные "винт-плата" обе взаимозаменяемые, или нужно чтобы именно на обоих был контакт (как скажем у П2M-CRI, где с разных площадок ток в разные места платы идет).

[aleksiy.perm]

 Сообщение от fnksb :

aleksiy.perm, не очень помню про П3, наверное там или транзистор, или сам стабилизатор могли сгорать при неудачной пайке...

И на всякий случай проверьте вот этот неродной винт внизу, он хорошо с платой контактирует? Не помню, у П3 эти площадки контактные "винт-плата" обе взаимозаменяемые, или нужно чтобы именно на обоих был контакт (как скажем у П2M-CRI, где с разных площадок ток в разные места платы идет).

Если пайка была бы не удачной, то, по логике, должен был погибнуть канал заменяемого диода, или там всё в куче? Почему тот, что поставил отлично работает, а тот, что был в стороне и к которому даже не прикасался, вдруг угас...
На винты уже тоже думал, оба выкрутил, отверстия прочистил от термопасты и сами винты и внутренние резьбы отмыл до блеска, затянул с нормальным усилием их.

[fnksb]

 Сообщение от aleksiy.perm :

затянул с нормальным усилием их.

Кстати, закручивать тоже важно не слишком сильно (не сейчас, а в принципе если будете повторять-разбирать), там у алюминиевой резьбы в корпусе сравнительно небольшой срок жизни - и важно максимально ее ресурс продлить, тем более если многократные разборки предполагаются.
Корпуса со стертой в ноль резьбой винтов - случалось видеть...

Тут что прижимные винты морды, что контактные винты в корпус - в П3 важно "закрутить хорошо, но в меру"

А так - ну ХЗ, надо Timofej 000 спрашивать (или ему отправлять на тест и возможно ремонт)

[aleksiy.perm]

С Тимофеем решили, что начну с прогрева всей платы, может где-то при локальном нагреве образовалась холодная пайка. Если консилиум ещё что-то порекомендует, то буду признателен.

[galex]

 Сообщение от aleksiy.perm :

Напряжение есть

Если на 4 есть, то проверяйте что на 2 (обратная связь), если там около 50 или 100мв, не помню точно, надо даташит смотреть, то проверьте и пропаяйте шунт, если на порядок меньше - проверяйте мосфет (нижний правый трехног), там n-канальник типа ao3400

[aleksiy.perm]

Всем привет. Продолжаем попытки ремонта, тут уже просто дело принципа или сделать или уже доломать до конца.

После отпайки кнопок, прогрева платы и обратной сборки фонарь окирпичился. Думал всё пропало, но оказалась, что между кнопками и платой нужен небольшой зазор, иначе платы кнопок закорачиваются на торец модуля. Сегодня перепаял по новой, с прокладкой, ближний снова заработал, дальний нет.
Поменял, для интереса, местами стабилитроны ближнего и дальнего между собой местами - ничего не изменилось - ближний работает нормально, дальний не работает совсем, дальше поменял мосфет (обведен кругом) на транзистор с маркировкой 1F из какой-то левой платы контроллера. Это тоже ничего не дало. Однако обнаружилось, что при перемыкании двух ног (одиночной верхней и одной из нижних), дальний диод всё же загорается на нижнем режиме, а при перемыкании верхней ножки на массу диод вспыхивает в полный накал (жёлтая линия) Поставил мосфет обратно, с ним всё тоже самое. Также удалось определить, что две ближайшие к нижнему болтику ноги стаба не прозваниваются на массу, а эти же ноги стаба ближнего света прозваниваются с нулевым сопротивлением (обведены синим). При попытке перемкнуть эти ноги дальнего стаба просто на массу ничего не происходит, дальний по прежнему не работает.
Куда копать дальше?

Кстати вся эта история вероятнее всего произошла из-за того, что я забыл вынуть аккумулятор при снятии модуля, а там хоть и отвернута крышка, но плюс постоянный даже при выключенном фонаре и при отборе припоя лентой я скорее всего куда-то этот плюс и отправил. Он как раз со стороны дальнего света. И если бы не эта досадная оплошность, то всё бы было в шоколаде.

[Товарищ генерал]

 Сообщение от aleksiy.perm :

тут уже просто дело принципа или сделать или уже доломать до конца.

Продавайте свою 4-ю, пока до нее не добрались.

[aleksiy.perm]

 Сообщение от Товарищ генерал :

Продавайте свою 4-ю, пока до нее не добрались.

Снаряд дважды в одну воронку не падает, я ведь тут сам ошибся, а зубов, как говорится бояться...

[aleksiy.perm]

Господа, возня с фонарем продолжается. По прежнему работает только канал ближнего света.
Из того, что было испробовано:
- перестановка местами мрсфетов CNLL15 между каналами (красная линия), также проверили его электронным тестером, он показал, что деталь исправна, да и при перестановке ничего не поменялось;
-перестановка местами стабилитронов 7138 (жёлтая линия).
Результат без изменений, канал ближнего работает, канал дальнего нет.
Напряжение на мосфет дальнего приходит, при переключении режимов изменяется.
- Минус светодиода звонится на затвор (синяя линия), масса с корпуса на сток (фиолетовая линия).
При перемыкании по черной линии дальний свет горит во всю печаль даже в выключенном состоянии. Я так понял это тупо подключение напрямую, в обход управления.
Осциллограф на мосфете показывает ШИМ в виде пилы, но только вверх, я в этом, если честно, нифига не понимаю, но мужик сказал, что вроде так быть не должно.

В итоге результата пока нет, но получается, что пропал минус на дальней диод, которым он и управляется, плюс напрямую приходит, а где минус потерялся - вопрос, может кто в этом разбирается подскажет куда копать.
Если дело в контроллере и его не купить и не починить, то можно ли запараллелить управление силовым каскадом дальнего с ближним, чтоб цепи питания были разными, раз они рабочие в теории, а управление с кнопки ближнего, чтоб они управлялись оба синхронно, а питались по своим цепям? Или есть ли принципиальная схема где-то хоть в теории?

[galex]

 Сообщение от aleksiy.perm :

Минус светодиода звонится на затвор (синяя линия)

не может он на затворе быть, на стоке должен идти напрямую или через резистор 50мОм. синяя линия как раз на сток (drain) идет

 Сообщение от aleksiy.perm :

Осциллограф на мосфете показывает ШИМ в виде пилы, но только вверх, я в этом, если честно, нифига не понимаю, но мужик сказал, что вроде так быть не должно.

это на затворе? сравните показания осциллографа на мосфете ближнего. там не пила вроде должна быть, а прямоугольники либо постоянный уровень (в максимальном режиме или если на стабилизатор не приходит напряжение с шунта)
также посмотрите, что выходит с 4 ноги стабилизатора (на ближнем и дальнем)

 Сообщение от aleksiy.perm :

получается, что пропал минус на дальней диод

проверяйте резистор 50мОм и его контакты с минусом одним концом, а вторым скорее всего с истоком мосфета

[aleksiy.perm]

 Сообщение от galex :

не может он на затворе быть, на стоке должен идти напрямую или через резистор 50мОм. синяя линия как раз на сток (drain) идет


это на затворе? сравните показания осциллографа на мосфете ближнего. там не пила вроде должна быть, а прямоугольники либо постоянный уровень (в максимальном режиме или если на стабилизатор не приходит напряжение с шунта)
также посмотрите, что выходит с 4 ноги стабилизатора (на ближнем и дальнем)

проверяйте резистор 50мОм и его контакты с минусом одним концом, а вторым скорее всего с истоком мосфета

Осциллографом перепроверили, сигнал одинаковый по обоим каналам с контроллера на стабы идёт, форму чёто я не понял, деревянный в этом, но, похоже, дело не в нём.

Сток/исток/затвор тоже только изучаю, могу напутать. Сток это, как я понял, выход на потребитель, так и есть с него на минус светодиода звонится. Резистор R050 звонится на исток мосфета с обеих сторон, с массой у него связи нет также ни на одной из сторон.

[aleksiy.perm]

Проблема найдена, galex отдельная благодарность, натолкнул на мысль.

[galex]

 Сообщение от aleksiy.perm :

Резистор R050 звонится на исток мосфета с обеих сторон

ну значитон целый

 Сообщение от aleksiy.perm :

с массой у него связи нет

должна быть. вот схема включения стабилизатора типа qx7138 с внешним мосфетом:

токоизмерительный шунт включен между истоком (source) мосфета и землей. по-другому не будет работать.
можно попробовать все же определить конец резистора, который подключен к истоку (визуально или миллиомметром), а второй конец заммкнуть на землю принудительно.

p.s. не успел, но не буду стирать.

[aleksiy.perm]

 Сообщение от galex :

ну значитон целый

должна быть. вот схема включения стабилизатора типа qx7138 с внешним мосфетом:

токоизмерительный шунт включен между истоком (source) мосфета и землей. по-другому не будет работать.
можно попробовать все же определить конец резистора, который подключен к истоку (визуально или миллиомметром), а второй конец заммкнуть на землю принудительно.

p.s. не успел, но не буду стирать.

Не нужно стирать, это ведь только начало ))
Ещё раз благодарю за помощь!

[fnksb]

 Сообщение от aleksiy.perm :

Проблема найдена, galex отдельная благодарность, натолкнул на мысль.

Так а что именно в итоге сделали?

И - если уже все работает - как с FFL351 получился ближний, не слишком узкий?
И по оттенкам в сочетании с XPL HI - не слишком ли розовый?

[aleksiy.perm]

 Сообщение от fnksb :

Так а что именно в итоге сделали?

И - если уже все работает - как с FFL351 получился ближний, не слишком узкий?
И по оттенкам в сочетании с XPL HI - не слишком ли розовый?

Сейчас с работы доберусь до дома, сделаю сравнительные тесты вечерком в парке и опишу всю ситуацию и выводы подробно.

[aleksiy.perm]

Итак, друзья, фонарь опробован в полях и хотелось бы с вами поделиться впечатлениями. Но начну с предтечи всей этой возни.
Панда 3R - это мой первый нормальный фонарь из всех, который покупался с мыслью, что "за такие то бабки" это должно быть что-то невероятное! Ведь в те времена я был адептом клуба "Фонарь за триста рублей на трёх батарейках" и мне было не легко простится с четырьмя тыщщами за новую вундервафлю. Первые впечатления были относительно положительные, но чем дальше, тем больше они омрачались лиловым оттенком невнятного ближнего света. В турбо то вроде и ничего, но оно быстро кончается, на то оно и турбо, а в долгую получалось так себе. Выходило, что это как красивая женщина, но с гнилыми зубами или внешне привлекательная, но не вкусная еда. Причём при сравнении с "тройкой" у коллеги моя была куда лиловее, нежели его, вот не удачно так попалась.

После этого были разные фонари, обсуждение этой не приятной особенности здесь, всякие плёнки/скотч, но проблему это не решало, просто света становилось ещё меньше и больше разлеталось по сторонам.
В итоге, после консультаций с форумчанами и тренировки на фонарях с голой звездой было принято решение - менять диод самостоятельно, с принятием рисков. К этому времени мне этот ближний настолько опостылел, что я был морально готов похоронить этот фонарь в случае провала, чем дальше с ним жить...

У Timofej 000 было прикуплено немного диодов (за что ему большое спасибо), проведено несколько удачных замен на всяких Софирнах и Юникорнах и настал час Х. Ставить я решил FFL351a 3700K, так советовали и мне тоже казалось, что он лучше всех пойдет. В понедельник на работе фонарь был разобран, снят светомодуль и феном перепаян диод, всё прошло вроде как надо, диод напаялся как родной, без сучка и задоринки. Затем была обратная сборка и вот - проверяем, при большом стечении зевак. Ближний вспыхнул аки Солнце, в толпе ахнули! А дальний, ну что дальний, он уныло моргнул одним люменом и был таков, послышались злорадные смешки...

Дальше было несколько дней ковыряния фонаря, перепайки с место на место элементов схемы, бесконечной прозвонки, консультаций, повторных прогревов платы с отпайкой кнопок, разглядывания платы в одолженный микроскоп, привлечения специалистов с работы итд. В итоге, если ближе к делу, то всё произошло так: при отпайке кнопок из фонаря не был вынут аккумулятор, по причине того, что постоянно кто-то лез с вопросами и советами и я просто забыл про него. А так как плюс на диод подключен напрямую, а управление происходит минусом, то при отворачивании крышки особо ничего не меняется. В итоге, так как припой от плюсового провода для снятия платы я оттягивал медной лентой, а совсем рядом находится минусовая силовая цепь, то она была благополучно и незаметно закорочена с плюсом. В итоге в плате где-то сгорела дорожка, выполнив роль предохранителя, а все элементы остались целы и их прозвонка, перестановка местами и тестирование всякими приборами ничего не давали, а так-как принципиальной схемы нет и я вообще в этом всём дилетант, то принцип работы долго не мог понять.

Общими усилиями, с просматриванием каждой дорожки в микроскоп и её прозвонкой стала вырисовываться картина схемы, но всё равно было не ясно где проблема, было понятно только одно, что где-то пропал минус. Всё встало на свои места, когда galex подсказал, что первый резистор в каждой силовой цепи должен иметь связь с массой, и эта связь была на резисторе ближнего каскада, но отсутствовала на резисторе дальнего. Дальше уже дело было за малым, ткнув щупы в режиме амперметра на массу и резистор дальний свет запустился, произошло бинго! Был наскоро сделан шунт, фонарь собран и работает.

За оказанную помощь выражаю большую благодарность Timofej000, galex, fnksb.
Впечатления от новой конфигурации опишу следующим постом, позднее, чтоб не перегружать тему огромными полотнами и было проще самому ориентироваться по тексту. Немного только спойлерну - то, что вышло можно назвать просто конфеткой, но об этом позже, нужно уделить время семье.

[aleksiy.perm]

Вторая и основная часть - что в итоге получилось.
А получилось реально классно. Даже визуально сам диод выглядит уже по другому, более современно что-ли, красивая правильная призма без купола, сверху равномерно ярко-горчичного цвета. На ранних фото все, думаю, уже это видели, кому интересно. Как и ожидалось спот ближнего света с родной оптикой стал более собранным, кучным, с мягким переходом в теневую зону. Чем-то схож по светораспределению с Гекконом, но ещё пособраннее. Артефакты от вторичной оптики, имеются, но заметны только если светить в потолок или белую стену с близкого расстояния. При рабочих дистанциях их абсолютно не заметно. Очень эффективно, по моему мнению, так-как световое пятно как раз примерно размером с тротуар при направлении луча вперёд градусов под 25-30. При необходимости увеличения дистанции освещения эффективно добавляется второй диод без изменения оттенка.
ССТ и Bin очень близки и при наложении двух пучков света в разных режимах они никак не выделяются друг на друге, только при максимальном дальнем появляется яркий спот при освещении близких объектов, но так и должно быть, а в общих чертах - полное слияние, как я и желал.
Потолкошоты в авто режиме, камера на телефоне убога, но что уж есть. Дистанция 2 метра от фонаря, 2.5 от камеры. Слева направо: родной ближний, новый ближний, дальний, турбо обоими.


Фото с улицы на объект:
Ближний, дальний, турбо. Дистанция метров 15. В нормальном качестве загрузить не даёт хотя там фото по 8 мегабайт всего, пришлось сжать, но примерно понятно.


Фото на тротуар, первое на ближнем, второе с дальним, на максимальных режимах. Тоже пережитые.


Фото в лесу, режимы: ближний максимум, два по 250, дальний максимум, турбо:


В качестве резюме:
Заменой диода я остался крайне доволен, если бы ещё не досадная оплошность по невнимательности с замыканием, то замена получилась бы лёгкой и непринуждённой, сложности, по сути, особо нет. Нужно немного опыта, оборудования и минимальных навыков пайки. Однако этот косяк тоже, думаю, пойдет на пользу. Перепаяв модуль П3 вдоль и поперек десяток раз, под конец просто невозбранно сдувая феном детали, расставляя их в зеркальном порядке, припаивая обратно, собирая, проверяя, опять разбирая и так снова и снова махнуть диод на этом модуле мне сейчас уже кажется приятной мелочью под чашку кофе.

Результат же превзошел все ожидания и фонарь стал приятным и сбалансированным, без всякого колхоза с наклейкой скотча на стекло и прочими полумерами. Можно светить ярко и красиво, а можно экономно и долго, ведь даже на минимальных режимах свет хорошо сфокусирован и падает куда надо. И не не просто свет, а хороший свет. Делайте сами, тогда залежалый фонарь обретает новую жизнь и доставляет удовольствие.

На этой ноте позвольте откланяться. Всем причастным ещё раз душевное спасибо. Светите в удовольствие, а не только по необходимости.

На последок фото калеки, в свободное время буду приводить внутри всё в порядок, красиво, с нормальным шунтирующим проводом. Пока это времянка на скорую руку тяп-ляп, быстрей-скорей, ибо контора уже закрывалась. И пардон за некачественные фото, не даёт прикрепить в нормальные. Всем пока!

[Timofej 000]

 Сообщение от aleksiy.perm :

А так как плюс на диод подключен напрямую, а управление происходит минусом, то при отворачивании крышки особо ничего не меняется. В итоге, так как припой от плюсового провода для снятия платы я оттягивал медной лентой, а совсем рядом находится минусовая силовая цепь, то она была благополучно и незаметно закорочена с плюсом. В итоге в плате где-то сгорела дорожка, выполнив роль предохранителя, а все элементы остались целы и их прозвонка, перестановка местами и тестирование всякими приборами ничего не давали, а так-как принципиальной схемы нет и я вообще в этом всём дилетант, то принцип работы долго не мог понять.

Общими усилиями, с просматриванием каждой дорожки в микроскоп и её прозвонкой стала вырисовываться картина схемы, но всё равно было не ясно где проблема, было понятно только одно, что где-то пропал минус. Всё встало на свои места, когда galex подсказал, что первый резистор в каждой силовой цепи должен иметь связь с массой, и эта связь была на резисторе ближнего каскада, но отсутствовала на резисторе дальнего. Дальше уже дело было за малым, ткнув щупы в режиме амперметра на массу и резистор дальний свет запустился, произошло бинго! Был наскоро сделан шунт, фонарь собран и работает.
.

Жесть! Все таки свелось к тому, что с того минуса контакта нет, как и подумали сначала, но чтоб настолько оригинально уйти в обрыв?!
Удивительно! Такое филигранное, скрытое перегорание дорожки это что то новое в фонарях, до этого подобное только на мини бп видел пару раз, но даже там совсем локальное пожелтение было заметно..

Похоже, панда решила провести ускоренный курс обучения.. Поздравляю с отличным результатом! Снимаю шляпу перед таким упорством =)

[aleksiy.perm]

 Сообщение от Timofej 000 :

Жесть! Все таки свелось к тому, что с того минуса контакта нет, как и подумали сначала, но чтоб настолько оригинально уйти в обрыв?!
Удивительно! Такое филигранное, скрытое перегорание дорожки это что то новое в фонарях, до этого подобное только на мини бп видел пару раз, но даже там совсем локальное пожелтение было заметно..

Похоже, панда решила провести ускоренный курс обучения.. Поздравляю с отличным результатом! Снимаю шляпу перед таким упорством =)

Да, с чего начали, к тому и пришли. Причём проблема была всё время прямо под носом, но в хорошей маске, причём буквально. Нужно было просто знать как правильно звонить цепи и все дальнейшие действия были бы не нужны. В итоге от того, что выяснилось обалдел даже руководить направления, приносивший из дома всё диагностическое оборудование, и с которым мы, прилично забив на работу, целыми днями возились с фонарем как дети, разглядывая форму сигнала с ножек контроллера на экране осциллографа и сравнивая между собой его форму на разных каналах.

Кстати в первом тексте я немного оговорился написав "В итоге, если ближе к делу, то всё произошло так: при отпайке кнопок из фонаря не был вынут аккумулятор"
Не кнопок, а плюсового провода. И он там настолько близко к минусовой цепи, буквально миллиметр-другой, что снимая плату замкнуть накоротко плёвое дело. Поэтому, если решили хотя бы просто снять морду, то первое, что нужно перед этим сделать - вынуть аккумулятор, так как плюс там не отключить никак, ни кнопкой, ничем, а везде вокруг куча всего, с чем это всё замечательно замыкается и это вообще давно общеизвестно, но иногда вмешивается невнимательность и поспешность.