|
|
|
|
64619 128 17 2 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.12.2018, 22:25 | 41 |
Частый посетитель
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.04.2024 13:55 Адрес: Калуга
Сообщений: 3633
Сказал(а) спасибо: 3338
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Barabas,
А вот Хивы/Бухара, - много фото, а где простые"туристас"? Обычно трудно сделать фото, что бы был именно объект,а не многочисленные "осматривающие" |
23.12.2018, 13:15 | 42 | ||
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
Цитата:
Народное "чоппер" или официальное наименование типа мотоцикла как ТС - "круизер" - это V-образник, длинная база, сглаженный наклон передней вилки, прямая посадка ногами вперед. А "классик" - это Ява (если сравнивать винтаж того времени). Выше было адаптированное и несколько вольное переложение наиболее распространенной версии легенды взаимоотношений "заказчицы" строительства в лице любимой жены Тамерлана Биби-ханум и архитектора и "прораба" строительства в лице неизвестного зодчего.) Все так и было. Почти.) Мысль такая: ведь пока сам не окунешься в событие, часто не интересуешься его подробностями, историей. Пока сам там не окажешься. Только после этого, побывав ТАМ, пройдясь ногами-пощупав руками ЭТО, возможно, начинаешь копать подробности ГДЕ же ты это был, ЧТО видел-трогал. День 9. Бухара - Самарканд. 280 км. День 10. Самарканд, днёвка. 0 км. Чуть выше была короткая экскурсия по Самарканду в сказочной форме.) Но буду ближе к телу, т.е. делу.) Ближе к Самарканду природа вдоль трассы резко и приятно изменилась: уходит голая пустыня, появляется много зелени, арыков. Изменения неожиданны для меня и радуют глаза. На этом фоне снижается забортная температура до 40-45С. Это чувствуется и дает облегчение. Начинается сплошная и ухоженная населенка: с неплохим асфальтом, указателями наименований и дорожными знаками, зебрами и светофорами, окрашенными необлупившимися фасадами 1-этажных сельских домов. (Сельские узбеки любят подобные китайские грузовые мототрайки. Они собираются в стране, не обложены заградительными пошлинами, доступны селу. В отдаленных аулах очень распространены древние советские оппозиты-колясычи, с которых скинута коляска и на раме коляски смонтировано из досок безбортовое дно. Возят сено, урожай, стройматериалы. Естественно, без номеров, шлемов, экипировки. Эти аульные колхозные байкеры-оппозитчики веселые: повсеместно приветствовали улюлюканием и маханием руками, нагоняли на плохой дороге, ровнялись, улыбки, смех...)) Очень позитивно и ржачно.))) Прибыв, разместился в гостевом доме, с собственным закрытым двором. Во дворе - общий большой обеденный стол для гостей, лавки, качели... Небольшая инфраструктура для отдыха и совместного уютного времяпрепровождения гостей. В доме были трое велосипедистов-немцев, молодых парней студенческого вида. Разболтались за столом. Путешествуют великами по Узбекистану и Таджикистану больше года, никуда не спешат, не парятся. В Самарканде и этом гостевом доме были уже больше 2-х недель, гуляют по городу, пьют пиво. Велики - самые обычные, без солнечных панелей и электрогенераторов (были на моем пути и такие, вернее, таких было большинство, о них расскажу в Таджикистане). Пока выходил в чайхану обедать, на дворе появился мотоцикл.) Первый мотоциклист-путешественник на всем моем пути! (Кроме сельских мотоузбеков, мотоциклистов я не видел ни одного.) И в моем гостевом доме!! Я был очень рад. Сразу нарисовался образ сурового загоревшего мотоциклиста средних лет, режущего злыми колесами континенты. Выходит худощавый некрупный седой "дедушка", новый постоялец (моя мысль - он? Да нууу!))). Садится рядом за стол, открывает бутылку пива и спрашивает меня: "Твой мотоцикл? А этот - мой." Он! Коллега по цеху, единомышленник, с которым могу поговорить! Этой встрече и началу общения я был очень-очень рад. Он - австрийский пенсионер, мотоциклист с многолетним стажем, путешественник. Сейчас возвращается к себе с Памира. Чуть позже меня ждал еще один сюрприз.) Пока с ним болтали и пили пиво, открываются ворота и въезжает еще один мотоцикл! Мы оба кинулись навстречу заехавшему, от радости чуть ли не сняв его с мотоцикла, помогли разгрузиться.))) Мотоциклист, да не простой: молодой парень, первосезонник, 24 года, англичанин. На малокубатурнике 125 см3. Весной открыл категорию, ранее не имея мотоопыта. Из Великобритании своим ходом едет покорять Памир. Весь в пыли-грязи, крайне уставший, слова еле вязал. Скинул под мот ботинки и куртку, и прямо в оставшейся экипировке завалился спать на уличную внутридворовую кровать (свободного номера для него не оказалось, хозяин предложил кровать с балдахином во дворе, что парня полностью устроило). Захрапел знатно! ("Я не храплю. Это мне снятся мотоциклы." - народная мотоциклетная мудрость.))) (Оба пера вилки текли. Парень сказал, что проблема не только в ней и ему требуется более серьезный ремонт.) Позже мы сфоткались: Ну а вечером-ночью и весь следующий день я гулял по Самарканду. Это была моя первая днёвка за 6 дней пути по Казахстану и Узбекистану. Самарканд - зеленый город. Центр - застройка одноэтажными частными домиками-особнячками и 2-3-4-5 этажными оштукатуренными сталинками. Спальные районы - кирпичные и панельные хрущевки, более современная застройка. Напоминает наши южные города, с поправкой на узбекский колорит. (Плюс 42 - это не пустынные плюс 52, уже терпимо.))) (Местный гаишник щемит за светофор.) (Двойка - тройка - шестерка! В солнечном сухом климате небогатого пост-советского пространства много сохранившейся нашей классики.) (На фото - автомобиль успешного узбека. Новый, не бюджетный сегмент, потолочный джип в собираемом в стране модельном ряду, богатая комплектация, брэмбы... Насколько известно, в Уз производятся автомобили концерна ГМ: бывшие дэу, шевроле, гм. Весь автомобильный импорт обложен заградительными пошлинами, которые составляют около 120% от каталожной стоимости машины. Так будет до 01.01.2019, после - послабление. Встретить на дорогах Уз машину иной марки (кроме оставшихся из эпохи СССР) - практически невозможно. За всю дорогу я увидел только одну иномарку - старую закорченную трешку бмв, однозначно, - местного мажора.)) В Самарканд турист едет за Регистаном. Регистан - главная городская площадь, обрамленная с трех сторон тремя знаменитыми медресе постройки 15-17 веков. Самаркандский Регистан, возможно, вообще самый ценный и знаменитый культурный объект Узбекистана: Данные медресе не только объекты великолепия азиатского зодчества, но и оксбридж своего времени: Одно из медресе изнутри: Ну и знаменитая мозаика на портале медресе Шердор с изображением барса с солнцем на спине: И снова Туркестанская серия Верещагина.) Вот оно - медресе Шердор в конце 19 века: С Регистаном у меня своя история.) Я подходил к площади со стороны городского базара Сиаб и мечети Биби-ханум, т.е. сзади медресе Шердор (оно - правое, если смотреть лицом на площадь). Жара, ковыляю неспешно.) Начался Шердор, вижу обрамляющий его внешнюю территорию заборчик ниже пояса. Зачем обходить постройку ради выхода на площадь, если на нее можно выйти попутно - через Шердор? Я перешагнул через заборчик и вышел на площадь. А на площади увидел, что вход на нее платный, по билетам. Что-то около 500 рублей для иностранцев. В общем, я не сознался и посмотрел Регистан зайцем.)) А на базар Сиаб пошел с двумя целями. Первая - потусоваться среди узбекского народа (всегда посещаю азиатские рынки), вторая - купить пчак. У меня было несколько пчаков, которые привозил не так давно из Ташкента. Но все раздарил. Снова захотелось его в качестве сувенира. Пчак - национальный узбекский нож. Бывают декоративные (сувенирные) и рабочие (резать в быту). Я беру рабочие ножи. Пчаки из чернины (ржавеют от влаги), с необычной формой клинка. Материал рукоятки и уровень декоративной отделки рукоятки и клинка может быть разный. Купил такой: Есть у меня и национальный таджикский нож.) С прошлых командировок. Таджикские ножи не из чернины, с меньшим количеством "хохломы", и более добротные, на мой взгляд. Другие, в общем.) Для покупки пчака, на базаре поменял $20 у "черных маклеров")) (просто обменника базаре нет). Маклеры легко узнаются по черным пищевым п/э пакетам, с прямоугольными контурами дна. Среди Уз, Тж, Кгз и Кз, в Узбекистане самый высокий уровень инфляции, и деноминации не было. Поэтому деньги отсчитываются пачками, пакетами, коробками (например, расчет за машину производится наличкой. Это несколько коробок из под больших ламповых телевизоров.))) Так выглядят 20 баксов: Котлеткой: Или максимально крупными купюрами: )) Хотите покажу 8 миллионов денег в полиэтиленовом пакете?) Вот они - сами финансисты и их обменная касса!)) Мечеть Биби-ханум. Комплекс построек был размером с московский Кремль. Но архитектор Икар напортачил в расчетах и стройке, а заказчица Биби оказалась дурочкой, приняв такую работу. Практически весь комплекс был утрачен при землетрясениях. То, что осталось: Мавзолей Гур-Эмир (гур - гробница, эмир - эмира), усыпальница Эмира Тимура (Тамерлана), который изнутри "весь покрытый золотом, абсолютно весь" (фотки есть выше в сказочке): (Нежно-голубая глазурь свода внутреннего портала также считается шедевром зодчества.) Ну и снова - Верещагин: Гур-Эмир в 1870 году, сравните: ................................................................................................................ А завтра я пройду границу Таджикистана и у меня упадет челюсть от его невыносимой красоты. Я также поеду первые перевалы (еще не памирского тракта). 1 день до Памира.
__________________
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 23.12.2018 в 13:20] |
||
25.12.2018, 01:35 | 43 |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: 27.04.2024 10:42 Адрес: Замкадыш
Сообщений: 655
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 431 раз(а) в 243 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
Цитата:
Естественно, это никоим образом не умаляет величие этого человека. |
25.12.2018, 11:00 | 44 | |||
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
Ага - мотоциклы тоже разделяются на классы в зависимости от задач. Например, мой мотоцикл - турист (турер), предназначенный для поездок на дальние дистанции по хорошим дорогам. Идеальным же вариантом для моих задач (туризм на дальние дистанции по смешанным дорогам и легко-умеренному бездорожью) является турэндуро (комбинация дорожного туриста и внедорожного эндуро). Классический представитель - BMW R1200GS (в мотосреде - "гусь" (GуSь)). По классификации, например, здесь: https://customoto.com/tipy-... День 11. Самарканд (Узбекистан) - Пенжикент (Таджикистан) - Душанбе. 290 км. Блин, кабзец, как офигительно! (Легкая степень авторского восхищения Таджикистаном, переведенная с непереводимой игры слов мыслей на литературно-общественный язык.) Уже не помню, какая была дорога от узбекского Самарканда до границы с Таджикистаном. Раз у меня нет фото трэша в мобильном, значит был удовлетворительный асфальт. Но - это не главное. Уже не помню, какая была забортная температура. Жарко. Это тоже - не главное. Очень хорошо помню зелень и рощицу деревьев вдоль дороги (что крайне радовало после многодневной бесконечной пустыни), упирающуюся в пограничный пост. Рощица тоже - не главное. Очень хорошо помню прохождение границы: 30 минут за всё с обеих сторон. Без волокиты. Но с "брат", "сколько жрет?", "сколько прет?", рукопожатиями, фотографированием)... Это важно. Но - не главное. А после границы - главное. После границы - зеленая долина, разрезанная полоской асфальта, и обрамленная с обеих сторон бесконечными горами... А чуть дальше? 250 невообразимых восхитительных километров до Душанбе: -трасса, прорезанная среди окружающих гор, -зеленые дикие горы в небо, -луга и поля, уходящие к горам в небо, -буйные реки, дикие грунтовки, асфальтовые перевалы... Непривычный и неимоверно сногсшибательный дорожный ландшафт, уводящий на Душанбе... Горная дорога в неимоверно красивой стране, сопровождаемая верчением головы во все стороны, чтобы ничего не пропустить.)
Всё, что выше - федералка, ведущая на столицу Таджикистана Душанбе. Не хреначинг и ебенинг с федералки вглубь по грунтовкам, чтобы увидеть условные "воргольские скалы" - это банальная федералка, по которой я ехал.) Я прибыл в Душанбе в огромном наслаждении от дороги! Призываю всех - едьте в Таджикистан! Бесконечные дикие горы вокруг. Прекрасные гостеприимные добрые люди. Невообразимая страна. (Но я повернут на Таджикистане.))) (А дальше будет Кыргызстан, Киргизия. Зеленейшие горы. Горы, заполненные лошадьми, коих нет в Таджикистане. Лошади - везде. Нужно обязательно ехать Таджикистан и Киргизию! Т.е. - весь памирский тракт!)) .................................................................................................................. А завтра? Завтра будет не менее здорово. Но будет сложнее. Завтра - первый день моего памирского тракта: [Исправлено: Barabas, 25.12.2018 в 11:07] |
|||
25.12.2018, 23:36 | 45 |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: 27.04.2024 10:42 Адрес: Замкадыш
Сообщений: 655
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 431 раз(а) в 243 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
У них там целый отдел для таких и другой отдел для спортивных и городских. Со мной работала женщина, которая там родилась. Русская. Ее главной мечтой было показать своим детям ту красоту, в которой она выросла. Но поездка всем семейством выходило за ее бюджет. Особенно перелет. |
Поблагодарили: 1 раз |
Barabas (25.12.2018)
|
27.12.2018, 13:07 | 46 | |||
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
День 12. Хабуработофилия. Душанбе - Хабуработ - Калаи-Хумб. 280 км. Первый день памирского тракта. Хабуработофилия — состояние, вызванное влечением к посещению перевала Хабуработ с формированием позитивной психологической зависимости. Характеризуется изменением толерантности с тенденцией к увеличению частоты и продолжительности пребывания на нем, и развитием пристрастия, сопровождаемого эйфорией. Прекращение пребывания на Хабуработе проявляется абстинентным синдромом, который имеет наиболее яркое течение в период невозможности посещения перевала (зима - весна), с пиковой симптоматикой, в виде синдрома оживления, перед майскими праздниками. В 99% случаев Хабуработофилия полностью захватывает сознание зависимого с формированием неизлечимой Памиромании. (Карта: https://yandex.ru/maps/-/CB... Хабуработ отмечен точкой в себедине маршрута. П.С. Все забываю вставлять карты..)) - This road is shit! This road is shit! I made a U-turn! Немецкий пожилой мототурист на 1150 гусе повторил это мне раз ...дцать. Вспоминается, что он был возбужден, практически кричал эти слова, брызгая слюной. Сейчас об этом очень комично вспоминать, напоминает классический сюжет американского хоррора, когда самый первый очевидец (конечно, раненый) заплетающимися ногами бежит от толпы зомби или смерча (конечно, которых еще не видно), на лету предостерегая неверящих встречных.)) У меня не было некоего особого состояния, ознамевающего старт на собственно грунтовки и перевалы памирского тракта. Не было трудного засыпания накануне или бессонной ночи, утренней предстартовой эйфории, потери аппетита или жора, особого настроения готовности к «подвигу».) Не было этого особого щекота вожделения.) С утра было спокойное ровное настроение и мысль: сегодня я пройду свой первый день Памира. Сам себе удивляюсь.) Но день с утра не задался потерей около 2-х часов времени - нужно было поменять валюту на местные сомони, ведь я уезжал в глухие ебеня минимум на 5 дней. Накануне, в день приезда в Душанбе, завис на оформлении памирского разрешения, накатывая при +40С по городу, поздно заехал в отель..., в общем, поленился выходить и искать обменный пункт. В отеле же выяснил где находится ближайший круглосуточный обменник и лег спать. В стандартные 5 утра стартовал, начав с обменника. Обменник — в самом центре, город пуст, но центр перерыт полицией, парадная форма, висят государственные флаги... Пешком с километр из внутренних дворов, где оставил свою сучечку... Обменник закрыт на ночь... Мимо идет прилично выглядящий пожилой дядечка. -Сейчас, брат, покажу другой, тут недалеко! Еще с пару километров пешком. Экипировка, шлем в руке — все при мне, солнце печет, жарко...) Подходим — дверь закрыта, никаких позывных. -Дядь, с чего у вас была уверенность, что он круглосуточный? -Брат, так он был круглосуточный 2 года назад, когда был тут однажды! Ппц... Недалеко полицейский при погонах. Объясняю свою задачу. Ответ: только обменник в аэропорту, за городом. Звучит почти фатально, но аэропорт оказывается на одной трассе в сторону памирского тракта. Еду. В поле зрения попадают горящие звезды на крыше местного Хаятта, в котором оказывается работающий обмен. Минус 2 часа... На выезде из Душанбе на Газпромнефти заливаю полный бак и канистру 95-м. Вожделенный девяносто пятый, он самый!)) 280 км первого дня - это около 100 км отличного асфальта (от Душанбе) и 180 км скальной грунтовки, перемежающейся в кишлаках короткими осколками еще советской, ныне утраченной, бетонки как после бомбежки. Проехав 100 километров, асфальт закончился и началась грунтовка. Не буду в очередной раз расписывать памирскую грунтовку. Она — жестка, но прекрасна своими видами и преодолением.) В самом ее начале я и встретил немчика, двигающегося навстречу. Он поехал своим ходом из Германии на Памир, доехал до Душанбе, проехал от него 100 километров асфальта и еще 40 километров грунтовки, после чего развернулся назад: зис роуд из щииит! Попутные горные пейзажи прекрасны! Но они уже не были открытием для меня — вчерашний день трассы от границы до Душанбе также прошел в горах. Но сегодня наступил день не только объема, но и концентрации ландшафта, уже дикого, в котором я стал его непосредственным участником. Очень быстро начались серпантинные подъемы: Как сейчас помню подъем ниже. Камера скрадывает рельеф, но это был крутой подъем в градусов 30 этажа на два вверх, с сильным уклоном наружу, с песком, кочками и битым булыжником. У меня тогда встали волосы дыбом, но хорошо, что не дал себе времени на раздумья, поехав его с ходу.) Также появился опыт проезда ручьев и луж, которых было штук 10: Некоторые из ручьев, с непривычки, реально напугали Я проходил Памир с 12 по 15 июля. Июль — не самый обводненный период Памира. Самый обводненные период — конец мая и весь июнь. В августе и позже ручьев, которые встретились на моем пути, уже нет. Это нужно учитывать при планировании. Для меня это была физически тяжелая дорога. Переднее колесо всю дорогу скачет и плывет по подвижному битому скальнику, зад - тоже. Руки постоянно в напряжении - требуется стабилизация траектории движения жестким хватом руля, часто и "поимка" мота, когда он слишком разойдется на сыпучке. Дельты забиты и с утра болят.) Естественно, ветровик на подвижных салазках трясется в истерике, того гляди оторвется, пластик гремит. Первая и вторая передачи, третья и выше - мне не потребовались.) Это — мой первый в жизни ручей: Многие ручьи по фотографиям (да и мне теперь) — смешные, плевое дело. Плевое дело, когда ты не один и способен поднять мотоцикл. Когда в ебенях со встречной машиной раз в час-два и нет уверенности, что поднимешь - подходишь более взвешенно. Пока фоткал мот у ручья, подъехал попутный грузовичок, в открытом кузове которого сидели несколько местных таджиков. Проехал ручей под их присмотром.)) После часть пути мы сопровождали друг друга: я притормаживал перед ручьями, слезал с мота и изучал ногами дно — они меня обгоняли, после проезда ручьев я их нагонял и обгонял. Опережу события, сказав, что мой мотоцикл сыпучую неровную грунтовку шел быстрее любой машины: машина постоянно выбирает траекторию прохождения 4-х колес в 2-х колеях, взбирается, накатывается и медленно съезжает. Мне было достаточно 30-сантиметровой полосы для построения своей траектории. Этим и брал дистанцию. Снова нагнал парней на грузовичке. Подзадолбало тащиться в пыли за ними, пошел на обгон. И уложил сучку.( Обгон был «слепой», неоправданный. Переднее колесо попало в трещину, присыпанную скальником, колесо встало в «лыжню», поплыло по скальнику, торможение, бесполезный стрекот АБС, прерывистое торможение, лыжи, на излете положил. На дугу и молдинг кофра, без повреждений. Но только в этот момент я осознал, что не просто не имею сил его поднять, но и удержать, поднятый парнями из кузова. Парни подняли мотоцикл, после чего я попросил их удерживать его, пока не сяду (!). Бл, такова была усталость в тот момент. Попутные машины были, но мало: штук 10 за 8 часов грунтовки. И на последней четверти пути — перевал Хабуработ (3250 м). Он — это вишенка, морковка моего первого дня. Я специально планировал свой маршрут так, чтобы пройти через его 8 километров грунтовки в колею одной легковой машины, когда с одной стороны — скала, с другой — пропасть. Он был такой единственный на всем моем памирском маршруте. Поеду 5 километров в час, буду толкать сучку, тащить, поднимать, но пройду. Пойдет дождь, поставлю палатку и буду ждать, когда грунт высохнет и будет возможно движение. Но пройду. Хабуработ — самый красивый перевал моего памирского тракта! Это восторг, эйфория! При подъеме на Хабуработ стал уходить к красной зоне двигатель. Аномальная жара в горах (+40С снизу), разреженный воздух и мутота на первой-второй передачах.) От пластика шел жар как от духового шкафа, включенную первую или вторую передачу было невозможно выбить, чтобы переключиться, рычаг сцепления был "пустым". Каждые 7-10 км (это 40-50 минут езды, да-да)) приходилось останавливаться и ждать. Это началось в районе 16-17 часов вечера, впереди - 35-40 км дороги, и закат в районе 19.00-19.30. С учетом средней скорости движения и вынужденных стоянок, были все шансы движения в ночи или ночевки в горах. У меня нет опыта ночевок в палатке. А тут еще: ночевка, ночью, в глухих горах Памира! Один, без света. А как же волкИ и медведИ?!))) Шутки — шутками, но абсолютно не было никакого желания ночевать где-то в горах на грунтовке в полном одиночестве. Рафинированный мозг стал волноваться. Некоторые остановки для охлаждения двигателя и коробки. Занимаю себя.) Снова немчики. Весело потрепались.) Но на вершине подъема стало прохладнее, да так, что пришлось надеть толстовку. Поехал "спортивнее" — на третьей, температура двигателя остановилась в своей верхней половине, спустился при дневном свете до места ночевки без остановок. Эти 280 км я шел почти 9 часов, но с остановками на фотографирование и остывание двигателя. Также по итогу дня отметил, что концентрация на грунтовке выкинула из внимания большие куски окружающего пейзажа — я просто никуда не смотрел, кроме дороги, и часть пути проехал в зомби-режиме.( Остановился в известном в мотокругах хостеле Калай-Хумба (1200 м), прямо на горной реке Хумб. Поужинал: И свалился спать. На моте никогда так не уставал. Выводы по дню: + Плюсы: 1). Плавное, «щадящее» погружение в грунтовки памирского тракта. Если бы я ехал Памир с противоположной стороны, по «часовой стрелке», со стороны кыргызского Оша, то в первый же день попал бы на самый трудный глиняный крутой серпантинный жуткий перевал всего памирского тракта — Кызыл-Арт. А со стороны Душанбе, против «часовой стрелки», была более пологая грунтовка, сопровождаемая менее крутым и высоким перевалом Хабуработ. И Хабуработ вознаграждает морковкой — необыкновенной красотой. 2). Самая оптимальная адаптация к высотной болезни. От Душанбе — единственный плавный набор высоты и адаптация к ней: первый день — мах безопасные 3200. От Оша — это сразу четырехтысячник Кызыл-Арт (4280 м), и все риски получить высотную болезнь, прервав маршрут. 3). Маршрут невыносимой красоты. Значительная часть маршрута идет вдоль пропасти с одной стороны и красивейшей панорамой позади нее. Плюс вишенка — Хабуработ.) - Минусы: Если хочешь фотографировать — выезжай рано. Если хочешь частых остановок на поглазеть — выезжай рано. Если хочешь оставить максимальное в памяти — выезжай рано. Выехав рано, не торопись — крути головой, води жалом, наблюдай, запоминай, впитывай, наслаждайся, отдыхай! У тебя может не быть второго шанса попасть на Памир! Я - памироман. Превращусь в памироманьяка после второго трипа.
........................................................................... Завтра - второй день памирского тракта: напротив Афгана: [Исправлено: Barabas, 27.12.2018 в 14:00] |
|||
Поблагодарили: 16 раз(а) |
alexsav (29.12.2018), alyams (29.12.2018), Copernik (27.12.2018), Drex (27.12.2018), himik deda (30.12.2018), Karam (05.01.2019), rino08 (03.01.2019), ser-kras (27.12.2018), stawrr (27.12.2018), Svetogor (28.12.2018), witalen (27.12.2018), Василий9 (30.11.2019), Медветь (27.12.2018), Свечкинъ (21.11.2019), серж59 (27.12.2018), Чубайс (27.12.2018)
|
27.12.2018, 14:49 | 47 |
офонаревший мизантроп
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:32 Адрес: до Урала
Сообщений: 5970
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6845
Поблагодарили: 6975 раз(а) в 3314 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Красота!
__________________
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! |
Поблагодарили: 1 раз |
Barabas (27.12.2018)
|
29.12.2018, 11:12 | 50 |
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Последний трактат от меня в этом году. Ибо текстовых наработок на будущие дни путешествия нет.
День 13. Вдоль Афгана. Калаи-Хумб — Хорог. 240 км. Второй день памирского тракта. (Карта: https://yandex.ru/maps/-/CB... ) Робин захотел еще пива. Он встает и уходит в магазин на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-Эм-Ви Джи-Эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вот, смотри, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А жди-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Прально, что хочешь брать Би-Эм-Ви Джи-Эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! овно такая мелочь!» В этот день не будет перевалов и серпантинов. В этот день будет извилистая дорога на высотах 1200-2200 метров вдоль русла бурной реки Пяндж, по которой проходит государственная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Меня с Афганистаном будут разделять несколько десятков метров. В этот день будет узкая дорога, у которой с одной стороны - крутая скала вверх, а с другой — обрыв в воды Пянджа. В этот день будет необыкновенная дорога. (Слева — Таджикистан и моя дорога, справа — Афганистан, посередине — Пяндж.) Калаи-Хумб оставил неожиданное впечатление. В селе, с населением в 1600 человек, расположенном в труднодоступных горах Памира, к которому ведет убитая вусмерть дорога путь, среди окружающих бедных кишлаков, совсем не ожидал увидеть: многоэтажные торговый центр и отель из стекла и бетона, торговую улицу, банки и банкоматы, офисы сотовых операторов, светофоры, дорожные знаки и указатели, асфальт... Все это, вроде бы, логично для города, но абсолютно не вяжется с окружающей действительностью.) И этого всего не было по пути сюда! Я отвык.) Именно Бахром, хозяин гостевого дома в Калай-Хубме, где я ночевал, на мой вопрос перед стартом: "Дорога на Хорог какая будет?", ответил: "Дальше везде асфальт!" Сказать что я обрадовался - это ничего не сказать.) Но счастье неведения длилось недолго: выехав за Калай-Хумб: и проехав километров 5 плохенького асфальта: асфальт внезапно закончился и началась привычная каменистая горная грунтовка: Но надо отдать должное Бахрому: грунтовка менялась участками асфальта. В целом, асфальт был.) Надо было заправиться. Бахром сообщил, что на выезде будут две АЗС. Первая: Увидев «это», тогда я вздрогнул.)) Ну, нафиг! И поехал к следующей. Следующая уже напоминала АЗС, была с 92 бензином. Ничего не оставалось, кроме как понять и простить. Залился 92-м. Это был мой первый опыт 92-го бензина. (Но это был не 92, а 80-й, я думаю, ибо следующим утром в Хороге я еле завелся, не с первой попытки и с жуткой перегазовкой. На этой АЗС был мой самый плохой бензин за весь Памир.) Сколько жрет, сколько прет (Добрые и открытые люди.) Тут же на выезде из Калай-Хумба, в тени дерева, встретились велосипедисты-немцы: Поболтали. Ехали в Хорог. Какой «тандем» у них!) Ну а дальше: грунтовка, перемежающаяся разбитыми остатками асфальта, когда слева — скала, а справа — обрыв: Фрагменты асфальта появлялись внезапно. На несколько десятков и сот метров. Иногда на несколько километров. Асфальт также внезапно и исчезал: Качество асфальта было разным, в основном, плохим: Но было несколько участков хорошего асфальта, которые сглаживали общее уныние от качества покрытия: Как уже говорил, дорога — необыкновенная: Иногда, грунтовка становилась слишком узкой или крутой: За вершиной одного из крутых подъемов грунтовки я второй раз положил сучку: Был крутой и рыхлый песчанный подъем. Если бы увяз в нем, то пришлось бы остановиться на подъеме, с которого было бы уже не тронуться... Фиг знает как откатил бы мот задом вниз... Поэтому, разогнался. А на вершине оказался трамплин. И я полетел.) В полете сбросил газ, ровно сел, стал дозировать торможение, мот катится в рыхлом песке, колеса блокируются, лыжи... Остановил, но при остановке не удержал. Поднять не могу: ноги скользят в рыхлом грунте, да и силов что-то мало стало.)) Минут 20 ждал машину. Два мужика из фуры помогли поднять.) У мотоцикла из кишков на редуктор кардана выходят 4 вентиляционные трубки бака. Пока мот лежал, из одной сочился бензин, образовалась небольшая лужица. Дальше случился такой диалог между водителем и мною: -Брат, смотри, у тебя бензин течет! -Ничего страшного. Сейчас поднимем мотоцикл, течь перестанет. -Брат, у тебя трубки порванные, поэтому бензин течет! Смотри - болтаются! -Это — вентиляционные трубки бензобака, они так и должны быть. -Брат, ты наверно ударился, когда падал, смотри же — у тебя трубки оторваны и из них течет бензин!! Как ты поедешь дальше?! Это опасно! -Блин, парни, так и должно быть! Конструкция такая! -Брат, у меня трубки железные есть. Давай я тебе трубку дам и хомутов, ты соединишь, чтобы поехать!! )) От мутатни на 1-2 передачах на грунтовке по жаре (+40С), мот снова решил уходить в перегрев: В эти моменты отдыха фоткал. (Тут камеру забыл выключить.) Только на одном участке мне встретился «жилой» Афган: В связи с государственной границей, по пути попадалось много таджикских пограничных частей и патрулей: (Гора справа — афганская территория.) Также дважды проверили документы и пропуск на въезд в Горный Бадахшан. Но это не пограничники, а МВД и ВВ. (Типичный пост учета проехавших изнутри. Уровень автоматизации...) По пути было достаточно населенки. В основном, мелкие кишлаки. Въезд в сельскую населенку, обычно, символизируют ворота: Таджикская горная населенка — это всегда небольшой оазис: роща вдоль дороги, много зелени, ухоженные (хоть и не богатые) дома. Асфальт в кишлаках в этот день был значительно хуже, чем асфальт «трассы». Потому, что асфальт «трассы» сегодня был удобоваримым (относительно того, что может быть на памирском тракте). (Вчера, в первый день Памира, дороги в кишлаках были наоборот - лучше «трассы», т. к. в кишлаках был хоть какой-то асфальт, памирский тракт же был полностью грунтовым (если взять его грунтовый участок).) Дети. Сельские дети — бич мото-Памира. Они взрощены проезжающими мотоциклистами кричать «Хелло!» и стремительно бросаться под колеса с вытянутой навстречу рукой, с целью хлопнуться ладонями (поздороваться) на ходу. Повсеместно бросающиеся под колеса дети напрягают. Но на остановках — куча внимания и болтовни с ними. Очень весело.) Еще несколько фотографий: (Во времена СССР по памирскому тракту ходили автобусы!) (Эхо афганской войны. На срезанной насыпи слева на заднем плане виден еще один дот.) (В Рушоне, как раз, пообедал.) (Ночью уснул.) По пути встретились мотоциклисты. Которым был очень рад. Словак, прячущийся от солнца под деревом у ручья: Он говорил на словацком, с их обилием мягко-шипящих на славянском диалекте. Поняли друг друга.) Ржачно пообщались.)) И бесстрашный американец-терминатор, в бронефутболке, бронетрениках и бронетапках. Весь в брони, в общем.)) (Даже взгляд безумный.)) А эти немцы — не остановились: Ну а на подъезде к Хорогу, стою на обочине у таджикской военной части, пью водичку. Позади на горизонте появляется мотоциклист. Гусь 1200, останавливается, болтаем. Его зовут Робин, англичанин: Через пару минут появилось еще 2 силуэта. Робин сказал, что это его попутчики. 2 мелкие хонды, двухсотки, с 2-мя некрупными мотоциклистами за рулем: На обоих - шлемы без забрал, с/з визоры, ветровиков нет. Грязнущие - ппц. Первый, будучи ближе, заговорил со мной первым: Иду здороваться со вторым. По пути мозг чуть подкипает - у мотоциклиста из под шлема висят 2 косички: Сара Коннор - по занятию, по паспорту - Мэриам: Немецкая пара, которая больше 2-х лет (!) путешествует на этих хондах по миру. Сделали кругосветку. Поболтали, они не стали дожидаться пока я соберусь, стартанули. И по грунтовке скрылись в облаке пыли. Но перед Хорогом начался асфальт с километров 10. Я их нагнал.) Въехали в Хорог четырьмя мотоциклами: У них не было русского языка. Поэтому, я взялся за поиск гостевого дома с наличием номеров под нас. Объехали их штук 5: нет одновременно двух синглов и одного дабла. Но, в итоге, нашелся вариант. Заселились в один гостевой дом. Хозяйка наготовила еды. Завалились влежку на топчан. Болтаем, едим, пьем пиво. Расспрашивают как мне едется по Памиру на туристе. Говорю, что надо брать гуся, как у Робина. Робин улыбается. Робин захотел еще пива. Он встает и уходит до магазина на улице. Пока его нет, Мэриам и ее парень, в один голос, говорят, что «Би-эм-ви Джи-эс из э бэд мотосайкл!» Мне нужно брать легкий эндуро, типа их хонды. «Саша, смотри: наша хонда прет по любому грунту, не вязнет, ее легко поднять. Вот, смотри, Мэриам — уронила мотоцикл и сама подняла, без посторонней помощи! А жди-эс Робина? Тяжелый! Он на нем постоянно застревает и шлифует! Постоянно роняет и не может поднять! Мы останавливаемся и поднимаем мотоцикл втроем! То ли наши хонды - супермотоциклы! Не ломаются! Бери такой!». Вернулся Робин. Парочка пошла по-быстрому в душ. Пока их нет, Робин говорит: «Прально, что хочешь брать Би-эм-ви Джи-эс! Валит на любых дорогах! Мощный, устойчивый, с ящиками! Не то что — их хонды! Мелкие, маломощные, ни фига не едут, я постоянно от них отрываюсь! А потом жду! овно такая мелочь!» Ржака!))) Вечер провели одной компанией. Утром я поехал на Мургаб, они остались дневать. Выводы по дню: + Плюсы: 1). Легкий маршрут невыносимой красоты. 2). Симпатичная веселая компания мотоциклистов из англичанина и двух немцев. - Минусы: 1). Не торопись! Крути головой, води жалом, наблюдай, запоминай, впитывай, наслаждайся, отдыхай в дороге! Встретил симпатичную компанию — зависни с ними, переключись на совместную тусовку, получай удовольствие! У тебя может не быть второй возможности попасть на Памир! ........................................................................... Завтра - третий день памирского тракта: [Исправлено: Barabas, 29.12.2018 в 11:19] |
29.12.2018, 12:42 | 51 |
Частый посетитель
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.04.2024 13:55 Адрес: Калуга
Сообщений: 3633
Сказал(а) спасибо: 3338
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
А пиво в тех краях какого происхождения?
|
30.12.2018, 21:54 | 53 |
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Везде есть свой пивопром.) В Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. Местное пиво только светлое - технологически самое дешевое, водичка. Темного - не найти. Бутылки-банки 0,5, пластик по 1,0-1,5. Есть российское пиво. Дальний импорт на глаза не попадался.
Также много местной водки. В магазинах глаза разбегаются от количества сортов, объемов, исполнений. Водка доминирует в алкогольном ассортименте. Также много российской и белорусской водки: Бульбаш и т.д. Российская и белорусская алкашка плотно сидит в этих странах (помимо местных производителей). Но я не пью тяжелый алкоголь, поэтому чисто ради интереса рассматривал что представлено на полках. Вот вина очень мало - практически нет. Если есть, то дешевое российское пойло из виноматериала. Это я говорю про обычные продуктовые магазины. Не про специализированные по алкоголю. Местное население пьет лихо. Естественно, тяжелый алкоголь и пивко заполировать. Гранатки были еще в зачаточном состоянии - как яблоко-дичка.) Также попадались мандарины. Много их на участках и полях. [Исправлено: Barabas, 30.12.2018 в 22:02] |
31.12.2018, 05:53 | 54 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сообщений: 6941
Сказал(а) спасибо: 1768
Поблагодарили: 3839 раз(а) в 2004 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Это ребята камера и на 1/10ю не передаёт всех перепадов горных дорог, и когда горы над дорогой как бесконечная вверх стена , масштаб всего великолепия нереальный.
Однозначно лучшая реализация своего авантюризма и получения дорожного адреналина! С погодой я понимаю хорошо так повезло, в непогоду было бы всё очень по другому когда на 3-4тыс то снег то град, то ледяной дождь шарашит и через дороги уже не ручейки текут. Отличная поездка! Автору стабильной удачи и настроения которое стягивает с кровати и заставляет исследовать мир всё дальше и дальше. Монголия как я понимаю впереди
__________________
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 31.12.2018 в 05:55] |
31.12.2018, 10:59 | 55 |
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
Своим позитивом побудили на немедленный ответ: я периодически думаю - куда поехать летом 2019? (Проблема Нюанс в том, что у меня произошла определенная профессиональная деформация - мне стали интересны только бооооольшие пробеги. Путешествие короче, вероятно, 5 тыс км (точку отсчета в км еще определил, но в днях - это недели 2) на круг - мне стали совсем не интересны... Например, в сентябре я съездил в Крым. Так специально, чтобы удлиннить и разнообразить эту поездку, добавил в нее ответвление на Эльбрус (Пятигорск).) Так вот, Mikkilighter. Какую мысль вы во мне разбудили: ехать в жару или на северА? Два прошлых лета (2016-2017) я ездил на наши севера, в тундру - на Рыбачий (сюда: https://yandex.ru/maps/-/CB... ). А этим летом поехал в жару, в горы. Жара - для меня полная авантюра, ибо плохо переношу ее и, по жизни, избегаю бань, саун, равнодушен к пляжам и всему, где жарко. Памир был моими первыми "горами" на мотоцикле. Горы, на мой взгляд, более насыщенная красоты - разноплановая, более концентрированная, что ли - это в сравнении с севером. Думаю о Марокко. Ну и катнуть заодно часть Африки, насколько хватит сил и впечатлений. А Монголия (она - волшебна, параллельная вселенная, был в ней много раз, альбом: https://yadi.sk/a/g9N29T22w...) была в плане памирской поездки. Планировал я не только Памир, но и думал уйти на Монголия, пройти Байкал, Хакасию, Алтай... Но мотоцикл захандрил чуть и я, честно говоря, затревожился ехать дальше. Если интересно, то могу сделать отдельную тему, чтобы рассказать и показать русский Север. Там есть чего посмотреть. С Новым годом нас всех, парни! Счастья, здоровья, всяческий успехов и сбычи мечт! [Исправлено: Barabas, 31.12.2018 в 11:10] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
31.12.2018, 13:14 | 56 | |
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 23:31 Адрес: Россия, Пермский край
Сообщений: 38359
Сказал(а) спасибо: 5942
Поблагодарили: 32760 раз(а) в 15186 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
недавно привозили бутылочку оттуда, вполне неплохое. хотя уже и не того уровня, когда трава была зеленее и деревья выше |
|
Поблагодарили: 1 раз |
Barabas (03.01.2019)
|
01.01.2019, 08:10 | 57 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Вчера 10:27 Адрес: Находка,Приморье
Сообщений: 1970
Сказал(а) спасибо: 4220
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
__________________
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
03.01.2019, 00:34 | 58 |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: 27.04.2024 10:42 Адрес: Замкадыш
Сообщений: 655
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 431 раз(а) в 243 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Чуйский тракт - это нечто. Узкая, извилистая дорога с превосходным асфальтом и почти без машин. Покататься бы там на хорошей машине, а не на уазике, как довелось мне. Правда я не весь его проходил, а только по Республике Горный Алтай и немного по Алтайском краю.
|
Поблагодарили: 1 раз |
Barabas (03.01.2019)
|
05.01.2019, 18:15 | 59 | ||
Санитар ЯЛа
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 21:53 Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 6053
Сказал(а) спасибо: 4611
Поблагодарили: 8600 раз(а) в 2998 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
Цитата:
Цитата:
Ну, что ж. Все проспались и оздоровились.) Продолжу.)) Пролетая над хребтом Ак-Байтал. Или история о том, как я болел "горняжкой". Высотная болезнь — болезненное состояние организма, связанное с кислородным голоданием (гипоксией) вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, которое возникает на высотах, начиная с ~2000 метров и выше над уровнем моря. Одним из проявлений высотной болезни является т.н. горная болезнь, т.е. гипоксия в условиях высокогорья. На высоте 5000 метров остаётся лишь ~половина от количества кислорода, что есть внизу. На высоте 8000 метров - ~треть. По разным медицинским источникам, считается, что: - Высоту до 2000-2500 м большинство людей не ощущают; - Для того чтобы адаптироваться к высоте больше 3000-3500 м, требуется несколько дней постепенного подъема; - К высотам более 5000 м обычный человек приспособится практически не может, поэтому находиться на них способен ограниченное время. Уровень исходных физических кондиций тела и тренированности никак не влияет на способность адаптации к высотам и выраженности проявления горной болезни. Это индивидуально и может быть проверено только на практике. (Вернее, на способность адаптации к развитию и проявлениям горной болезни влияет только один вид тренированности - предыдущий накопленный опыт нахождения в условиях высокогорья.)) Я не знал, как среагирую на высокогорье. Поэтому, как и большинство экспедиционеров, поехал Памир против часовой стрелки - со стороны Душанбе (на Ош). Такой маршрут дает постепенный подъем на 4000+ метров за более чем сутки. Если же ехать по часовой стрелке (Ош -> Душанбе), то за один день Памирского тракта, за менее чем 2-3 часа, ты окажешься на первом 4-тысячнике - киргизском перевале Кызыл-Арт (4300 м). Да ну на.) У меня было несколько 4-тысячников (если я не ошибся с географией, т.к. не у всех их есть информационные таблички с названием и высотой): - Кызыл-Арт (4280 м); - Уйбулак (4200 м); - Ак-Байтал (4655 м); - Найзаташ (4314 м); - Харгуш (4091 м); - Тагаркаты (4168 м); - Кой-Тезек (4251 м). До 4000 метров я чувствовал себя ровно.) На 4200+ у меня была одышка и быстрая утомляемость. Перевалы Ак-Байтал, Найзаташ и Кой-Тезек были наиболее показательными. Они особо запомнились, т.к. на всех перевалах я останавливался, слезал с мотоцикла и фотографировал. Фотографирование всегда сопровождается движением: дойти до того обрыва, подняться на этот холм или предгорье, туда, сюда... В обычных условиях передвижение на эти десятки метров проходит, естественно, незаметно, а здесь...)) Самый показательный - Ак-Байтал (самый высокий). Увидел информационный щит. Нужна фотка под ним!) Наилучшая будет, если загнать под щит мотоцикл!)) Под щитом - пятачок с уклоном в сыпучий овраг. Значит лезть на пятачок задним колесом, одновременно толкая мот ногами (сидя верхом) и контролируя тормозом его накат в овраг. Плюс, ровность основания далека от идеала... Пусть 2, 3... 5 минут заталкивал мот в нужную мне позицию. Я вымок полностью, устал и дышал одышкой как загнанная лошадь (все же проходили школьные или иные кроссы, когда задыхаешься, саднит в горле и "кровяная" слюна? Очень похоже.).)) Слез с мота. Постоял, отдышался. Понимаю, что вот она - моя горная болезнь.)) Поставил в 10 метрах штатив. Буду делать сэлфи на зеркалку!) Первый дубль: таймер на 20 секунд, рывок от фотика к моту - успеть занять позицию, сделать фотогеничный фэйс, все дела..)) 10 метров быстрым шагом обошлись ощутимой одышкой. Дубль 2... 3.... Сделал дублей 10. В конце подхода снова дышал загнанной лошадью.)) На Койтезеке я полез на холм, чтобы сделать панораму немного сверху. Ну 5, ну 10 метров некрутого неспешного подъема. Поднявшись, потребовалась пауза отдышаться.) "Мозговых" симптомов не было совсем. Ни головной боли, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения настроения, ни глюков. Чем страдала Матильда. Сучка уходила в перегрев. Воздушно-масляное охлаждение у неё. Не смотря на то, что при +50-52С казахстанской пустыни на 1-2-3 передачах и скоростях до 40-50 км/ч убитой дороги, движения температуры двигателя в сторону перегрева не было ни разу: А на вершинах подъемов на 4-тысячники, мот подходил к красной зоне и требовал остановок через каждые 40-50 минут движения: Без сомнения, условия подъема были более тяжелые, чем пусть и убитая казахстанско-узбекская дорога. На грунтовый 4-тысячник я лез на 1-2 передачах (третья и выше - никогда), скорости - до 30-40 км/ч. Но и температура воздуха на перевале была существенно более низкой. (Считается, что, в среднем, подъем на каждые 100 метров высоты дает понижение температуры воздуха на 0,5С. Т.о. при температуре в 36С внизу, температура на 3500 метрах будет ~18С.) Но воздух - разрежен и ветра совсем нет. А достаточности набегающего потока не дает низкая скорость. Перегрев проявлялся очень просто: бедра начинало обжигать об пластик. Сжимаешь между ног вполне себе сковородку. Да и оппозит начинает греметь как ведро с болтами.) ("Это оппозит, детка!" Герой Б.Уиллиса из фильма "Криминальное чтиво".))) Со стороны коробки передач - краше: при достижении верха двух третей температурной шкалы, рычаг сцепления становился очень мягким. Упругость сохранялась, но само усилие - почти невесомое. Первая и вторая передачи начинали также включаться невесомо и бесшумно: без характерного звонкого щелчка и усилия, проскакивая мимо нейтрали, очень мягко. (На мотоцикле механическая коробка переключается следующим образом: нейтраль - первая передача вниз, остальные передачи - все вверх серез нейтраль.) Это - сигналы к остановке. Если остановки нет, то минут через 10 передача переставала выключаться: лапка переключения застревала на включенной передаче и оставалась без движения. Ее было не выбить даже существенным усилием стопы. Помогали только неоднократный выжим невесомого рычага сцепления с одновременными телодвижениями стопы на включение нейтрали для остановки. Либо остановка на включенной передаче, глушение двигателя, остывание 10-15 минут. Каждые 40-50 минут приходилось останавливаться минут на 10-15-20... Вот и сказочке конец. |
||
05.01.2019, 22:26 | 60 |
Частый посетитель
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.04.2024 13:55 Адрес: Калуга
Сообщений: 3633
Сказал(а) спасибо: 3338
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
|
Re: Пластиковый Памир - 2018
|