[John Jack]

Производитель: Heisenlin?
Модель: W777-T6
Источник света: Cree XM-L
Цветовая температура: холодный белый
Оптика: Рефлектор, гладкий, диаметр 35 мм.
Питание: 2х18650
Режимы/яркость: 4 яркости, СОС и строб. До 700 люменов, 3% - 11% - 49% - 100%.
Включение и смена режимов: Две кнопки на торце. Силовая прямого клика для включения, тактовая для смены режимов, без памяти.
Время работы: Требует измерения.
Масса и габариты: 235 граммов пустой, 330 с двумя 18650. Общая длина 162 мм, диаметр головы 52÷48 мм, обхват прямоугольной части 45х26.5 мм.
Цена: 42.5$
Страна изготовления: Китай

Внезапно, первый мой фонарь на XM-L и первый приличный фонарь на двух 18650. Мощный карманный фонарь я хотел завести давно, но мне пока вполне хватало P-Rocket на нейтральном XP-G, и менять его на что-то сравнимой яркости или гораздо более крупное не хотелось. Фонари с параллельным расположением двух 18650 меня же интересовали и раньше, но M3C4 меня смущал невнятным кольцом, а TK35 холодным светом, который за приличные деньги и с сомнительной возможностью заменить светодиод мне не хотелось. Когда китайцы сделали клон TK35 за весьма скромное бабло, с приличным интерфейсом и возможностью лёгкого тюнинга, я таки решился и сделал заказ. С заказом получилось весело, Каи вместо фонаря положили в конверт набор "сделай сам" - три драйвера и два аккумулятора. После короткой и скучной переписки вопрос решился положительно, 8 декабря пакет был отправлен, а 29, то есть сегодня, я его уже забрал на почте. Спасибо местным почтовым тётенькам, которые героически разобрали новогодние завалы.
Фонарь получен, распакован, уже опробован и радует. Принцесса Селестия говорит нам, что радостью надо делиться с друзьями, что я сейчас и буду делать.

Упаковка и комплектация. Обычный жёлтый конверт, в конверте коробочка без опознавательных знаков, в коробочке завёрнутый в пупырчатый пакетик фонарь. Здесь ничего интересного и ничего лишнего, и спасибо что нужное приехало.






Эргономика и размеры. Фонарь по сравнению с "обычными" фонарями довольно крупный и увестый. Но заметно компактнее "крупных" фонарей вроде маглайтов и обычных вантузов на двух 18650 последовательно. Для кармана штанов слишком велик, но в карман куртки помешается хорошо, что от него и требуется.
Фонарь явно предназначен для того, чтобы егодержать обратным хватом. При этом массивная голова полностью открыта, прямоугольная часть корпуса лежит на ладони и прижимается четырьмя пальцами, а кнопки находятся под большим пальцем. Обхватить корпус поплотнее можно, но с моей немаленькой ладонью грани утолщённого хвоста начинают впиваться в палец. Длина прямоугольной части от хвоста до расширения у головы всего 80 мм, людям с узкими ладонями и длинными пальцами фонарь будет удобнее. Но это явное следствие из выбранного питания и компоновки. Расширения у головы и кнопок позвляют плотно держать фонарь даже четырьмя пальцами, несмотря на отсутствие накатки и рёбер, кроме трёх декоративных проточек под мизинцем. И всё же рёбра по краям рукояти совсем не мешало бы скруглить напильником.
Кнопки по размеру почти не отличаются, нажимать их одинаково удобно, держа фонарь любой стороной. На ощупь силовая более крупная и шершавая, потому её можно отличить даже в темноте, но только голыми руками и с некоторым вниманием. Если фонарь от одной кнопки не включился, значит надо нажимать на другую.
На хвосте фонарь стоит неустойчиво. По сторонам от кнопок сделаны два ребра, защищающих от случайного нажатия. Но эти рёбра не ровные, а выпуклые. Центр тяжести у фонаря в голове, так что стоял бы он в любом случае плохо, и конструкция как бы подтверждает это.

Конструктив. Здесь начинается самое интересное.
Фонарь состоит из головы, корпуса и внутренней кассеты. Корпус и голова алюминиевые и покрыты анодированием, скорее всего второго класса. Соединяются на резьбе, анодированной, квадратного профиля, стык герметизирован силиконовым кольцом.
Голова имеет слегка коническую форму, к стеклу она сужается, само стекло защищено толстой кромкой, без всяких вырезов и зубьев. Снаружи на голове сделано пять декоративных плоскостей, которые не дают её кататься по столу, и два не менее декоративных радиаторных ребра. Стекло стеклянное, без просветления.


С задней стороны в голову по той же резьбе, по которой прикручивается корпус, вкручена алюминиевая пилюля со светодиодом. Драйвера в пилюле нет, есть только два контакта - центральная пружина и медная пластинка с тремя отогнутыми лепестками. Края лепестков, кстати, стоит отшлифовать шкуркой, иначе острые грани от штампа рано или поздно протрут ответную часть насквозь. С пружинкой же всё хорошо, конец загнут внутрь. Контакты припаяны к текстолитовой пластине, которая держится двумя винтиками.

Откручиваем винтики, поднимаем пластину, видим два длинных и тонких проводка к светодиоду.

Пилюлю можно легко выкрутить, специально обученным пинцетом за специально обученные выемки. С рабочей стороны пилюли можно найти немного стружки в канавках и светодиод Cree XM-L на стандартной 20-мм звезде, забитой в своё место.



Под звездой просматриваются следы термопасты. Провода традиционно тонкие, припой тусклый. А вот со стороны рефлектора видна интересная вещь - большая звезда позволила обойтись без изолирующей прокладки, потому низ рефлектора упирается прямо в звезду и тоже участвует в теплоотводе! Тепло передаётся сразу на внешнюю часть головы по "юбке" рефлектора, и поэтому материал звезды и даже наличие под ней термопасты уже не настолько важны, как в фонарях обычной конструкции.


На рефлекторе есть пылинки, обработка поверхности неидеальна, но светодиод стоит по центру.
Вида светодиода и проводов душа поэта не вынесла и пришлось менять светодиод на заранее припасённый сразу, не сделав бимшотов в первозданном состоянии. Ладно, это вы как-нибудь переживёте.

Корпус. Корпус гораздо интереснее головы. Сделан из цельной алюминиевой болванки, имеет нетолстые стенки, потому кажется лёгким, легче обычных трубчатых корпусов. Но на самом деле голова, корпус и кассета с аккумуляторами весят почти одинаково.

Передняя часть круглая. Снаружи нарезана прямоугольная резьба для соединения с головой и есть проточка для уплотнительного колечка. Колечко силиконовое и выглядит как-то натянуто, что неудивительно.

Внутри же место для части кассеты с драйвером. С одной стороны виден выгрыз цилиндрической фрезой, и это не брак производства, а очень нужная часть. В этот выгрыз входит выступ на кассете, чтобы она всегда вставала правильной стороной.

Центральная часть корпуса не совсем прямоугольная. Это цилиндр, у которого по бокам сфрезерованы две плоскости. На плоскостях есть декоративный рельеф и надписи с маркой производителя и названием модели, на остатках цилиндрической части декоративные рёбра, на переходах - тоже декоративные фаски. На удобство удержания эта вся декорация не влияет никак, но смотрится довольно прилично.

В задней части корпуса есть расширение. Оно позволяет крепче держать фонарь рукой, и в нём же нарезана резьба для винтиков, которыми крепится пластиковая пробка с кнопками и отверстиями для темляка. Пробка пластиковая, по оттенку серее анодирования корпуса и имеет форму с многими закруглениями. Стык пробки и корпуса подогнан не идеально, но заметить это можно только на ощупь, выглядит вполне прилично.


Откручиваем четыре винтика. Это винтики, а не одноразовые шурупчики, но шлицы у них мягковаты, лучше не прилагать лишних усилий. Вынимает, сидит пробка довольно туго, и это хорошо, значит резинка таки герметизирует. За пробкой в корпусе находится сквозной овальный канал, в котором будут два аккумулятора в кассете.

Пробка состоит из двух частей, внешней чёрной и внутренней белой. На неё натянуто силиконовое уплотнительное кольцо, в ней находятся два резиновых колпачка кнопок и два толкателя. Толкатель силовой кнопки крупный и короткий, толкатель тактовой длинный, тонкий, болтается и гремит даже в собранном фонаре.

Половины пробки соединены защёлками и легко разбираются, для замены колпачков например. Колпачки имеют нестандартные диаметры, 12 и 9 мм, но больше ничем не отличаются от обычных китайских всех классов фонарей. Зажаты колпачки только половинками пробки, я не уверен. что это даёт достаточную водостойкость. Так что с этим фонарём лучше не нырять.
Ещё надо отметить, что кассету с электроникой и кнопками можно вставить в фонарь только в одном положении, а вот пробку с толкателями для этих кнопок - в любом. Так что при сборке надо проверять правильность, иначе кассета не войдёт в корпус до конца, а толкатели не дотянутся до своих кнопок.

[Kos70]

Прекрасный полуобзор.Импонирует Вашь стиль...Публиковатся не пробовали?

[John Jack]

Описывать корпус продолжу потом, а сейчас любопытство меня погнало разбирать самое интересное - кассету с электроникой.
С передней стороны кассеты четырьмя шурупчиками прикручена контактная пластина для головы. На фото из шурупчиков остался один, но места для остальных тоже видны. Шурупчики одноразовые и выкручиваются вместе с резьбой, так что без нужды туда лучше не лезть.

С задней стороны под белой крышкой на защёлках находится плата с кнопками. Силовая - стандартная прямая кликалка, стоит между двумя аккумуляторами. Тактовая для переключения режимов с силовой не связана никак, от неё к драйверу идут два латунных стержня. Снять плату с кнопками и нижнюю плату драйвера нельзя, не отпаяв этих стержней.


Для измерения тока подпаял светодиод напрямую к внутренностям драйвера. Измерения показали 62 - 213 - 963 - 1980 мА, то есть измеренные 800 люменов таки были ошибкой и фонарь не отличается от прочих.


Ток решил увеличить, но не до 3 А, а чуть меньше. Резистор на 0.3 Ом в параллель к имеющимся двум по 0.2 Ом даст 0.075 Ом и ~2640 мА тока.
Припаял, измерения тока 84 - 288 - 1300 - 2670 мА.
Лайтбокс выдаёт 500 - 1570 - 6660 - 13080 условных люкс, что соответствует 25 - 79 - 333 - 654 люменов, и это уже больше похоже на правду, учитывая тёплый светодиод бина не выше T4.

[John Jack]

Обзор ещё не полу, пишется по частям. Публиковаться не пробовал, стиль называется "что вижу, о том и пою" же.
Извиняюсь за разнобой с изображениями в первом посте, а заодно и за их качество. Фотоаппарат и форум местами умнее меня самого.

Колпачки и резинку в пробке смазал силиконом, собрал обратно. Кольцо у головы заменил на подходящее из маглайтовского ЗИП, тоже смазал. Если я ещё не говорил, то на резьбе смазка была, густое подобие вазелина.

Продолжаю описание конструкции. Третья, последняя и главная часть фонаря - кассета для аккумуляторов, в которой находится и вся электроника. Кассета сделана из чёрного пластика, похожего на АБС, имеет толстые стенки и имеет вид прочной.

Передняя часть - цилиндрический стакан, в котором установлены две платы драйвера. Снаружи сбоку на ней есть полукруглый выступ, определяющий положение, в котором кассету можно вставить в корпус фонаря.

Средняя держит два аккумулятора 18650, вдоль неё проходят два латунных стержня, работающих проводниками для тактовой кнопки. В гнёздах для аккумуляторов на дне выдавлены символы полярности, в виде батареек с плюсом и минусом. Что любопытно, в каждом гнезде нарисовано по две батарейки, что может намекать на то, что фонарь рассчитан на работу от четырёх CR123. Минусовой контакт - обычная пружинка, позолоченная, с загнутым внутрь кончиком, припаяна к соответствующей плате. Плюсовой - латунная пимпа, выступает над пластиком чуть меньше, чем на миллиметр. С обычными аккумуляторами такие контакты работают без проблем, но flat-top не достают до. Из кассеты аккумуляторы сами не вываливаются, но при потряхивании гремят, а если кассету уронить отдельно от фонаря, весело вылетают. Зато есть запас по толщине и длине банок, примерно до 18.8х70 мм.


В заднюю часть кассеты на защёлках вставлена белая пластиковая крышка, прикрывающая плату с двумя кнопками. Кнопки припаяны слегка не по центру отверстий для толкателей, но на работу это не влияет. Силовая кнопка - стандартная китайская прямого клика, запасную можно легко купить на KD же. На плате есть, хе-хе, следы флюса и странная сквозная щель. В общем, ничего интересного.


Внутри передней части кассеты находится драйвер. Драйвер смонтирован на двух платах, соединённых четырьмя проводами, с маркировкой VDD, EN, GND, VCC. На нижней плате из примечательных компонентов есть только микроконтроллер с восемью ногами без маркировки. На верхней - крупная индуктивность "5R6", пара диодов SS34, транзистор с маркировкой A08K, токоизмерительное сопротивление на 0.1 Ом и явно управляющая всем этим хозяйством штука по имени "LED A 110 4". Поразительно, но по этой маркировке интернеты выдают или более 10800 ссылок, или ровно ничего.



В общем устройство фонаря описано, дальше надо фотографировать свет и измерять всё, что можно измерить.
Обнаружил, что при работе дольше нескольких минут в сильном режиме драйвер неприятно греется. Сам фонарь в порядке, а ели быстро открутить голову и дотронуться до верхней платы, можно почти обжечься. Потому при очередной разборке решил убрать дополнительный резистор и вернуть ток 2А. Разница в яркости незаметна, а вот жрать и греться фонарь должен меньше. Теперь лайтбокс показывает 21 - 65 - 281 - 560 OTF люменов.

[galex]

 Сообщение от John Jack :

в каждом гнезде нарисовано по две батарейки, что может намекать на то, что фонарь рассчитан на работу от четырёх CR123.

и даже работает, но учитывая что

 Сообщение от John Jack :

при работе дольше нескольких минут в сильном режиме драйвер неприятно греется

есть шанс остаться без драйвера, что и произошло на 35-й минуте работы от 4-х 3-х вольтовых 16340 тут http://loupiotesaddict.pro-...
(номер поста не вижу, в последней четверти страницы, пост от 16 ноября в 2:33)

[KostikTi]

Будьте аккуратнее, мой фонарь был вообще без термопасты и звезда не касалась пилюли, однако опилок нигде не заметил (кто то писал что резьба была забита) и корпус без коцек. Фонарь был разобран, диод заменил на нейтральный T5 4A, звезду подточил чтобы она до конца входила в пилюлю, рефлектор слегка подпилил напильником чтобы диод глубже в него заходил. Провода заменил на 18Ga (раз в 5 толще родных), под звезду термопасту. Из того что заметил - операции с рефлектором чуть расширили хотспот и сделали его идеально ровным (видимо диод лучше отцентровался). На максимуме полежал минут 10, греется довольно слабо, видимо большая масса головы и скромный ток сказывается.
ПС Измерил токи - 0.04, 0.17, 0.81 и 1.72А, это при том что оба мои аккума выдают по 3.7В примерно (полуразряжены). Сейчас заряжу аккумы и проверю на полностью заряженных.

[KostikTi]

Аккумы зарядил до 4.2В, ток потребления в максе остался 1.73А что говорит о стабилизации, что радует . Осталось найти резистор для разгона

[John Jack]

Хм. Вообще-то, если фонарь потребляет 1.73 А что при напряжении питания 3.7 В, что при 4.2 В, это говорит о том, что стабилизации нет и на свежих аккумуляторах ток на диоде больше. Это не линейный драйвер, где ток на аккумуляторе равен току на светодиоде, а импульсный же, у которого должна быть постоянная потребляемая мощность. Но вообще надо рисовать график тока или люменов.
Резистор можно набрать бутербродом из 1 Ом, которые продаются в любом магазине. Пять штук параллельно дают нужные 0.2 Ом, а можно взять меньше и получить ток менее 3 А.

[KostikTi]

Ток измерялся непосредственно на диоде, благо в голове фонаря электроники никакой нет и это относительно удобно делать. Разобрал какой то драйвер и допаял три резистора по 1.2Ом к родным двум токоизмерительным по 0.2 Ом, ток подрос до 2.2А в максимуме. Как местные магазы электроники откроются поеду и возьму номиналы чтобы ток сделать 2.6-2.7А. Кстати из колхозтюнинга - сделал по два мотка изолентой по нижней и верхней частям кассеты - теперь она практически без люфта входит в тушку и значительно меньше гремит. Изолента черная, если не знаешь что колхоз то совсем незаметно
Также из мелочей - убрал заусенцы на минусовом контакте головы (обвел на фото), чтоб не процарапывало контакт на драйвере
Звезду кстати таки пришлось оставить родную, перепаяв на нее теплый диод, 14мм слишком мелкая и рефлектор замыкал токоподводящие контакты на ней

[John Jack]

 Сообщение от KostikTi :

Ток измерялся непосредственно на диоде

Тогда да, стабилизация есть.

 Сообщение от KostikTi :

убрал заусенцы на минусовом контакте головы

Это правильно. Я сделал так же, края там были довольно острыми.

[KostikTi]

Про токи писал без задней мысли, забыл указать где мерил Вообще фонарь приятно удивил, ему бы сборку поаккуратнее и теплый диод с рождения, и было бы совсем хорошо, проблемы то совсем мелкие и легко устранимые.

[John Jack]

Главный недостаток фонаря, на мой взгляд, это ШИМ на слабых режимах, точнее даже издевательски низкая его частота. В слабом режиме фонарь конкретно стробит, в среднем заметно мерцает. Сборка не идеальная, но жить с ней можно, а холодные диоды ставят все, и тут его заменить очень легко. А частоту ШИМ малой кровью не исправишь.

Поставил на лайтбокс, рисую график. График получается совершенно неинтересный, фонарь включился на 580 люменов, за 20 секунд просел до 567, и уже десять минут держится на этом уровне.
Аккумуляторы Trustfire 2400 с огоньком, заряжены до 4.22 В. Результат ждите часа через два.

[KostikTi]

А я разобрал попку фонаря и одел пару кусочков термоусадки на штоки кнопок, смазал литолом все уплотнения, и сделал по паре витков изолентой на каждом аккуме который теперь плотно входит в кассету - как итог теперь фонарь напоминает брусок металла, как не тряси ни звука не издает, очень приятное ощущение. Драйвет тоже смущает шимом и нагревом в максе, перед разгоном по полной надо бы разобраться что и почему там так нагревается.. Сделал пару фоток засветки. Для сравнения - Бринит с2 с рифленым рефлектором, токи почти идентичны

[KostikTi]

На первом фото клон, на втором бринит. От фонаря до потолка 2.3м, ISO80 в обоих случаях. ИМХО что то делать с рефлектором для адаптации к ближнему свету и не стоит... Хотя у меня товарищ заменил рефлектор на рифленый от с8, при случае сравним форму засветки.

[John Jack]

Отработал два часа 38 минут. Яркость практически постоянная. Первые 40 минут работал под вентилятором, стабильно 566 люменов. Напоминаю, я поставил тёплый светодиод, потому у немодифицированного фонаря выхлоп люменов будет выше. Потом вентилятор выключил, за 15 минут фонарь прогрелся примерно до 42⁰ и притух до 555 люменов. В последние пять минут яркость начала расти, в конце фонарь резко отключился по срабатыванию защиты одного из аккумуляторов. На втором осталось 3.19 В.

[KostikTi]

Эти результаты на каком бине диода и при каком токе?

[John Jack]

 Сообщение от KostikTi :

Эти результаты

 Сообщение от John Jack :

Напоминаю, я поставил тёплый светодиод

 Сообщение от John Jack :

решил убрать дополнительный резистор и вернуть ток 2А.

 Сообщение от John Jack :

Измерения показали 62 - 213 - 963 - 1980 мА

Бин светодиода спрашивайте у Каи, но явно не выше T4: http://kaidomain.com/Produc...

Взял севшие при получении графика аккумуляторы, выключил защиту замыканием одного на другой. Напряжение за час отдыха подросло до 3.40 и 3.27 В. Поставил в фонарь и включил его на второй, средний режим, уже просто чтобы оценить время работы до окончательного выключения.

Хватило на девять с половиной минут. Напряжение на выжившем аккумуляторе 2.93 В, дальше выжимать кисоньку явно бесполезно.

[galex]

 Сообщение от John Jack :

Первые 40 минут работал под вентилятором

замечательно. результат в точности совпадает с графиком с какого-то китайского сайта -
https://forum.fonarevka.ru/...
только вентилятор они включили спустя 30 минут.
и такой же подъем яркости перед выключением. интересно в этот момент кпд драйвера посчитать - может он заточен не под 2шт 18650, а под 4 АА?

[John Jack]

А чего бы графику не совпадать? Стабилизация ровная, включение-выключение вентилятора даёт скачок в десяток люменов и не более того. Корпус, очевидно, рассчитан на три ампера тока на светодиоде, а два охлаждает вообще без усилий.
Подъёмы яркости перед выключением я у других фонарей видел. Интересно будет пожертвовать парой незащищённых банок и посмотреть, что случится с графиком дальше. Или действительно четыре АА взять.

[KostikTi]

Возник вопрос - что же в драйвере так греется в макс режиме? Есть подозрения что это индуктивность, но так как я не в курсе относительно ее предназначения и не разбираюсь в схемотехнике, то могу лишь предположить что стоит поставить тот же номинал индуктивности но с более толстым проводом, для уменьшения потерь на сопротивлении обмотки. Может есть кто компетентный в драйверостроении, чтобы довести сабж до ума?