|
|
![]() ![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() Предупреждение: Фонарь достаточно нишевый и узкоспециализированный. - Да, он тяжелый. - Да, он очень дорогой. Большинству нормальных людей эта железяка будет не нужна/неудобна ни за те деньги, что за него просят, ни за меньшие. Он для спелео, там своя специфика. Для тех, кому все же интересно – welcome. Мотороллер фонарь не мой, я только разместил обьяву взял его для теста у друга, который его купил. Уже отдал фонарь владельцу, так, что оперативно ответить на вопросы «а как вот то сделано, а что у него вот там, а сколько миллиметров вот эта деталь?» - не смогу. И товарищ, в любом случае, не станет разбирать герметичную головную часть, так, что подробно посмотреть внутренности не выйдет. На форуме есть раздел разработчика https://forum.fonarevka.ru/... ТТХ: Светодиод – 2 шт Cree XM-L2. 2700K, CRI>90 (под заказ производитель может поставить любые другие) + дополнительный маленький светодиод УФ (производитель предлагает на выбор белый, синий, красный, зеленый, желтый, УФ). Оптика – один светодиод без вторичной оптики для ближнего рассеянного света, второй с линзой для дальнего света (под заказ производитель может поменять комплектацию оптики, например оба диода на ближний свет или оба на дальний). Питание – штатное 4 шт 18650, (Производитель заявляет так же поддержку либо аккума на 12 вольт, либо любого другого источника от 6 до 14 вольт). Материал – анодированный алюминий. Цвет – черный с красной вставкой. Управление – Вращающаяся рукоятка сбоку корпуса. Можно качать ее по часовой/против часовой стрелки. По сути – как две кнопки. Яркость – 4 уровня яркости для каждого из 2 светодиодов. На каждом светодиоде яркость можно выставить независимо. Заявлено до 750 люмен на каждом светодиоде. Влагозащита – производителем заявлена герметичность до глубины 100 м. Обещали протестировать в барокамере, но отчета о результатах от производителя я не нашел. Upd отчет есть в группе ВК Дополнительные свистелки - индикаторный дисплей на один разряд для отображения уровня заряда аккумуляторов (цифра от 0 до 5) и для настройки фонаря в сервисном режиме. - опциональный контроль температуры. - Режим «Морзе» - светодиоды горят, пока нажата кнопка, можно подавать сигналы. - Мигалка - Возможность блокировки для защиты от случайного включения. - Настройка поведения при разряде аккумуляторов (понижать яркость при почти разряженных элементах или светить на заданном уровне до упора, пока питание не отвалится само) Комплектация – Собственно, головной модуль со светодиодами и всей электроникой, батарейный отсек, да кабель, которым они соединяются + крепилки с болтиками чтобы прикрутить фонарь на каску. Фонарь был в простой коробке с почты. Возможно, сейчас его и положат во что-нибудь красивое, но по предзаказу все было просто, без выпендрежа. Габариты – головной блок примерно 88x62x43мм самого блока, а если считать с выступающей рукояткой, гермовводом, и креплением на каску, то 123x62x65 мм. Батарейный отсек примерно 109x89x30мм. Вес – около 220 грамм батарейный отсек, около 255 грамм голова. Полный вес с 4 аккумуляторами примерно 665 грамм. Цена - товарищ брал по предзаказу за 25 000 руб. Сейчас цена в аналогичной комплектации составляет 35 000 руб. Экстерьер Головной блок Головная часть прикрыта поликарбонатным стеклом толщиной 6 мм. Под стеклом два основных светодиода и вспомогательный. На «дальнем» светодиоде установлена вторичная оптика. Около 20 градусов. На плате видно две кнопки управления, которые механически нажимаются за счет вращения внешней рукояти управления. Светодиод ближнего света установлен на дополнительном металлическом выступе, для размещения его максимально близко к стеклу и получения как можно более широкой засветки, чтобы края корпуса не мешали. Батарейный отсек Закрывается на вот такие зажимы. Зажимы адово тугие, Ни мне, ни владельцу голыми руками открыть не удается ![]() Внутри батарейного отсека ничего особенно интересного. Вся электроника вынесена в голову. В батарейном отсеке только контакты для установки банок 18650. Схема 2S2P. Лезут любые банки. С защитой, без защиты, с плоским плюсом, с выпуклым плюсом – без разницы. Со всех сторон пружинки и пипки, и контакт все равно будет. Соответственно, механической защиты от переполюсовки нет. Внутри наклейка-шпаргалка, как правильно вставлять элементы. Производитель заявляет о наличие электронной защиты от переполюсовки, но призывает самим быть бдительными и не ошибаться. При небольшой ловкости можно суметь поставить только два элемента 18650 и закрыть. Будет работать, хоть и меньше по времени. Может пригодиться, если вдруг под рукой нет 4 живых банок. Если внутри корпуса сделать небольшие направляющие для банок, то эта операция проходила бы совсем просто, а так, при установке только 2 банок они норовят упасть до того, как закроешь отсек и прижмешь их. И потом они все равно могут упасть. Головной блок и батарейный отсек соединены кабелем с гермовводами на обоих концах. Кабель мягкий. Фонарь крепится на каску. В комплекте есть крепление и болтики. Каску нужно просверлить и прикрутить к ней фонарь и батарейный отсек. Весит много. За счет распределения веса на две части спереди и сзади, нагрузка относительно равномерная, голову не перекашивает. К весу со временем привыкаешь. Спереди над каской, головная часть торчит сантиметров на 6,5 – нужно быть аккуратнее, чтобы не цепляться за все. Снаружи на каске при этом будет торчать кабель, который в узостях в пещерах будет за всё вполне может за что-нибудь цепляться. При наличии желания, прямых рук и уверенности, что кроме как на этой каске фонарь больше нигде не понадобится, можно раскрутить гермоввод, отпаять кабель от платы внутри батарейного блока, вынуть кабель и пропустить его внутри каски. Потом собрать и припаять все обратно. Но это на свой страх и риск. Все прочно и увесисто. Можно биться головой об стены, можно купаться в воде и грязи, можно гвозди фонарем забивать, прыгать на нем, вряд ли с ним что-то случится, металл везде толстый. Если только целенаправленно пытаться разбить поликарбонат на голове, но тоже надо постараться. Управление Управление по сути двухкнопочное. Реализовано вращением туда-сюда рукоятки сбоку головного модуля. Рукоятка удобная, ухватистая, в перчатках неудобств не возникает. При щелчке рукояткой в любую сторону при выключенном фонаре – загорается дисплей, показывающий текущий уровень заряда аккумуляторов (цифра от 0 до 5), если больше ничего не делать, то через несколько секунд фонарь опять выключится. Если же щелкнуть повторно, то фонарь включится. В какой режим он при этом включится – зависит от настроек. Есть два режима управления: «Комбинации» и раздельное управление каждым диодом. Если выбрано управление комбинациями, то в режиме программирования настраивается количество комбинаций от 1 до 9. Далее, каждую комбинацию можно настроить, назначив ей определенный уровень яркости ближнего и дальнего света. Комбинации закольцованы, перебираются щелчком рукоятки управления в одну или другую сторону. Между первой и последней комбинацией в списке режимов находится режим выключения фонаря. Соответственно, если фонарь был включен и потом переключен не в первую комбинацию, а дальше, то для того, чтобы выключить фонарь, нужно промотать комбинации назад или вперед по кольцу, пока не дойдем до режима выкл. Если включено раздельное управление диодами, то все еще веселее. Щелчок в одну сторону управляет переключением режимов ближнего диода, щелчок в другую управляет переключением режимов дальнего. Имеем два кольца режимов, по которым мы можем виртуально двигаться только «вперед». Щелкаем в одну сторону – добираемся до интересующего нас уровня яркости ближнего, щелкаем в другую сторону – перебираем яркость дальнего. Мигалка для каждого диода расположена после максимума в списке режимов (можно убрать мигалки из списка в режиме программирования). Если нужно выключить один из диодов – щелкаем в ту сторону, которая им управляет, пока по кольцу режимов этого диода не доберемся до состояния выкл. Если нужно выключить фонарь совсем, то щелкаем в одну сторону, пока не выключим один диод, потом щелкаем в другую, пока не выключим второй диод. Третий, вспомогательный светодиод включается в линейке дальнего света (можно убрать вспомогательный светодиод из списка в режиме программирования). Уровня яркости у каждого диода 4, и эти уровни не регулируются. Быстрого доступа к каким-либо режимам нет. Можно только настроить пару наиболее часто нужных комбинаций первой и последней в кольце режимов, чтобы сразу попадать на них после включения. Вот такое вот основное управление. Допускаю, что к этому веселью можно привыкнуть, да и, если честно, в голову не приходит пока, как лучше реализовать управление 3 светодиодами и всеми свистелками… Но все равно непривычно, а выключать, проматывая все режимы неудобно. Всякое дополнительное. При выключении фонарь так же, как и при включении, на несколько секунд показывает текущий уровень заряда аккумуляторов на мини дисплее. Есть блокировка от случайного включения (активируется в режиме программирования) Если она активирована, то при выключении фонаря, пока он показывает заряд индикатора можно зажать ручку в любом направлении на пять секунд. После этого на индикаторе отобразится буква L и фонарь заблокируется. Теперь, чтобы его включить нужно пять раз пошатать туда-сюда ручку управления, иначе не включится. Есть режим «Морзе» (активируется в режиме программирования). Если он активирован, то при включенном фонаре можно пять раз быстро пошатать туда-сюда ручку управления, после этого фонарь перейдет в режим «Морзе», и будет светить обоими диодами только в тот момент, когда зажата ручка. Так можно подавать всякие сигналы. Выйти из этого режима – опять пять раз быстро пошатать туда-сюда ручку управления. Можно в режиме программирования включить дополнительную индикацию разряда, тогда фонарь будет не только показывать уровень заряда на дисплее при включении-выключении, но и в процессе эксплуатации при разряде на каждую ступень будет несколько раз мигать светодиодом. Однако жаль, что не предусмотрено возможности в произвольное время «отморгать» основным светом текущий уровень заряда. Armytek Wizard Pro, например, умеет отмаргивать напряжение светодиодом. А тут захотел узнать, сколько у тебя осталось – надо выключить фонарь, и каску снять, чтобы посмотреть циферки, ну или попросить кого-нибудь посмотреть, что там покажут на дисплее. В режим программирования можно войти, открыв крышку батарейного отсека, после зажать рукоятку управления и закрыть крышку (замкнуть цепь). После чего отпустить рукоятку и щелкнуть ей в любую сторону. В режиме программирования фонарь не светит, а только отображает на экранчике номер пункта меню. Можно перемещаться по меню вращая рукоятку, и входить внутрь пунктов меню, зажимая рукоятку на несколько секунд. Внутри меню можно пролистать значения параметра, выбрать нужное и запомнить его, зажав рукоятку. Как-то так оно и работает. Кроме описанного выше функционала, в режиме программирования можно сбросить настройки в заводские, включить/выключить термоконтроль и включить/выключить энергосбережение - понижать яркость при почти разряженных элементах или светить на заданном уровне до упора. Тесты Прицепил к звуковухе светодиод от мышки, посветил на него фонариком, посмотрел на графики осциллоскопа. ШИМ отсутствует, что не может не радовать. На обоих светодиодах потребление и режимы одинаковые, так, что замеры делались только для одного из светодиодов. Голову разбирать не стал, поэтому замеры токов пришлось делать на аккумуляторах. Напоминаю, что подключение 2S2P, так, что эти значения тока при 8.4V на аккумах. Режим 1 0.076A Режим 2 0.219A Режим 3 0.417A Режим 4 0.9A Дополнительный УФ светодиод 0.009A Видно, что даже на последнем уровне яркости диод не раскочегаривают на максимум. Похоже, берегут ресурс и опасаются перегрева, особенно, если включить оба диода сразу. Upd. Производитель сообщил, что на максимуме на светодиоде 2.2A. Больше, можно, но придется плясать вокруг КПД и допиливать. Прогревается голова быстро и хорошо. Теплоотвод работает отлично. При включенном на максимум одном диоде, уже через несколько минут голову голой рукой держать некомфортно. Замеряя рантайм на максимуме обоих диодов, кинул фонарь в банку с водой во избежание перегрева. Для интереса, вода в банке нагрелась во время теста от 22 до 30 градусов. Графики тока на аккумах: Разбито на две картинки, т.к. на одной много путаницы получается Рантайм на Panasonic NCR18650B 3400 mAh с защитой, до отключения защиты (понижение яркости при разряде отключено) Режим 1 не замерял, но, судя по току, должно быть около 74 часов. Режим 2 25ч 51м Режим 3 13ч 34м Режим 4 6ч 19м Режим 4 на обоих диодах сразу 3 часа. Режим 4 с включенным понижением яркости при разряде 3ч 3м в заданном режиме, потом свалился в минимум, там он по расчетам около 1,5 суток будет еще светить, лень ждать. Режим 2 с включенным понижением яркости при разряде 14ч 47м в заданном режиме, потом свалился в минимум, там он по расчетам около 1,5 суток будет еще светить, лень ждать. И так, для себя, режим 4 на старых трехлетних банках NCR18650B без защиты с включенным отмаргиванием разряда 3ч 18м, потом ток резко пошел на спад, т.к. аккумы незащищенные и спасти их некому. Отключил вручную, чтобы совсем не убить банки. Совсем старичкам плохо, однако. Включение понижения яркости при разряде принесло сюрпризы. На максимуме фонарь просветил всего около половины расчетного времени, после чего ушел в минимальную яркость. Светил он там около суток, после чего мне надоело ждать и я выключил. Производитель заявляет, что в режим пониженной яркости фонарь должен переходить при ~10% оставшегося заряда. Я удивился, поставил замерять еще раз, включил второй режим яркости, решив, что там падение напряжения под нагрузкой будет поменьше, чем на максимуме, и прикрутил еще один мультиметр для снятия напряжения. Итого, фонарь перешел в пониженную яркость при напряжении 7.18V на сборке, т.е. 3.59V на банке. Что никак не 10% заряда, а скорее 30-40% Время свечения в заданном режиме до понижения яркости как бы символизирует тоже самое, и даже ближе к остатку заряда >40%. После переключения в режим пониженной яркости старшие режимы стали недоступны. При переключении режимов фонарь продолжает светить в минимуме. Разглядывание разрядных графиков разных аккумов показало, что такое напряжение срабатывания – это вовсе не коварство производителя. При разряде током 0.5A, для Panasonic NCR18650B 3.6V это еще 40% остатка, а для Sanyo UR18650FM это как раз около 10%. Энергосбережение вроде требует доработки, но что с этим делать - непонятно. Возможно, было бы разумным позволить «продвинутым пользователям» в сервисном режиме вручную выставлять напряжение срабатывания. Так же, было бы классно не сразу скидывать в минимум, а понижать яркость ступенчато – с 4 режима в 3, потом во 2, итд. Из описанного выше следует, что и определение оставшегося заряда в местных условных единицах (циферки от 0 до 5), на разных банках может работать некорректно. Еще про уровень заряда, и все с ним связанное. Nitecore и Armytek, для примера, отображают заряд не в процентах или условных единицах, а банально показывают напряжение на АКБ. Интерпретация этих значений – уже забота пользователя. Например, Armytek светодиодом мигает 3 раза, потом пауза и еще 8 раз – значит напряжение 3.8V, все понятно. Можно тоже так показывать. Правда, при показе уровня заряда на дисплее, а не отмаргивании - дисплей на одну цифру всего, как на нем показать напряжение неясно. Если только тоже в 2 захода – значение с точкой для целого количества вольт, пауза, и потом десятые доли. С одной стороны, это снимет вопрос с процентами – вот значение напряжения, все честно и прозрачно. Да, под разной нагрузкой значения будут разные. И от температуры зависит. Но такова физика ![]() С другой стороны, это перекладывает понимание происходящего на пользователя, и, разумеется, не всем это будет удобно. Отображение в вольтах, однозначно, многим, наоборот, не понравится. Но идеального решения, как отобразить заряд в процентах или условных единицах при использовании разных АКБ, под разной нагрузкой и в разных температурных условиях, мне кажется, вообще нереально найти. Даешь возможность выбора типа отображения уровня - в вольтах или процентах, и ручную настройку таблицы соответствия вольтажа и процентов! Тогда сразу уж мечтать о сервисном разъёме или беспроводном модуле для подключения к компу и софте для настройки всего богатства с компа ![]() Свет Бимшоты в сравнении с Nitecore HC50 и Fenix HL55 (что было под рукой). Бимшоты в стену: расстояние до стены 3,5м, выдержка 2с, диафрагма 3.5, ISO 100, баланс белого – солнце. Бимшоты вдаль: выдержка 8с, диафрагма 3.5, ISO 100, баланс белого – солнце. Засветка у ближнего очень широкая. На границе поля зрения. Это абсолютный и безусловный win. Ты не видишь луча от фонаря, просто вокруг тебя светло и все. Вместе с теплой световой температурой и high CRI получаем отличный свет для пещер, который старожилы могут сравнить со светом от карбидки. От формы пятна дальнего, моей внутренний перфекционист плачет и хочет, чтобы вместо квадратно-гнездовой линзы поставили рефлектор. Вот этот вот кривоугольный квадратик внутри колечка очень неприятен. Возможно, у производителя были разумные причины поставить именно линзу (да и в том же Scurion тоже линза почему-то). Но ровное пятно от рефлектора мне как-то больше по нраву. Свою функцию «просветить вдаль коридор или колодец» фонарь, тем не менее, выполняет исправно, но... Дальнейшие впечатления и рассуждения являются моим личным мнением и следствием моих предпочтений по свету. У всех свои тараканы и представления об идеальном свете, возможно, многие со мной не согласятся, т.к. предпочитают что-то другое. Лирическое отступление. В последнее время, под землей в качестве основного света я использую недорогой Nitecore HC50. Он, вроде бы, ни то ни сё – не дальнобой совершенно, но при этом засветка не равномерная, а имеет хотспот, то есть вроде и не совсем ближний. Так вот, в пещерах, мне большую часть времени нужен широкий ближний свет, при этом, когда куда-то идешь, приятно видеть не только у себя под носом несколько метров, но и оперативно осознавать, где и какие ходы впереди тебя на средней дистанции порядка 15-20 метров. При этом не хочется совершать лишних телодвижений и включать-выключать дополнительно дальний. У HC50 хотспот очень размыт и лично мне на ближних дистанциях и при глядении себе под ноги он не мешается. Не выделяется ярким пятном по центру поля зрения и не нервирует. При этом, хотспот таки есть, и как раз на средние дистанции с ним вполне комфортно видно. Да, вдаль HC50 светит никак, стометровый колодец им не просветишь, но как основной ходовой свет он меня устраивает даже со своими скромными 565 люменами в той версии, что у меня. В основном хожу на 2-3 режимах, то есть не на максимуме Теперь, что мы имеем у Ignivi. Шикарный ближний свет, широкий, «теплый, ламповый©», гораздо теплее и комфортнее по цветовому оттенку, чем откровенно холодный HC50. Опять же, High CRI. Причем, даже самый слабый режим у Ignivi по потреблению тока как раз где-то между вторым и третьим режимом у HC50 будет, и я сперва думал, что вот оно счастье. Вполне можно самый слабый режим использовать, как ходовой, и светить долго, очень долго. Оказалось, не совсем. Да, как ближний он шикарен, но видно только совсем вблизи, а обстановку на средних дистанциях уже не понять, а хотелось бы. Казалось, в чем проблема? Ведь Ignivi – конструктор, скомбинируй ближний с дальним, как хочется и вперед. Хорошо, добавляем к минимальному ближнему минимальный дальний. Мама дорогая! Под носом теперь противно-квадратный в колечке хотспот дальнего, и он яркий и раздражает. А слабее его не сделать. Ладно, добавляем яркости ближнему. Теперь на фоне более яркого ближнего, хотспот от дальнего уже не так выделяется, глаз привыкает, такая комбинация уже не бесит, уже можно комфортно ходить. И вблизи ОК, и на средних дистанциях видно, что где. Вроде, все хорошо. Вот только теперь потребление энергии фонарем возросло больше, чем в 3 раза, а ведь при более грамотном распределении светового потока, мне для комфорта вполне бы хватило и изначальной яркости со значительно меньшими затратами энергии. При длительных экспедициях это важно, запасы аккумуляторов не бесконечны. Друзья прокомментировали, что экономия – не про этот фонарь, и что нет смысла покупать такую штуку, и жаться на электричество. И они тоже правы. Впрочем, даже в этом случае, возможность самостоятельной регулировки была бы нелишней – может какой режим, наоборот, поярче сделать захочется. Из всего этого вывод – очень, ОЧЕНЬ сильно нужна возможность самостоятельной тонкой настройки уровней яркости. То, что имеющиеся 4 уровня никак нельзя менять – жутко неудобно. С ручной тонкой настройкой каждый смог бы собрать себе удобные и комфортные профили света. И да, вместо линзы рефлектор был бы приятнее. Даже самый слабый режим недостаточно слаб, чтобы не выжигать глаза коллегам на привалах и во время еды. Ну это все в ту же кассу – нужна тонкая настройка. Подсветить же слабым дополнительным светодиодом тоже не очень. Он слишком слабый. И расположен в верхней части головного блока. Даже если попытаться наклонить корпус фонаря максимально вниз, пока он не упрется в каску, третий диод все равно будет светить высоковато, и чтобы, например, посветить себе в тарелку, придется очень сильно наклонять голову. Хотя, можно закрепить фонарь на каске вверх ногами, тогда третий светодиод будет снизу, а ручка управления слева ![]() Краткий итог Увы, не идеал, но попытка хорошая. Плюсы - Отличный свет для тех условий, для которых фонарь создавался. - Герметичный. - Прочный. Можно забивать гвозди, можно бить людей. - Ест любые банки 18650 россыпью. Зарубежные аналоги (например, Scurion, Lupine) питаются только от своих проприетарных сборок, и нужно либо за бешеные деньги покупать запасные аккумы, либо колхозить что-то, чтобы обмануть защиту, и замена аккумов превращается в пытку. - Возможность блокировки для защиты от случайного включения. - Куча прочих настроек, мигалок, свистелок. Минусы, и что хотелось бы, чтобы было - Нет возможности вручную настроить каждый из 4 уровней яркости. Они только такие, как решил производитель. И вот это самое важное, на мой взгляд. - Не совсем корректная работа режима энергосбережения - на некоторых аккумуляторах слишком рано переходит в минимальный режим. Хорошо бы позволить «продвинутым пользователям» в сервисном режиме вручную выставлять напряжение срабатывания. И понижать яркость ступенчато. - Хочется рефлектор вместо линзы на дальнем. - Нет возможности в произвольное время «отморгать» текущий уровень заряда основным светом. - Нельзя просто сразу взять и выключить фонарь, нужно проматывать режимы, пока не дойдешь до режима «выкл». Как следствие из этого, нет никакой памяти последнего режима. (ну и фиг с ним, можно привыкнуть ![]() - Было бы удобно в батарейный отсек на стенки добавить направляющие для аккумуляторов. Тогда просто и легко стало бы питать фонарь не только от 4, но и, в особых случаях, от 2 банок. Дополнение Все описанные выше замечания были отправлены напрямую одному из разработчиков. Что порадовало, разработчик не заявляет "мы так видим-пользуйтесь, как есть", а объясняет, почему так получилось, и не против изменений. Веселье с уровнем заряда при определении того, что фонарь почти разряжен, действительно, следствие использования разных аккумов. Рефлектора цельного, подходящего по размерам просто не нашли, думали о составном из лепестков, как в старых Scurion, но такие разваливаются. Если найдется нужный рефлектор, то будет хорошо. По остальным замечаниям, тоже, в принципе, не против изменений и расширений возможностей, что-то можно реализовать просто изменением прошивки. Вероятность апгрейда когда-нибудь не исключена. Большое спасибо компании Ignivi за реализацию такой интересной штуки, и товарищу, предоставившему свой фонарь для тестов. [Исправлено: Phistan, 11.07.2016 в 18:57] |
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 36 раз(а) |
Admin (10.07.2016), AEDe (10.07.2016), Al (11.07.2016), alexsav (10.07.2016), Barabas (28.09.2019), Behram (10.07.2016), Drex (30.01.2022), Evgeniy1 (11.09.2016), Evgeniy_11reg (12.07.2016), flynx (16.09.2016), fnksb (10.07.2016), galex (11.07.2016), Garrik (10.07.2016), Ikepod (10.07.2016), jakovjashin (11.07.2016), Kelevratony (10.07.2016), kesha101178 (11.07.2016), LEV-UA (12.07.2016), Linx (11.07.2016), Magvay (10.07.2016), Mikkilighter (13.07.2016), moff (24.07.2016), NoCom (11.07.2016), nsk1979 (10.07.2016), OTBEPTKA (10.07.2016), Pavel Katkov (11.07.2016), rkromanrk (10.07.2016), skorp777 (17.09.2016), Tankist_20 (15.07.2016), veseliil (10.07.2016), Vovan Hz (10.07.2016), Waryag (12.07.2016), Андрей Светлов (11.07.2016), Ходэн (12.07.2016), Чеширский мышь (10.07.2016), Чигур (10.07.2016)
|
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:26 Адрес: Дубна
Сообщений: 10567
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2602
Поблагодарили: 11766 раз(а) в 4301 сообщениях
|
![]()
Что-то как-то не впечатлен ни светом, ни управлением...
Про разные типы химии я писал в теме обсуждения на этапе разработки еще 2 года назад) Тогда же намекал им на то что последние диоды cree 6В. Сейчас же есть очень интересные hicri диоды easywihte которые опять же 6В. Может старым спелекам и нравится ходить в свете факела, мне 4000K куда приятнее. Выбор оптики (отсутствие тоже выбор) судя по бимшотам мне очень не нравится. На ближний просится широкий тир типа 10140 . На дальний тоже тир но без этих ужасных артефактов (неужели было сложно найти?). Про управление и режимы пожалуй вообще промолчу. Корпус шикарен конечно,а вот остальное на мой взгляд требует существенной модернизации. А пока я совершенно не жалею, что вместо ignivi набрал кучу зебр и кастомный hc30 на все случаи жизни) Кстати очень было бы интересно померить в сфере. для 2700 и cri 90- 450лм. да еще на поликарбонате и тир теряется . Обзор отличный, не хватает только проверки стабилизации.
__________________
* [Исправлено: AEDe, 10.07.2016 в 18:39] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() Цитата:
С весельем, связанным с разными типами химии ничего не поделать в принципе. Если только отказываться от возможности установки любых банок, и городить свою проприетарную сборку АКБ. И этот вариант мне нравится значительно меньше. Вообще не нравится даже. Ну или давать возможность пользователю самому настраивать. Выбор оптики - дело вкуса. Мне лично ближний очень понравился. Но под заказ, опять же, поставят хоть черта лысого. Дальний печален весьма. Говорят, что действительно не нашли нормального. Если ткнуть конкретную модель, думаю, только спасибо скажут. Со слов производителя, оптика может быть любая диаметром до 35 мм и высотой до 15 мм. С управления и режимов у меня нервно подергивался глаз, и я долго ругался. Через пару дней привык. Это не значит, что оно идеальное, конечно ![]() Сферы, увы, нету. Стабилизацию особо померить тоже было нечем. Голову разобрать и к диоду прицепиться я не мог. И люксометра нет. Но судя по происходящему на аккумах - стабилизация есть, раз ток растет по мере падения напряжения. Если я верно понимаю происходящее, конечно. [Исправлено: Phistan, 10.07.2016 в 19:06] |
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
NoCom (16.07.2016)
|
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:26 Адрес: Дубна
Сообщений: 10567
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2602
Поблагодарили: 11766 раз(а) в 4301 сообщениях
|
![]()
Я хочу 6В. Не поставят, спрашивал.
В драйвере, который делает Тамагочи, именно так и есть вполне рабочий вариант. Все познается в сравнении..Широкими тир пользовались? Это как просто клеем сверху приклеят? Да и в любом случае ясно, что за +N килоруб они что угодно сделают , а при N>>1 могут и программу переписать.. Это необходимое, но не достаточное условие стабилизации. Идеально конечно люксметром, но нет так нет.. Можно сходить к Суперфонарику, тем более они сами звали. [Исправлено: AEDe, 10.07.2016 в 19:25] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Заблокирован
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 10.07.2024 02:25 Адрес: Питер
Сообщений: 16776
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 25169
Поблагодарили: 9837 раз(а) в 5511 сообщениях
|
![]()
Похоже управление проектировали в каком-то ваккуме в отдалении от данного специализированного форума, без анализа достижений др. специалистов. Или просто идея появилась лет 10 назад и по религиозным мотивам не подлежала модернизации.
Это просто ненависть к потребителю со стороны разработчиков. Что удивляет, ведь пластиковая гайка на 70 отсутствует... |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Редиски. Интересно, почему?
Цитата:
Угу, на ближний свет не очень понравилось. Мне больше по душе без вторичной оптики, типа как в той же Zebra H602. Впрочем, это все вкусовщина, каждому свое. Собирают же сами из комплектующих. Ничто, в теории, не мешает поставить вместо одной линзы другую. Вот что за это захотят - шут знает. |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:26 Адрес: Дубна
Сообщений: 10567
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2602
Поблагодарили: 11766 раз(а) в 4301 сообщениях
|
![]()
Потому что электроника сделана в рсчете на 3В диоды , а не на 6 ти.
тогда да) Просто много знакомых жалуются, что то дальше рук не видно) Ну ближний у них в упор стоит ставит что то другое- это пилить тот выступ. ставить другую линзу(меньшей высоты) на дальний это делать новый выступ. Все это в + к цене фонаря...которая и так на грани) По поводу режимов. Давным давно в теме разработки говорилось, что они прошивку могут менять без труда , так что наверно можно и режимы свои заказать. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 03:08 Адрес: Минск
Сообщений: 1585
Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 1717 раз(а) в 561 сообщениях
|
![]()
Чтобы выключить фонарь нужно промотать все режимы.
А если банки совсем дохлые, чтобы выключить нужно мотать вперед, а режимы сваливаются обратно. Получается нужно промотать вперед, чтобы выключить, как-будто аккумы свежие? Или открывать бат. отсек? |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Выключение в разряженном состоянии ничем не отличается от обычного. Сама последовательность режимов остаётся доступной, просто каждый из них светит так же, как минимум. Как-то так.
|
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
veseliil (11.07.2016)
|
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() Регистрация: 24.07.2013 Последняя активность: 03.10.2023 16:28
Сообщений: 17
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
|
![]()
Огромное спасибо, Phistan, за подробный обзор, критику и конкретные предложения!
Я планирую собрать пожелания в единый список, который буду вести здесь: http://ignivi.com/forum/vie... И по возможности будем его реализовывать! Уже рад изменений запланирован, есть только вопросы как их лучше сделать. По заданным вопросам и вообще: Про запоминание режимов - оно реализовано следующий образом: при кратковременном исчезновении питания (что случается при ударе - аккумуляторы "отжимают" по инерции подпружиненные контакты) фонарь возвращается в режим, в котором он был до удара. Абсолютно верно. На данную версию электроники их поставить нельзя. ВОЗМОЖНО, реализуем в следующей. НО! Это удорожает производство. Оно того стоит? Какие в 6В конкретные плюсы? Цитата:
"Ближний" светодиод пододвигается к стеклу на съемной "проставке". Оптика фиксируется с помощью "держателя" из капролона. Таким образом, делая "проставку" нужной высоты и изготавливая "держатель" под нудную оптику - можно поставить любую оптику, удовлетворяющую размерам. При этом "допиливать" корпус не надо будет - это дорого. Можно заменить недорогие детали "проставки" и "держателя". Про критику управления: с радостью выслушаю Ваше мнение, как лучше с помошью 2-х кнопок реализовать управление 3-я светодиодами в разных режимах. Если Ваш вариант будет удачным - реализуем. Цитата:
Где и когда можно это сделать? Заявленные характеристики - расчетные по току потребления. Ясно, что будет падение на оптике, стекле. Но все же мы понимаем, что не в количестве люменов счастье ![]() 2-е кнопки. 3-и светодиода. Будет интересно услышать конкретные предложения. Серьезно!
__________________
На ваши вопросы отвечает Павел Катков, генеральный директор и разработчик фонарей IGNIVI |
||
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
Drex (30.01.2022)
|
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:26 Адрес: Дубна
Сообщений: 10567
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2602
Поблагодарили: 11766 раз(а) в 4301 сообщениях
|
![]()
Pavel Katkov, по поводу сферы.
https://forum.fonarevka.ru/... напишите им. Занимается там этим человек не чуждый спелео к тому же.. Про диоды. xhp50 эффективнее, мощнее, лучше цветопередача нейтральных версий. на дальний можно xhp35 hi. про управление 2 кнопки на 2 светодиода(3й можно включать хитрой комбинацией и режим 1) вариантов управления уже огромное количество. самое простое одна кнопка за 1 диод вторая за другой. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Россия, Пермский край
Сообщений: 38574
Сказал(а) спасибо: 6105
Поблагодарили: 33417 раз(а) в 15500 сообщениях
|
![]() Цитата:
например: включение ближний/дальний - при раздельном управлении соответствующим поворотом ручки вверх/вниз, при комбинированном - в любом направлении выключение - так же. перемотка режимов - удержанием повернутой в нужное направление кнопки. включение третьего диода - удержанием из выключенного состояния. индикация заряда - удержанием в противоположном состоянии. после включения индикации короткими поворотами менять режим "комбинированный свет/раздельное управление". совершенно неоптимальный вариант управления, но, кмк, гораздо удобнее стокового. двойные "клики" исполнять на грязном фонаре рукой в перчатке наверное затруднительно, но почему полностью проигнорировано удержание/длинные "клики" (0.5-1сек.)? [Исправлено: galex, 11.07.2016 в 14:30] |
|
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
Magvay (11.07.2016)
|
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 07.06.2024 13:10 Адрес: Орел
Сообщений: 1388
Сказал(а) спасибо: 1045
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
|
![]() С другой стороны, как я понял там не классическая кнопка а крутилка, тогда чуть проще. Да и реализовать короткий, длинный и дабл клик не возможно. А если пролистал, фонарь опять будет светить. Pavel Katkov, а почему отказались от классической или магнитной кнопки?
__________________
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Россия, Пермский край
Сообщений: 38574
Сказал(а) спасибо: 6105
Поблагодарили: 33417 раз(а) в 15500 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
jakovjashin (11.07.2016)
|
![]() |
![]() ![]() |
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сообщений: 3971
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 921 раз(а) в 628 сообщениях
|
![]() Цитата:
то, что там в бат отсеке - бомба отложенного действия. Сделать как минимум мех защиту от переполюсовки не догадались?
__________________
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сообщений: 3971
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 921 раз(а) в 628 сообщениях
|
![]()
То есть это еще и осознанно сделали. Жесть. Так держать...
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сообщений: 3971
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 921 раз(а) в 628 сообщениях
|
![]()
йцукен
[Исправлено: MSS, 11.07.2016 в 15:19] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: Вчера 12:58 Адрес: Краснодарский Край
Сообщений: 340
Сказал(а) спасибо: 430
Поблагодарили: 102 раз(а) в 65 сообщениях
|
![]()
За такие деньги можно лютый кастом запилить.Купить диоды ны медной звезде это баксов 10-15.Драйвер можно у местных самодельщиков купить отменного качества,а корпус и батблок у токаря выпилить за разумные деньги.Все вместе выйдет ну никак не больше 20 тысяч.
__________________
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
![]() |
![]() ![]() |