[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

Пара десятых это не ерунда. На дросселе-ключе падает 0,1 В.

16мОм*3A+46мОм*3A+80мОм*3A+20мОм*3A=486мВ статических потерь при температуре 25 градусов. А реально ожидать можно и больше. Это если не загоняться с избыточными ключами и дросселями, а аккумулятор ставить самый ёмкий. Динамические потери тут можно не рассматривать, в ДД их нет. Потери практически в пол вольта, а то что на ключе и дросселе падает 186мВ - как бы роли и вовсе не играет, когда нам важно общее падение на всех цепях. Так что не вижу смысла на них ориентироваться.

 Сообщение от Maksym :

Ну как зачем? Для стабилизации.

Вам критичен сам факт стабилизации, или качество освещения? Мне второе, поэтому я лучше выберу более яркий вариант, чем более стабильный. При прочих равных, должен заметить. Т.е. да, я лучше поставлю диод с падением на 0,2V больше, но не перегретый и светящий в полтора-два раза ярче. Или как вариант поставить светик с сильно избыточной площадью кристалла, эффективнее будет, но это если оптика позволяет.

 Сообщение от Maksym :

Ну не ваша правда. Те же Панасоники от 3,6 до 3,0 В отдают 2/3 своей емкости, а до 3,6 В только жалкую 1/3, т.е. 1 а-ч. До 3,3 В отдают 2,25 А-ч. Разница в 2-3 раза получается по времени стабилизации, что как бы таки существенно.

Чтоб получить эти 3,3V - придётся искать светик с падением порядка 2,8V. Давайте смотреть на вещи реально - в ДД в обоих случаях сваливаться будет очень даже рано, но менее эффективный вариант, с более низким падением, хоть и отодвинет немного этот момент, но изначально будет давать меньший световой поток (либо жрать больше, что может сделать результат ещё печальнее). Добавить к этому ещё необходимость отвода тепла от этой печки. По опыту - драйвер всё равно сильно уменьшит ток, чтоб сохранить работоспособность. Увы. таков рац. подход - конструктивная мощность заметно ниже пиковой, использующей теплоёмкость, и часто полезной...
Если так важен этот момент - TPS63020 в руки и вперёд, а к понижалке придётся применять более адекватный для неё подход. Т.е. гнаться за тем, что действительно полезно и реально согласуется с органами восприятия человека...

[Maksym]

 Сообщение от INFERION :

то что на ключе и дросселе падает 186мВ - как бы роли и вовсе не играет, когда нам важно общее падение на всех цепях. Так что не вижу смысла на них ориентироваться.

Если не важен рантайм стабилизированного режима - действительно пофиг. Но если хочется стабильно ярко как можно дольше - то разница светика между 3,3 и 3,5 В очень существенна!

 Сообщение от INFERION :

Вам критичен сам факт стабилизации, или качество освещения?

Мне важен факт стабильно качественного освещения .

 Сообщение от INFERION :

Мне второе, поэтому я лучше выберу более яркий вариант, чем более стабильный.

С каких это пор яркость характеризует качество освещения? Самые яркие светодиоды синие на 8000К. Но о каком качестве при этом может идти речь? А более яркий и не стабильный вдвое раньше станет менее ярким относительно менее яркого но стабильного.

 Сообщение от INFERION :

я лучше поставлю диод с падением на 0,2V больше, но не перегретый и светящий в полтора-два раза ярче.

Такого не бывает. Это фантастика. Разница в единицах процентов.

 Сообщение от INFERION :

Чтоб получить эти 3,3V - придётся искать светик с падением порядка 2,8V.

Зачем? На драйвере падает максимум 0,2 В. Т.е. чтобы получить работу до 3,3 В надо светик на 3,1 В. Они вон лежат, на полочке - XML T5 4C, 4 шт.

 Сообщение от INFERION :

но менее эффективный вариант, с более низким падением, хоть и отодвинет немного этот момент, но изначально будет давать меньший световой поток

Что значит меньший световой поток? Он будет давать паспортный световой поток, который ставился в ТЗ при создании фонаря. Ни больше ни меньше, а ровно столько сколько надо.

 Сообщение от INFERION :

Увы. таков рац. подход - конструктивная мощность заметно ниже пиковой

И это правильно. Конечно может быть отдельный турбо-режим, который ограничен лишь тем чтобы не сгорел молниеносно светодиод и где яркость будет падать после первых 120 секунд работы. Но это именно турбо и именно отдельный режим. Если, конечно, речь о рабочих боевых фонарях. Если речь о ВАУ-цацке - то там можно не мудрствуя лукаво ставить ХМЛ на медную подложку с медным теплоотводом и силовую липольку в директдрайв, ампер на 7-8. Будет и ярко, и недолго. А, главное, дешево и надежно - никакой электроники.

 Сообщение от INFERION :

Если так важен этот момент - TPS63020 в руки и вперёд

Ага. И получить вместо тока 3 А с понижайкой максимум 2 А, а то и меньше, ибо ТПС-ка слабая до ужаса.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

Если не важен рантайм стабилизированного режима - действительно пофиг. Но если хочется стабильно ярко как можно дольше - то разница светика между 3,3 и 3,5 В очень существенна!

3,1 и 3,3 - в эти цифры я верю. А 3,3...3,5 - завышены и такие СИД я бы просто выкинул и поискал бы что-то другое. Ну или драйвер бы выкинул и заменил на другой, чтоб можно было работать с такими СИД. Короче ситуация, описанная тобою, явно ненормальная и я бы не стал её ставить в один ряд с нормальными, тем более ещё и сравнивать...

Мне важен факт стабильно качественного освещения .

Тогда каким боком тут ущербные реализации, от которых ты и пытаешься выжать стабильно, качественно, ещё и долго?

 Сообщение от Maksym :

С каких это пор яркость характеризует качество освещения? Самые яркие светодиоды синие на 8000К. Но о каком качестве при этом может идти речь? А более яркий и не стабильный вдвое раньше станет менее ярким относительно менее яркого но стабильного.

Вот ненадо искажать суть того, что я пытаюсь донести. Речь идёт о КОРРЕКТНОМ сравнении. Т.е. Берём два ОДИНАКОВЫХ светикап, запитываем их от ОДИНАКОВЫХ батарей через ОДИНАКОВЫЕ драйверы, НО... один припаиваем на говноподложку, чтоб уменьшить падение, а второму делаем хорошее медное охлаждение. И сравниваем именно эти варианты, или нет?..

 Сообщение от Maksym :

Такого не бывает. Это фантастика. Разница в единицах процентов.

Почему мой люксметр с тобою не согласен? 20% потерять при прогреве до 60 градусов как за нефиг, а падение при этом снизится на 0,15V. И речь не идёт даже о 85 градусах, на которых можно что-то выиграть в плане падения. В даташите же есть графики, чего спорим то? Можно взять и взвесить все за и против. Для себя я решил что гнаться нужно за эффективностью в первую очередь, а за стабильностью уже во вторую, ибо на максимуме я редко гоняю фонарь, а проблема эта возникает только там...

 Сообщение от Maksym :

Зачем? На драйвере падает максимум 0,2 В. Т.е. чтобы получить работу до 3,3 В надо светик на 3,1 В. Они вон лежат, на полочке - XML T5 4C, 4 шт.

А падение батареи мы не учитываем? 80мОм, плюс 20мОм на всяких пружинах, контактах, проводах и т.п. При токе в 3A уже -0,3V от чистой разрядной характеристики. Вот и остаётся ерунда. Если хотим светить СТАБИЛЬНО на МАКСИМАЛЬНОМ токе при напряжении в 3,3V (я говорю о напряжении, характеризующим уровень заряда батареи, т.е. о том, которое мы видим БЕЗ нагрузки) - придётся каким-то образом заставить нагрузку схавать этот ток на напряжении 2,8V. Или не логично?

 Сообщение от Maksym :

Зачем? На драйвере падает максимум 0,2 В. Т.е. чтобы получить работу до 3,3 В надо светик на 3,1 В. Они вон лежат, на полочке - XML T5 4C, 4 шт.

А если их сравнить с двумя XP-G2 в параллель? По площади кристалла vs падению. XM-L2 мне вообще не понравились, они уступают сильно по этому соотношению даже XP-G2. Т.е. я говорю о том, что не стоит зацикливаться на каком-то СИД, стоит принимать во внимание и те факторы. которые влияют на этот параметр. Это ведь сплошные компромиссы и за низкое падение нужно чем-то платить. Я так понимаю в данном случае площадью кристалла.

 Сообщение от Maksym :

Что значит меньший световой поток? Он будет давать паспортный световой поток, который ставился в ТЗ при создании фонаря. Ни больше ни меньше, а ровно столько сколько надо.

Напомню, мы сравниваем два ОДИНАКОВЫХ варианта, за исключением разницы в системах охлаждения. Меньше падение - выше температура. Выше именно об этом и шла речь. Мол хотим чтоб всё было хорошо - берём пример с китайцев. И именно тут я НЕ согласен. Световой поток будет ниже, ибо температура эмиттера на десятки-сотни градусов выше.

 Сообщение от Maksym :

Ага. И получить вместо тока 3 А с понижайкой максимум 2 А, а то и меньше, ибо ТПС-ка слабая до ужаса.

Зато стабильно! Мало? Ну две TPSки. Однако за КПД можно забыть в обоих случаях. Но зато стабильно!..

[Maksym]

 Сообщение от INFERION :

А 3,3...3,5 - завышены и такие СИД я бы просто выкинул и поискал бы что-то другое.

Другое - XML первой версии. Хошь ХМЛ2 - получаешь 3,3-3,5 В. Увы и ах.

 Сообщение от INFERION :

Ну или драйвер бы выкинул и заменил на другой, чтоб можно было работать с такими СИД.

Ну если вы не сделаете драйвер на 3-4 А повышающе-понижающий с КПД больше 95 % - то кто?

 Сообщение от INFERION :

Тогда каким боком тут ущербные реализации

А других отечествення промышленность не выпускает . Как только появится понижающе-повышающий драйвер с высоким КПД и не на 2 А в максе - сразу будем переходить на новую концепцию.

 Сообщение от INFERION :

20% потерять при прогреве до 60 градусов как за нефиг, а падение при этом снизится на 0,15V.

И где здесь 2 раза?

 Сообщение от INFERION :

А падение батареи мы не учитываем?

Нет. Потому что напряжение на выходе батареи принимаем как дано. А не держим в уме 4,2 В и имеем 3,8 В по факту. Пружинки по 20 мОм я не использую.

 Сообщение от INFERION :

Если хотим светить СТАБИЛЬНО на МАКСИМАЛЬНОМ токе при напряжении в 3,3V (я говорю о напряжении, характеризующим уровень заряда батареи, т.е. о том, которое мы видим БЕЗ нагрузки)

Я под напряжением имею ввиду напряжение под нагрузкой на заданном токе. Чтобы при 3,3 В на батарее получить номинальный ток светик нужен 3,0-3,1 В. С первой ревизией хмелей это реально. Со второй - увы.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

Другое - XML первой версии. Хошь ХМЛ2 - получаешь 3,3-3,5 В. Увы и ах.

Или взять трипл XP-G2 и получить падение ещё ниже чем у XM-L, ещё и с более ровным оттенком и высокой эффективностью. Речь ведь не идёт конкретно о невозможности заменить XM-L на что-нибудь другое? Благо выбор есть, поэтому что XM-L, что XM-L2 я бы вообще не рассматривал. Мне их даташиты не понравились. А если бы такая проблема была и у XP-G2, тогда бы пришлось делать другой драйвер, а так взвесив все за и против я пришел к выводу что проблема не сильно то и актуальна. По крайней мере не стоит существенного усложнения схемы, удорожания, ещё и снижения КПД при этом. Но экономия на охлаждении - я это воспринимаю как дикость...

 Сообщение от Maksym :

Ну если вы не сделаете драйвер на 3-4 А повышающе-понижающий с КПД больше 95 % - то кто?

Сделаю, если такая необходимость действительно появится.

 Сообщение от Maksym :

А других отечествення промышленность не выпускает . Как только появится понижающе-повышающий драйвер с высоким КПД и не на 2 А в максе - сразу будем переходить на новую концепцию.

Под ущербной реализацией я подразумевал не только драйвер, а всё в целом. Несогласованное решение. Высокое падение на СИД, дохлый аккумулятор и т.п. Понижало-повышалка - тоже компромисс. Такое решение будет больше, дороже, менее эффективно и даже более капризно.

 Сообщение от Maksym :

И где здесь 2 раза?

Подними температуру по-выше и будет 2 раза. Скажем до 150-ти градусов. И потом посмотри на падение - взвесь все за и против...

 Сообщение от Maksym :

Нет. Потому что напряжение на выходе батареи принимаем как дано. А не держим в уме 4,2 В и имеем 3,8 В по факту. Пружинки по 20 мОм я не использую.

Дано? Т.е. реально влияющие на поведение устройства факторы мы просто выбрасываем? Может нам ещё и выбросить падение на СИД? Зачем оно нужно?.. Хорошо, тогда вместо 3,3V будем рассматривать 3,6V - и теперь оценим по нему процент, который отдаст та или иная батарея с одинаковым внутренним сопротивлением. Я уже не говорю что это криво, грубо и неудобно, но раз народ так привык... Так вот, много ли ещё ёмкости останется в батарее на 3,6V? Меряем, когда нагрузки нет. И это минимальное напряжение при падении на СИД в 3,1V. По-моему это много и я хотел бы высадить его хотя бы 3,3V. Всё что останется - хороший резерв для работы в ДД. Не избыточный, и вполне достаточный.

 Сообщение от Maksym :

Пружинки по 20 мОм я не использую.

А кроме пружинок у нас больше ничего нет, да? Ни проводов, ни контактов, ни кнопок? 20мОм можно и без пружинки набрать. А шунт в драйвере, а его дороги?

[Rime]

 Сообщение от Maksym :

драйвер на 3-4 А повышающе-понижающий с КПД больше 95 % - то кто?

[Maksym]

 Сообщение от INFERION :

Или взять трипл XP-G2 и получить падение ещё ниже чем у XM-L

И получить широкий флудер. И куда его?

 Сообщение от INFERION :

Подними температуру по-выше и будет 2 раза. Скажем до 150-ти градусов.

Зачем так калить светодиод?

 Сообщение от INFERION :

Т.е. реально влияющие на поведение устройства факторы мы просто выбрасываем?

Т.к. он неизмеряем обычным мультиметром, а напряжение аккумулятора под нагрузкой измеряемо - то да, просто выбрасываем, заменяя конкретным напряжением под конкретным током, т.е. уже с учетом внутреннего.

 Сообщение от INFERION :

Ни проводов, ни контактов, ни кнопок?

Провода полтора см 20 авг - можно считать что нет. Контактов практически тоже. Кнопка - тактовая.

 Сообщение от INFERION :

А шунт в драйвере, а его дороги?

Шунт входит в падение драйвера в 0,15 В. Дорог у шунта нет - он паян одной стороной на контакт дросселя, другой к проводу на светик.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

И получить широкий флудер. И куда его?

Почему? Площадь общая у них такая же как у XM-L, стало быть и оптические параметры получаются схожими. Возьмём более практичный вариант - трипл XP-E2. По мощности то же самое что и XM-L, по площади тоже, а что у него с падением? Ты уж определись что тебе нужно. SBT-70 для свечения вдаль или EDC для свечения под ноги. И того и другого в одном флаконе не бывает, и параметры СИЛЬНО отличаются, как и общий подход к конструированию. XM-L игрушка, если речь идёт о прожекторе, поэтому рассматривать тут уместно что-то умеренно-флудерное. По мне так для свечения под ноги он избыточен по мощности, а кристалл огромный для узкой оптики.

 Сообщение от Maksym :

Зачем так калить светодиод?

Так твоя же идея. Уменьшаем падение раскаляя светодиод. Горячее СИД - дольше до сваливания в ДД. А 150 градусов вполне себе значение из даташита.

 Сообщение от Maksym :

Т.к. он неизмеряем обычным мультиметром, а напряжение аккумулятора под нагрузкой измеряемо - то да, просто выбрасываем, заменяя конкретным напряжением под конкретным током, т.е. уже с учетом внутреннего.

Обычным мультиметром много чего не измеримо, так что теперь, можно положить на важность этих данных? Мультиметром этот параметр прекрасно меряется. Так же прекрасно его прощупывает и МК, а ещё он пишется в даташите и просматривается даже на любительских графиках разрядных характеристик. Так что я не вижу смысла опускать столь важный параметр, который часто настолько сильно влияет, что в ДД фонарь сваливается сразу же, со свежей батареей. Именно в ней теряется львиная доля энергии, а не в драйвере. И именно этот параметр (внутреннее сопротивление) характеризует эти потери, и даёт хоть какое-то представление о целесообразности использования ёмкой или тяговой батареи. В общем тут это не важно. У нас имеется рубеж в 3,6V для какого-нибудь панасоника с падением на светике в 3,1V. Я считаю что это слишком высокий порог, а стало быть гонятся за этими десятыми вольта тут бесполезно - нужно что-то менять более глобально, если парит...

 Сообщение от Maksym :

Провода полтора см 20 авг - можно считать что нет. Контактов практически тоже. Кнопка - тактовая.

Хорошо, отнимаем 15мОм и 45мВ падения, много мы выиграли?

 Сообщение от Maksym :

Шунт входит в падение драйвера в 0,15 В. Дорог у шунта нет - он паян одной стороной на контакт дросселя, другой к проводу на светик.

Я считал падение рациональной на мой взгляд конструкции, а там 186мВ падает на дросселе и ключе, добавим сюда ещё 42мВ падения на шунте. Но можно рассмотреть и вариант с уклоном на этот параметр (проигрывающий по ряду более важных параметров).

[Maksym]

 Сообщение от INFERION :

Почему? Площадь общая у них такая же как у XM-L, стало быть и оптические параметры получаются схожими.

Не получаются. Оптики не научились фокусировать нормально трипл в 20 мм.

 Сообщение от INFERION :

Ты уж определись что тебе нужно. SBT-70 для свечения вдаль или EDC для свечения под ноги.

А я драйвера в разные фонари ставлю. И для свечения вдаль дальнобой, и ЕДЦ с 10 градусами, и флудер Кинг для направить в потолок когда свет вырубят.

 Сообщение от INFERION :

Так твоя же идея. Уменьшаем падение раскаляя светодиод.

Я нигде не предлагал раскалять светодиод. Я лишь указал что на алю подложках благодаря более высокой температуре светодиода получается выше падение.

 Сообщение от INFERION :

ак же прекрасно его прощупывает и МК

Я знаю только один драйвер, который прощупывает внутреннее сопротивление .

 Сообщение от INFERION :

Хорошо, отнимаем 20мОм и 60мВ падения, много мы выиграли?

Мы выиграли падение в 0,2 В, т.е. при разряде аккумулятора до 3,6 В и диоде на 3,4 В имеем номинальные 3,5 А в директдрайве. А не 0,48 В падения и требуемые 3,88 В. Разница по разрядной кривой литиевого аккумулятора большая, особенно если взять ту же лыжу.
Полез опять смотреть даташит. Полевик - 15 мОм, дроссель - 18 мОм, шунт - 14 мОм. Итого 47 мОм. Или падение в 164 мВ на весь драйвер. Провода-контакты и пускай будет 0,2 В обще падение.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

А я драйвера в разные фонари ставлю. И для свечения вдаль дальнобой, и ЕДЦ с 10 градусами, и флудер Кинг для направить в потолок когда свет вырубят.

 Сообщение от INFERION :

И того и другого в одном флаконе не бывает, и параметры СИЛЬНО отличаются, как и общий подход к конструированию.

Т.е. и туда и туда ставить одно и то же нерационально. В общем сам себе проблему нашел .

 Сообщение от Maksym :

Я нигде не предлагал раскалять светодиод. Я лишь указал что на алю подложках благодаря более высокой температуре светодиода получается выше падение.

Ага, с таким окрасом, мол это иногда полезно. Вот я и полез в крайности, выяснять в каких же ситуациях это полезно и действительно ли нет этому решению более адекватной альтернативы...

 Сообщение от Maksym :

Я знаю только один драйвер, который прощупывает внутреннее сопротивление .

Для остальных не менее справедливо - в ДД свалятся одинаково, разница лишь в том, что они это заранее не предугадают. Но человек это проследить заранее может, для этого есть все необходимые данные.

 Сообщение от Maksym :

Мы выиграли падение в 0,2 В, т.е. при разряде аккумулятора до 3,6 В и диоде на 3,4 В имеем номинальные 3,5 А в директдрайве. А не 0,48 В падения и требуемые 3,88 В. Разница по разрядной кривой литиевого аккумулятора большая, особенно если взять ту же лыжу.

Я говорю о панасе не просто так. У нас есть два диаметрально-противоположные решения. В обоих случаях мы используем максимально качественные АКБ. Панасоник имеет высокую ёмкость и высокое внутреннее сопротивление. А так же пологую разрядную характеристику с завалом аж на 2,5V. Много ли мы выиграли с этими 0,2V в районе 3,6...3,4V? Лыжа не вписывается вообще в эти расчёты. Если брать АКБ с заведомо низкой ёмкостью - можно взять банку на 2,4А (или сколько там в ней?) и сопротивлением уже не в 80мОм, а всего лишь 17мОм. Т.е. если ты хочешь прилепить к этому примеру неприлепливаемый случай - придётся пересмотреть всю модель и выяснить что теперь львиная доля потерь приходится на драйвер, а напряжение перехода в ДД значительно снизилось (на 0,19V в обоих случаях). Теперь же попытка свести потери в драйвере к минимуму даст ощутимый результат и можно не жалеть места и функционала под это дело. При этом аккумулятор имеет приличный завал на 3,6V и можно считать что он там отдал почти всё. А у нас же порог сваливания в ДД снизился где-то до 3,4...3,2V, что вполне приемлемо в обоих случаях. Только вот стоит ли такая разрядная характеристика в полтора раза меньшей общей ёмкости батареи и отсутствия нормального резерва при обычной повседневной эксплуатации? Я считаю что в EDC нет, а в монстрах - да. Но речь ведь идёт скорее о EDC? В монстра то я засунул бы повышалку, ибо для дальнобоя интереснее разгонять светики, жертвуя эффективностью ради плотности излучения.

[Maksym]

 Сообщение от INFERION :

Много ли мы выиграли с этими 0,2V в районе 3,6...3,4V?

У панасоника очень много. У Лыжи - меньше. Но при 3,6 В она еще ого-го может. Вот 3,3 В, даже 3,4 В - соглашусь, уже полутруп.

Жертвовать емкостью я не готов ни в монстре ни в ЕДЦ.

Повышалка в дальнобой не лезет. Дальнобой - это большой фонарь с одним маленьким светодиодом, который можно и разогнать. Ему нужна повышайко-понижайка в идеале. А вот для монстра-флудера повышайка вполне вариант, как Кинг или Роше М170. Ну и ЕДЦ это опять же один светодиод но без форсажа и со стабилизированными режимами работы (чтобы при этом можно было прикинуть рантайм если нужно). При этом может быть форсажный режим отдельным режимом.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

Жертвовать емкостью я не готов ни в монстре ни в ЕДЦ.

В монстре придётся пожертвовать ёмкостью - если поставишь ёмкую батарею. Она просто сразу же ласты склеит и превратится в печку - вот и все её амперы...

 Сообщение от Maksym :

Повышалка в дальнобой не лезет. Дальнобой - это большой фонарь с одним маленьким светодиодом, который можно и разогнать.

Вариант. Но там ведь нет требований к габаритам и сменности АКБ. Можно поставить балансир и соединить батарею последовательно.

[Maksym]

ну да, если монстр - это 120 вт. А если 30 - то и обычные лыжи выживут. А у меня так и вовсе самсунги 2600 там стоят. По 2 А на брата - не такой уж и ток.

 Сообщение от INFERION :

Но там ведь нет требований к габаритам и сменности АКБ. Можно поставить балансир и соединить батарею последовательно.

Зависит от корпуса. У меня все корпуса под параллельку в лучшем случае. В худшем - вообще под одну банку.

[INFERION]

 Сообщение от Maksym :

А если 30 - то и обычные лыжи выживут.

Это уже не монстр. У него тушка скорее всего далеко не одну минуту сможет тепло отводить, т.к. соотношение яркости с габаритам не такое уж и монструозное.

 Сообщение от Maksym :

Зависит от корпуса. У меня все корпуса под параллельку в лучшем случае. В худшем - вообще под одну банку.

Я не сторонник вантузов, для меня дальнобой это нормальный большой прожектор, с рефлектором сантиметров 20 и катодовским конусом на морде СИД категории SBT-70 или дедомленого разогнанного XM-L2. А внутри этого куска пластмассы (алюминиевых корпусов не встречал, да и не нужен там металл) парочка больших Li-FePO4 банок от какого-нибудь сигвея общей ёмкостью 60Вт/ч. Такие у меня представления о дальнобое.

[Tamagotchi]

Maksym,
Прошивка с увеличенным времени кк... нормально? Может такой клик за стандарт для всех версий принять?

[Maksym]

Да, отлично. Несрабатываний больше почти нет (только если сильно тупить). И с ДК проблем нет. Если делать КК длиннее то могут начаться. Я очень доволен и за то чтобы принять увеличенное значение по умолчанию. А то я уже и забыл об этой проблеме - все отлично работает!

[Tamagotchi]

Maksym, Отлично, так и сделаем.

[Rime]

Maksym
Вообще, отписались бы поподробнее, что ли.. Как управление в целом, что плохо что хорошо, может какие то идеи хорошие..
Всё ж полезно, иметь больше мнений

[Maksym]

ОК, добрался до компа - описываю.

Интерфейс мне очень понравился (собственно из-за него и понапокупал тушек с тактовой кнопкой).
Включение в средний режим простейшим одним кликом разумно и удобно. Максимум по двум кликам тоже удобно (причем, хочу обратить внимание, не двойной клик а два клика - это принципиально важно. Дело в том, что при неудобном хвате под черти какой палец реализовать быстрый даблклик получается далеко не всегда). Мунлайт по длинному клику тоже разумно. Т.к. в большинстве фонарей средний режим является основным - то его включение по простому клику разумно. Единственное что нельзя включить быстро - это минимальный режим (без входа в средний - бывает нужно). Лечится включением мунлайта и кликом - тоже ОК. Ну а переключение вниз по длинному клику довольно удобное решение, мне понравилось. Кстати, хорошее решение что переключая вниз нельзя включить мунлайт - ибо была бы путаница выключен фонарь или в мунлайт ушел. Мунлайт не всегда заметен, и часто может восприниматься как выключение фонаря, если чуть не додержали.
А вот все остальное постоянно забывается . Приходится открывать первый пост и заучивать как включать стробы и управлять маяком - но вроде уже почти выучил.
Выключение длинным нажатием не очень удобное (долго), но что-то другое предложить я не могу, в данной идеологии управления лучшего решения нет.

Стробы... один очень медленный, другой очень быстрый . Тот что медленный почти как маяк, тот что быстрый очень быстрый и просто выносит мозг. Ну т.е. для того чтобы освещать себе дорогу с экономией аккумулятора оно наверное ОК, промежуток между освещениями небольшой. Но как сигнальный он очень быстрый. А другой очень редкий. Но историю подбора частоты стробов я не знаю, может они и подбирались под какие-то конкретные задачи, где могут быть применимы.

Маяк. Как на меня очень редко. За 4 с если ищешь фонарь можно мимо него пройти. Конечно была бы интересна постоянная подсветка кнопки малым током - но я не знаю можно ли в данной конфигурации задать малый ток и усыпить МК, чтобы зря не расходовать батарейку.

Вот такие мысли. А так пользуюсь, доволен. Спасибо .

[Tamagotchi]

 Сообщение от Maksym :

тот что быстрый очень быстрый и просто выносит мозг.

Именного этого и добивались... правда не у людей, а у собак

 Сообщение от Maksym :

Тот что медленный почти как маяк,

Согласен. Сделать чаще или вспышку дольше?

 Сообщение от Maksym :

Конечно была бы интересна постоянная подсветка кнопки малым током - но я не знаю можно ли в данной конфигурации задать малый ток и усыпить МК, чтобы зря не расходовать батарейку.

Можно попробовать как сделал Инферион - запитать через резистор подтяжки входа. Гореть она будет, но достаточно ли ярко...