[Fableas]

ИМХО, КПД ПБ на сменном питании расчитывается при заряде аккумулятора и последующем разряде. То есть сколько влито и сколько вылито. При этом состояние аккумулятора вообще никак не учитывается ввиду сменного питания, там вообще бедлам.

[VovanV]

 Сообщение от Fableas :

То есть сколько влито и сколько вылито.

Но тогда такой "кпд" сильно просядет если поставить в хороший павербанк плохие аккумы. Придется его мерить с "эталонными" аккумами.

[fnksb]

 Сообщение от VovanV :

Но тогда такой "кпд" сильно просядет если поставить в хороший павербанк плохие аккумы.

Или если в пауэрбанке линейная зарядка.
Что с одной стороны не очень хорошо, с другой - в большинстве случаев пофигу, какой там кпд зарядника (в разумных пределах), все равно же от сети записывается с условно бесконечной энергией - а важно, сколько устройство смогло энергии на выход потом отдать.

[Evgeniy1]

 Сообщение от Fableas :

ИМХО, КПД ПБ на сменном питании расчитывается при заряде аккумулятора и последующем разряде. То есть сколько влито и сколько вылито.

если зарядка была от сети - не пофиг, сколько влито ?
да и от солнца не сильно велика разница.
А вот сколько выдано на выходы, по отношению к запасённому в аккумах - это как раз.

[VovanV]

 Сообщение от OrFF :

Фига себе горячая штучка

Да, китаец намерил 63.7град. при 9В@2А. И это уже после апгрейда термокомпаундом



У меня как ни странно телефон тоже предпочел заряжаться 9В@2А. Примерно за 10 минут павербанк разогрелся до 65град. К этому времени телефон уже стал снижать ток, т.к. в начеле прцесса был не полностью разряжен.



Работал от 21700 4800мАч - перепаковка тесла-панасоник.

Может эти вуркосы так быстро кончились в магазине (и на оф.сайте вроде тоже были, а теперь не найти) не потому что их махом раскупили, а из-за серьезного нагрева тушки при зарядке современных гаджетов?

Кстати, грелся он заметно меньше во время полной зарядки установленного аккума в режиме 12В@1.5А. Не помярил к сожалению, но наощупь было порядка 50град.

PS. В другом павербанке схожей мощности такой нагрев начинки не привлекал особо внимания. Видать потому что его пластиковый корпус хорошо так изолировал внутреннее тепло, не пропуская его к коже.
На самом деле больше парит сильный разогрев аккума внутри.

[Fableas]

 Сообщение от fnksb :

важно, сколько устройство смогло энергии на выход потом отдать.

 Сообщение от Evgeniy1 :

А вот сколько выдано на выходы, по отношению к запасённому в аккумах - это как раз.

 Сообщение от VovanV :

Но тогда такой "кпд" сильно просядет если поставить в хороший павербанк плохие аккумы.

Другими словами, КПД ПБ нужно замерять от эталонного источника, поскольку все другие замеры сильно зависят от качества аккумулятора.

[fnksb]

 Сообщение от Fableas :

Другими словами, КПД ПБ нужно замерять от эталонного источника, поскольку все другие замеры сильно зависят от качества аккумулятора.

А так замеры будут зависеть от эталонного источника

Вообще измерять можно самыми разными способами; главное - указывать методику, ну и не воспринимать полученные циферки % как некую финальную истину "в рамочке и на стеночке", которую можно впрямую сравнивать с какой-то другой кем-то полученной цифрой, по другой методике
.......
А то есть вот эта волшебная сила циферок в восприятии, вот написал кто-то 85%, значит точно 85%

[fnksb]

 Сообщение от VovanV :

Да, китаец намерил 63.7град. при 9В@2А. И это уже после апгрейда термокомпаундом

Так наверное в том и дело, что после апгрейда термокомпаундом, а без него больше тепла на плате остаётся?

Хотя все равно конечно странно, чему там так греться-то, если на хорошей банке и с хорошим дросселем. Тут надо как-то сильно терять в эффективности, чтобы такого нагрева добиться

[AEDe]

 Сообщение от fnksb :

а без него больше тепла на плате остаётся?

Ну в смысле как там больше тепла может оставаться? Там теплоёмкость копеечная.
Единственный вариант ,что раньше какая то защита от перегрева срабатывала, а потом перестала т.е. тепловое сопротивление снизилось.

[fnksb]

 Сообщение от AEDe :

Ну в смысле как там больше тепла может оставаться? Там теплоёмкость копеечная.

Ну греется там до 100-120, а дальше все равно что-то конечно уходит, но с бОльшим градиентом.
Может в большей степени на аккум уходит, а только через него на корпус опять же с градиентами.

 Сообщение от AEDe :

Единственный вариант ,что раньше какая то защита от перегрева срабатывала, а потом перестала т.е. тепловое сопротивление снизилось.

Ну или так, да.
Или от нагрева могут и сами токи плыть в большей степени.

Но у меня исходная тема не открылась, так что я не видел самих тестов, что и почему там намерили.

[AEDe]

 Сообщение от fnksb :

но с бОльшим градиентом.

это да, градиент тушка - бошка с электроникой может поменяться(Особенно если резьба короткая и анодированная). но накапливаться тепло там не может.

[fnksb]

 Сообщение от AEDe :

это да, градиент тушка - бошка с электроникой может поменяться(Особенно если резьба короткая и анодированная). но накапливаться тепло там не может.

Ну да, градиент растянется, время растянется пока оно там все в батарее будет прятаться (например), а там глядишь или банка села, или телефон зарядился и ушел в CV

Работают же как-то пластиковые пауэрбанки с довольно низкой эффективностью, вот те же литокалы (которые чуть выше обсуждались) или сошайны старые... Явно где-то греются и куда-то это лишнее тепло скидывают внутрь, должна же энергия куда-то деваться - но без сильного нагрева корпуса. Как-то огородами, с бОльшим прогревом внутрянки, очень медленным переносом всего этого на пластик с небольшим его нагревом...

Впрочем:

 Сообщение от VovanV :

Примерно за 10 минут павербанк разогрелся до 65град.

А это уже без компаунда, стоковый из коробки?

[VovanV]

 Сообщение от fnksb :

А это уже без компаунда, стоковый из коробки?

Да, стоковый. Внутрь не лазил, хз что там в моем экземпляре.

 Сообщение от fnksb :

Но у меня исходная тема не открылась

Ссылка
https://tieba.baidu.com/p/9...
Гугл-перевод:

Я проверил пульсацию после того, как получил ее, и она оказалась лучше, чем у большинства зарядных устройств.

Однако после того, как все получили и протестировали этот блок питания, возникла большая проблема. Вскоре после разряда высокой мощности (18 ~ 24 Вт) (18 Вт в течение 16 минут) сработает тепловая защита, и мощность снизится до 9 Вт. , в это время температура внешней оболочки составляет около 50 градусов. Фактический тест, который я провел (комнатная температура 29 градусов, без ветра), также воспроизвел это явление.

Обычно этот фонарик имеет корпус из алюминиевого сплава, поэтому его не следует растягивать таким образом. Есть ли проблемы с отводом тепла?
Итак, я начал его разбирать. Это было очень просто. Было только одно стопорное кольцо. Когда я разобрал его, я обнаружил, что приводная часть представляет собой полую камеру, имеющую только один круг контакта с корпусом. проводимость, в результате чего компоненты привода накапливают тепло и активируют тепловую защиту.

Тогда решение состоит в том, чтобы имитировать решения для мощных зарядных устройств, представленные в настоящее время на рынке, и заполнить корпус теплопроводящим клеем, чтобы печатная плата могла равномерно нагреваться и быстрее отводить тепло к корпусу.
Поэтому я достал оставшийся в руке термосиликон и термопасту. Моя идея была такая: сначала использовать термосиликон, чтобы склеить электронные компоненты в одно целое, а затем заполнить корпус и все это термопастой. Это не только улучшает качество. Для рассеивания тепла вы все равно можете удалить драйвер, если в будущем что-то пойдет не так.

Сначала используйте ленту, чтобы обернуть дисковод в цилиндр, и залейте теплопроводящим силиконом.

Подождав, пока термосиликон полностью затвердеет в течение ночи (он затвердевает очень медленно и после затвердевания все еще эластичен, похож на текстуру резины), отремонтируйте внешний вид. Поскольку на поверхности порта C всего два фильтрующих конденсатора, никакой обработки не требуется. сделанный.

При установке на место сначала нанесите теплопроводящую силиконовую смазку на внутреннюю стенку ствола, а затем верните плату драйвера, чтобы убедиться, что зазор заполнен силиконовой смазкой. Включите ее и убедитесь, что функции зарядки и разрядки работают нормально. .

Наконец, мы начали тест высокой мощности, напрямую используя H1 для зарядки MS32, вызвав максимальную мощность 24 Вт, и температура ствола быстро увеличилась до 41 градуса.

Через 10 минут температура достигла 63 градусов, сработав термозащита, и мощность медленно упала до 18 Вт. После стабилизации в течение некоторого времени она больше не снижалась. Температура оставалась на уровне 60 градусов, и батарея держалась до тех пор. был выписан.

Во втором тесте для зарядки по-прежнему использовалась максимальная мощность, а небольшой вентилятор был включен на 1-ю передачу, чтобы помочь рассеять тепло. Было обнаружено, что мощность можно поддерживать на максимуме до тех пор, пока не пропадет мощность и температура. осталась на уровне 43 градусов.

[fnksb]

VovanV, а, ну то есть действительно есть термозащита, тогда AEDe прав и не надо искать более сложные ответы
Но тогда непонятно, почему у вас она в стоке не срабатывает. Ну и главное - с фига ли там вообще столько тепла...

[VovanV]

 Сообщение от fnksb :

Но тогда непонятно, почему у вас она в стоке не срабатывает.

Это я забыл написать. При заряжании этим вуросом другого павербанка сработала термозащита: с 18Вт мощность сбросилась до 10Вт. Температура с ~65град пошла вниз.

В замере с телефоном тот сам начал скидывать потребление. Видимо там павербанк не успел дойти до границы нагрева. Да и температура в помещении была попрохладнее.

У китайца возможно тоже был еще не полный прогрев в тестах в начале статьи. И могут сюда накладываться "особенности" перевода -- может 54 градуса он намерил уже при 9Вт, т.е. после того как снизился нагрев.

[AEDe]

 Сообщение от fnksb :

Ну и главное - с фига ли там вообще столько тепла...

Если там 18Вт и кпд процентов 80% то это уже 4.5Вт в тепло ну и будет греться условно как мелкий фонарик люменах этак на 800.
Для хорошей мощности и кпд надо хорошее)
Было бы условно 90% был бы просто тепленький.

[fnksb]

 Сообщение от AEDe :

Если там 18Вт и кпд процентов 80% то это уже 4.5Вт в тепло ну и будет греться условно как мелкий фонарик люменах этак на 800.
Для хорошей мощности и кпд надо хорошее)
Было бы условно 90% был бы просто тепленький.

Поэтому как раз интересен пример Литокалы, которую чуть выше обсуждали, и которой Адмирал намерил меньше 70% эффективности (да, это "эффективность по адмиралу", реальный КПД драйвера выше конечно).
Как я понимаю, 9*1.5А она при этом тянет. И вроде расплавленный пластик на сапоги не стекает...

 Сообщение от AEDe :

Для хорошей мощности и кпд надо хорошее)

Агам =)

[fnksb]

 Сообщение от VovanV :

При заряжании этим вуросом другого павербанка сработала термозащита: с 18Вт мощность сбросилась до 10Вт. Температура с ~65град пошла вниз.

Мда, так скоро пауэрбанкам, как фонарям, надо будет графики строить при длительной работе - с обдувом, без обдува...

На BLF еще не было просьб вуркосу выпустить H1 на андуриле?

Чтоб мог выдавать до 60 вт на 30 секунд и светиться многоканальными ргб-огоньками в режамах свечи и молнии... А что термоконтроль криво работает и непонятно как себя ведет из коробки - сразу будет пофигу, каждый сам же себе настроит что-то, а обычные люди пусть не юзают или читают реддит/blf

[VovanV]

В общем написал я магазину сообщение и приложил фотки

Hello,
I got from you Wurkkos H1. This powerbank is very pleasantly made, but I had a problem with it.
During charging, my phone usually consumes 18W energy (9V@2A). After about 10 minutes from the start of charging, Wurkkos H1 becomes very very hot. I measured its temperature - this is 65 degrees Celsius (see photo in the attachment). At this time, it is impossible to calmly take him in the hand.
And I am very afraid for 21700 battery inside. The battery can quickly degrade due to such overheating, and then fire up.

Do you planing to fix this strong heating of Wurkkos H1?
Can I expect a replacement for a new corrected one?

Интересно что они ответят.

Пока вижу такие варианты борьбы с сильным нагревом корпуса:
(до 12Вт вполне терпимо)

1. Заряжать без активации протоколов быстрой зарядки. Для этого нужен кабель без дата-линий. Иногда такие кладут в комплект к некомпьютерным девайсам.
Но емнип какие-то версии PD-протокола согласуют повышенное напряжение по силовым линиям - нужно проверить.

2. Найти убитый замученный или просто плохой кабель, который будет давать заметную просадку напряжения на выходе. Умное устройство-потребитель видя такое безобразие на линии, должно скинуть ток, или убавить аппетит, переключившись на более медленный режим зарядки.

+ к этому по примеру китайца напихать внутрь чего-то теплопроводного.
(Посоветуйте плиз что лучше выбрать в качестве термоинтерфеса)

Вариант

 Сообщение от OrFF :

Можно между платой и корпусом теплоизолирующую прокладку попробовать положить.

не подходит, т.к. там минус на плату приходит с корпуса.

[fnksb]

 Сообщение от VovanV :

1. Заряжать без активации протоколов быстрой зарядки. Для этого нужен кабель без дата-линий. Иногда такие кладут в комплект к некомпьютерным девайсам.
Но емнип какие-то версии PD-протокола согласуют повышенное напряжение по силовым линиям - нужно проверить.

А были когда-то давно (еще до тайп-C и всех этих высоковольтовых протоколов) какие-то хитрые USB-конвертеры, с помощью которых которых можно было адаптировать блок питания/пауэрбанк, чтобы создать из него подобие тех или иных вариантов "фирменных "зарядок.
Что-то типа такого, насколько я помню. И выбором конвертера можно было превратить ПБ в видимость зарядки скажем под галакси, под айфон, под сони...

С ранними сяомовскими пауэрбанками, насколько я помню, можно было так играть - выбор того или иного конвертера менял ток от 0.5А до 2А.

Не знаю, как они с высоковольтовыми зарядками будут работать, не пробовал - но может тоже помогут как-то вручную выставить ток, оставшись при это на обычных 5V?
Правда, ХЗ где их такие вообще брать теперь, сходу вот только на какие-то странные магазины ссылки попадаются.