[V R P]

Итак, в этой ветке я пока что буду описывать особенности конструкции новой версии. Производство ее все еще в процессе, так что еще возможны внесения изменения по ходу, если будут предложения.

Скажу сразу - NightKeeper-2 был разработан практически с нуля. Сначала я просто хотел заказать более технологичные для сборки, но сложнее в изготовлении (что меня касается только материально по сути) корпуса. Но, традиционно, затянувшееся производство прошлой и все оттягивающиеся сроки выпуска новой партии дали достаточно времени, для появления новых идей, которые я хочу воплотить в новой версии. По-крайней мере, пока все не сделаю, выпускать партию фар не буду, не хочу делать заранее отсталый продукт. Надеюсь, это будет мой шаг вперед в фаростроении, а не переход в стадию хронической шизофрении.

Новым будет абсолютно все, кроме: логики управления, светораспределения, разъемов, проводов (тех новых что я нашел в последней партии), зарядного устройства и БП к нему.

Начну с того, над чем только закончил работу. Надеюсь, много текста вас не испугает )

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В последней версии был 4-ступенчатая индикация, которой вобщем-то вполне хватало для минимального использования. Но захотелось чего-то более информативного и детального. Сначала думал поставить 8-сегментные индикаторы, но столкнулся с рядом недостатков:
- габариты (2 разрада влазят только вертикально, что не удобно, а мельче цифры плохо видно, да и в принципе 2 разряда это маловато)
- необходимость установки платы с дополнительным контроллером (во-первых по габаритам она очень тяжело помещалась, а увеличивать корпус фары только ради этого не хотелось, во-вторых пришлось бы дописывать довольно большой кусок прошивки для второго контроллера и общения его с первым, хотя это уже второстепенно)
- слишком большое потребление (среднее потребление 2 разрядов примерно 10 сегментов по 5 ма, тоесть 50ма в сумме, что довольно значительно на фоне экономного режима с током 350 ма и привело бы к снижению времени работы фары в эконом режиме примерно на 15%)

ЖК индикатор я не рассматривал из-за габаритов. В итоге я решил остановиться на банальном столбике из светодиодов, среднее потребление которого в частности будет примерно вдвое ниже, а при разряженном акуме практически нулевым.
Довольно долго раздумывал что лучше показывать индикатором - уровень заряда батареи в % от полного или время работы. С одной стороны, первый вариант наиболее понятен и логичен. Но если хорошо подумать, то процент заряда батареи ничего не дает, если в голове нету цифр времени работы фары в разных режимах. Лично я и сам их не помню, и, когда надо, то каждый раз тупо высчитываю из соотношения потребляемого тока в разных режимах (вот его я помню ))) и емкости аккумуляторов. Ну допустим я нанесу на корпус эти цифры, но ведь они будут разные в зависимости от емкости аккумулятора (я планирую несколько вариантов комплектации - стандарт и усиленная). Потому я решил, что показывать надо именно время работы. Кроме того, при переключении режимов работы фары, индикатор будет меняться в соответствии с новым пересчитанным временем, что должно быть наглядно и понятно большинству пользователей.
Но и тут оказалось не все так просто. Диапазон режимов работы фары составляет примерно 800% (от 350мА в эконом режиме до 2900мА в турбо). То есть, если шкала будет состоять из 8 светодиодов, например, то при полностью заряженном аккумуляторе в турбо режиме он сразу будет показывать только 1 светодиод, а в экономном все 10. Понятное дело, нужно применять нелинейный индикатор. Обычно это решается логарифмическим или линейным формата 2*Х, типа 1-2-4-8-16-32-64. Но представив, как им пользоваться в реальных условиях я понял, что высчитать время можно будет только остановившись и посмотрев подписи под каждым светодиодом, ибо понять точно сколько светодиодов горит 4 или 5 издалека будет тяжело, а вспомнить какой отвечает какой цифре и подавно, особенно для не технического человека. В конечном счете я придумал нелинейный индикатор разбить на понятные для восприятия линейные сегменты, эдакая линейно-нелинейная индикация.



После макетирования было выбрано наиболее оптимальным 9 светодиодов. Их количество ограничено высотой корпуса и габаритными размерами (SMD 1206, пробовал 0805, но они слишком мелкие получаются, тяжело считать). Первые 5 светодиодов градуированы с разрешением в 1 час, тоесть показывают 1-2-3-4-5 часов работы. Следующие 4 - десятки часов, тоесть 10-20-30-40. Цвета так подобраны не случайно. Чтобы не нагибаясь к фаре можно было точно различить и сосчитать количество светодиодов, каждый цвет имеет возрастающие количество ячеек на 1 для визуального сравнения между собой. Тоесть, если видно, что горит снизу столбик красных и сверху такой же желтых, то очевидно, что желтых осталось 2, так же, как и красных (их количество запомнить не сложно). Точно так же можно сравнивать зеленые сегменты с желтым, если зеленых больше - значит полные 4, одинаково - 3, меньше - 2, ну и совсем немного - 1.

Но и это еще не все. Полет фантазии пошел дальше - было решено разбить каждую ячейку на 2 поддиапазона - больше половины и меньше половины. Если заряд больше половины текущего индикатора - он просто светится, если меньше - начинает мигать. Не думаю что это перебор, мигание особо не должно нагружать восприятие, да и чем активнее индикатор работает - тем интереснее за ним наблюдать.

В итого мы получили 18-разрядный 9-светодиодный линейно-нелинейный индикатор заряда батареи, который будет выглядеть примерно так:



Как видно по чертежу, столбик смещен вниз. Это не случайно, т.к. задняя крышка имеет толщину 3 мм, и вертикальный угол обзора при симметричном положении очень мал, а нужно градусов 45 хотябы. Сместив его минимально вниз мне удалось получить угол обзора в 41 градус по вертикали и +/- 32 градуса по горизонтали, что я считаю приемлемым.



Перед светодиодами будет установлен вкладыш из затемненного оргстекла, герметизируемого с помощью силиконового кольца, под которую будет делаться фрезеровка паза в крышке с задней стороны. В месте установки кольца в накладке так же нужен фрезерованный паз. Это плохо, т.к. в месте фрезеровки оргстекло становится шершавым с множеством микронеровностей, через которые может протекать вода, несмотря на уплотняющую вставку.



Можно, конечно, просчитать, при каком давлении будет затекать вода, знаю высоту неровностей, может и так сойдет, но это проблематично, а рисковать я не люблю. Поэтому решил для выравнивания края предварительно промазывать его клеем, который создаст равномерную и дополнительно пружинящую пленку, растворив верхний слой пластика. Это обеспечит полную герметичность в соответствии с IP68 со стороны индикатора.

[me45]

интересно что получится

[Scratch]

а что за сиды планируются и в каком количестве?

[V R P]

 Сообщение от Scratch :

а что за сиды планируются и в каком количестве?

Как и было - 2 х XPG (Neutral White).

[V R P]

Продолжаем.

КОНТРОЛЛЕР


Для того, чтобы вышеописанная индикация корректно работала, просто взять усредненную характеристику литиевых батарей не достаточно. Основной рабочий диапазон аккумулятора лежит в пределах около полувольта, и для точного определения степеня заряженности необходима точная ВАХ, при чем под конкретно заданный ток, тоесть для каждого режима работы своя. Поэтому в новую версию NightKeeper-2 я хочу внедрить функцию калибровки батареи. При ее запуске фара включится и должна сама полностью разрядить аккумулятор без постороннего вмешательства. При этом она будет одновременно снимать графики для всех режимов работыс разным токопотреблением, тоесть 6 штук (т.к. 3 из 9 совпадают).
К слову, если вы видите фару с точным опеределением времени работы (типа даже до минуты, я такие знаю), и она не имеет функцию полноценной калибровки во всех режимах - можете забыть о точном опеределении времени, это все вранье. В процессе старения аккумулятора его характеристика будет уплывать, внося чудовищную погрешность из-за малого рабочего диапазона напряжений. Любое ухудшение контакта в разьеме или износ провода приводит к большой зависимости расчета от потребления тока в текущем режиме. Ну и просто, если поставить аккумулятор такой же емкости но на других ячейках, то это повлечет смещения рабочего графика ВАХ.
Но вернемся к нашей калибровке. Для того чтобы снять 6 полноценных графиков, запомнить их и нормально обработать нужен уже достаточно мощный контроллер. Поэтому было решено перейти на новый 32-битный контроллер STM32 на ядре ARM Cortex-M3.



Помимо вычислительной мощности и удобства программирования, в нем хватает портов для подключения напрямую 9 светодиодов, помимо органов управления. Изначально ими планировалось управлять ШиМом, чтобы они плавно гасли и жмулировали аналоговый столбик (благо все эти выходы позволяют использовать широтно-импульсную модуляцию). Но потом хорошо поразмыслив, я пришел к выводу, что вышеописанная индикация все же информативнее. Так же в этом контроллер есть ЦАП, благодаря чему токи режимов работы линейных стабилизаторов тока теперь задаются програмно, но без ШиМа, а не фиксированными делителями, как было до этого. В будущем хочется сделать возможность изменения прошивки под себя на сайте и последующую самостоятельную перепрошивку фары на базе этого. Есть правда и небольшой минус у этого контроллера - в отличии от атмеги, которую я применял до этого, диапазон питающих напряжений полностью не попадает в рабочий диапазон Li-ion аккумуляторов, но это решается установкой ультранизкопотребляемого стабилизатора, так что батарею отключать при хранении вовсе не обязательно. Расчетное время, за которое контроллер может посадить заряженый аккумулятор в выключенном состоянии - 134 года . Это в худшем случае, скорее всего выйдет еще меньше. Думаю, батарея сама по себе перестанет существовать в рабочем виде несколько раньше...

По контроллеру вроде бы все.

[MOHAPX]

V R P, температура ведь тоже изменит ВАХ...

[V R P]

 Сообщение от MOHAPX :

температура ведь тоже изменит ВАХ...

Ну тут уже никак... можно перекалибровывать в начале каждого сезона Но в пределах от 0 до 30 градусов в принципе плавает не катастрофически.

[V R P]

в тексте будет присутствовать некоторая предистория, чтобы прослеживалась эволюция, кому не интересно, можете читать сразу ровный текст

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА

Необходимость замены кнопки возникла давно. Не найдя ничего готового, я придумал конструкцию из того, что можно было купить на местном рынке - кнопки-микрика с длинным штоком и силиконового колпачка для большого тумблера. Кроме этого, правда, еще потребовалась небольшая кастомная втулочка. Выглядело это примерно так -



Но уже на второй партии купить колпачки с такой же большой и прочной толщиной стенок, как первый раз, оказалось затруднительно. Найдя наиболее качественные, я поштучно отбирал из десятков относительно нормальные. Кроме того, монтаж кастомной кнопки оказался очень сложен для мелкосерийного производства. Высунуть колпачок из втулки нужно на четко определенное расстояние, которое колеблется из-за разности толщины стенок колпачков и с первого раза это редко удается. Плюс шток приходится так же кастомно подрезать и зашлифововать, т.к. мне нужна нестандартная длинна. Все что я находил серийное мало того что было не по карману на тот момент, так еще и все-равно не влазило в мой конструктив. Поэтому в новой фаре я изначально выделил место под большую заводскую герметичную кнопку, которая теперь, к слову, будет размещена сверху. Так должно быть даже удобнее ее нажимать, кроме того более разнесенное в пространстве управление (сзади джойстик - сверху кнопка) становится интуитивно понятнее и запоминаемее.

Итак, в новой версии будет стоять вот такая кнопка.



Изготовлена она в США и имеет спецификацию по водонепроницаемости - IP67 (допускает кратковременное погружение на глубину до 1м в статическом состоянии). Но просто довериться мануалу я не смог, захотелось разобрать и посмотреть ее устройство, т.к. она будет находится сверху и может существенно запылятся в процессе эксплуатации. Поэтому тестовый образец кнопки был трепанирован, с надеждой, что удастся собрать обратно (все-таки первый раз жалко ломать кнопку, за которую отдал 10 баксов), но увы она оказалась неразборная, потому пришлось просто сломать.



Ну главное что теперь стало ясно как она работает - сверху находится резиновая мембрана, с нижней стороны вклеенная в корпус. Она выполнена из толстой резины и производит впечатление довольно прочной и долговечной. Сверху она свободно упирается в пластиковый шток, собственно, имеенно из-за этого она не позволяет использовать ее под водой (при нажатии резина деформируется и может подсасывать воду в непроклеенном месте из-за перепада давления). Тем не менее, конструкция похоже довольно устойчива к загрязнению, в случае необходимости ее можно просто промыть в нажатом состоянии под струей воды (но не погружая полностью!). Непосредственно контактная пластинка и контакты, которые она замыкает, выполнены из посеребренной меди, затем еще позолоченной. Это хорошо, т.к. обеспечивает минимальный дребезг и вероятности окисления контактов со временем.

Минимальное количество срабатываний, заявленное производителем - 500.000 раз. Верхняя часть кнопки (та что нажимается) выполнена из пластика. Это тоже хорошо, т.к. кнопка, расположенная сверху - наиболее уязвимое место при падении (обычно фара выступает над рулем выше манетки, и при отсутствии рожек имеет большой риск повреждения при контакте с землей). Резиновую нужно было бы утапливать в корпус, что менее удобно для нажатия. Ну и непосредственно сам герметизирующий элемент (резиновая мембрана) не имеет прямого механического контакта.

Что касается самого нажатия, кнопка ходит относительно легко, но за счет большого хода момент нажатия хорошо ощущается, где-то на 4+ из 5 возможных (300gf). Но эта серия выпускается только в таком виде, а от других производителей сразу минимум вдвое дороже и не такие удобные по монтажу.

И попутно сказка-небылица (таких будет еще много, надо же кому-то пожаловаться ))). При закупке кнопок на текущую партию (50 шт), не смотря на указанную паковку "насыпью", которая должна была занять небольшой пакетик размером с кулак, счет за доставку оказался примерно вдвое больше расчетного. Распаковав приехавшую коробку пол на пол метра, стало понятно - рабочие не стали себя утруждать перепаковкой кнопочек и прислали мне в заводской упаковке.



Это конечно очень мило с их стороны, и вот такой пак в блистере, с отдельными ячейками под всякие шайбочки и прокладки, приятно держать в руках, но что-то дороговатое украшение на стенку получается .

[V R P]

Собственно, забыл написал, почему я так подробно расписываю эти три элемента (про кнопку, и ниже еще будет джойстик и герметизирующий колпачек). Дело в том, что органы управления - наиболее изнашиваемые и подверженные механическим воздействиям части фары, без которых она не может работать. Поэтому их подбор особенно важен (по моему мнению).
На поиски соответствующих моим запросам компонентов было потрачено огромное количество времени, перечитано куча прайсов, пересмотрено множество даташитов и заказана приличная горка сэмплов для тестов. Традиционно, все что мне подходит, оказывается редким, маловостребованным и сверхдорогим. Тем не менее, постепенно я нашел все, что хотел внедрить в новую версию NightKeeper-2, отчасти специально переконфигурированную под новые габариты органов управления.

[V R P]

ДЖОЙСТИК

Выбор джойстика оказался самым длительным и напряженным. В первой тестовой партии из 5 штук стоял самый обычный с радиорынка. Но после полугодичной испекции катающихся фар, я заметил, что он заметно у всех расшатался. Нашел на рынке более качественные, но их работа оставляла желать лучшего, да и внутренности мне не понравились. Но оказалось, что этот же продавец может привезти любые другие с польского каталога TME. Порывшись, я нашел уже брендовые, с регламентированным количеством срабатыванием и позолоченными контактами. Собственно, они и стояли во всех последующих партиях NightKeeper.
Тем не менее, мне хотелось, чтобы они были немного жестче, как дешевые рыночные, только покачественнее. Начав рыться уже по более серьезным поставщикам, выяснилось, что производители восновном на подобные джойстики почему-то не указывают силу нажатия, только угол. Поэтому я начал тупо покупать по одному все подряд с разных магазинов (на фото парочка из них, в том числе и большой под резьбу 15/32-32).



Сначала привез попробовал брендовые китайского и тайваньского производства. Не понравились, при срабатывании внутри как-то слишком много трения чувствуется, долго не проживут. Производства США оказался немного лучше, и я почти было их закупил, но случайно набрел по рекламе на немецкие, с герметичным внутренним механизмом. Конечно, для этого есть колпачек снаружи, но дополнительная защита от воды не помешала бы, тем более по цене разница не такая и принципиальная (ну для меня ))). В наличии их нигде не было, в лучшем случае под заказ минимум 500 штук. Нашел наконец в штатском отделении маусера, и как раз друг там делал заказ. Думал повезло, сел на хвост... но естественно, все оказалось не так просто. Сначала за доставку насчитали +50$ лишних, типа как за транспортировку 1 шт джойстика с европейского склада 0_0. Попросил друга накатать письмецо, чего это вдруг такая цена, если в прайсе не было этого указано, хотя если что согласился доплатить. Оказалось, это у них так неправильно сайт работает, сначала один инвойс выслали, после оплаты другой... Вобщем, посылку выслали наконец, из штатов она улетела, но к нам так и не дошла (это ЕМСом, как бы не такая и дешевая доставка). Почти три месяца прождали, продавец со своей стороны отказался подавать в ее розыск, а мы не имели права. Ладно я, со своим джойстиком и оптикой на 20 баксов, а у друга заказ был на 250$ . Но мне всеравно нужно было достать этот джойстик, ибо я полагал на него большие надежды, плюнул и заказал сам только джойстик, но с доставкой через посредника, чтобы посылка шла только по штатам от селлера. Отправлено было Федексом (премиум кажется, среднего класса пересылка), и в это же время с Дижикея самой дешевой почтой за смешные 7$ похожая посылка, тоже по штатам. Расстояния одинаковые, с Дижика дошла за 2 суток, джойстик ехал долгих 2 недели, думал уже снова потеряется. Вобщем, в сумме его закупка заняла порядка 4,5 месяцев.



И когда, наконец, он приехал (вот так выглядит, ничего особенного, только корпус больше чем обычно процентов на 30), я торжественно его распаковал и попробовал нажать... судя по всему он действительно был полностью герметичный, т.к. у него не то что отчетливого щелчка, вообще никакого ощущения срабатывания нету, просто отклоняется в стороны, и не понятно в какой момент замыкается контакт. Расстраиваться уже не было ни сил ни желания, но пока я его искал, случайно нашел еще один вариант, собственно перепутав с этим герметичным и сдуру заказав его на пробу.

Получив его на руки, оказалось, что джойстик действительно сделан в Японии, как и было указано на сайте (думал наврали). Выглядит вот так



Отличался он от всех остальных принципиально, начиная с качества накатки резьбы (на фото ниже в сравнении со штатским, хорошо видно отсутствие рваного края, верхняя картинка) и штамповки, и заканчивая собственно самым механизмом работы. Во-первых его шток не праваливается вовнутрь, как у большинства других (при этом колпачек сильно натягивается и может порваться). Во-вторых джойстик имеет хорошо ощутимый щелчок, короткий и заметный, но при этом мягкий и равномерный в обе стороны (у многих джойстиков в одну сторону шток немного заедает, видимо из-за некачественной штамповки качельки и дешевого механизма смещения).



С внутренней стороны монтажа вокруг резьбы имеется выступ с резиновой прокладкой для герметичной инсталляции на панель.

Характеристики:

- гарантированная механическая прочность - 100.000 нажатий
- материал контактов - позолоченная медь (для минимального дребезга и окисления)
- материал штока и корпуса - латунь с никелевым антикоррозионным покрытием
- рабочая температура от -30 до +85 градусов цельсия
- частичная защита от воды и пыли при эксплуатации без водозащитного колпачка

[V R P]

ВОДОЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧЕК

Это вообще отдельная история. Началась она с того, что я захотел сделать фару с действительно удобным управлением, а не переключающимися по кругу режимами, как на китайских (и не только) фонарях. Идея джойстика пришла сразу, и на рынке были найдены и куплены тумблера с нефиксированными положениями (благо я знал о их существовании). Так же я знал про колпачки, которые были свободно в продаже. Но оказалось, что колпачки имеют гайку под метрическую резьбу, а качающиеся тумблера всех производителей, что я нашел на рынке или под заказ - с дюймовой. Про закупку в западных магазинах, типа дижикей, тогда речь не шла, ибо тянуть сначала пару штук на пробу а потом допустим десяток-два колпачков с доставкой за 70 баксов было вне моего бюджета. Будучи еще со свежими силами, задача решалась в упор. Выяснилось, что дюймовая резьба 1/4-40 немного больше метрической М6 (до этого никогда с ней дело не имел). Тоесть можно тупо перенарезать 1/4-40 поверх М6, усилие там небольшое, высоты резьбы хватит. Но таких дюймовых метчиков конечно же нигде не оказалось. Зато на местном барахольном рынке попался глухонемой мужичок, состоявший в ассоциации токарей-фрезеровщиков с ограниченными возможностями (да-да, даже визитку дал с логотипом), который предложил под заказ изготовить нужный инструмент. Цена, правда, оказалась не совсем гуманной, как для метчика, но вариантов у меня не было, а заплатить 20$ один раз за инструмент показалось все же лучше, чем переплачивать за доставку. Через неделю инструмент уже был у меня. В итоге, каждый колпачек разбирался, отдельно в его гайке нарезалась резьба, и все собиралось обратно. Операция не особо интересная, но зато я получил возможность реализации своей задумки по эргономике управления.



После последней партии, когда бюджет фары возрос и появилось немного дополнительных средств для экспериментов, такое решение стало неприемлимым. Во-первых слишком много времени уходит на изготовление кастомных колпачков, во-вторых хочется чего-то лучше и надежнее. Перелопатив несколько раз все крупные магазины электронных компонентов и отобрав всех производителей тумблеров и аксессуаров, я нашел таки то, что искал.

Итак, в новой версии НК2 будет установлен вот такой водо/пылезащитный колпачок.



Выглядит он довольно ужасно, надо сказать, еще и серого цвета (в черном не делают подходящей длинны). Но его спецификации все компенсирует:

- колпачек производится в США и рекомендован для военного применения (согласно military spec. MIL-DTL-5423)
- выполнен из качественного износоустойчивого силикона с гарантированным сроком службы 25 лет
- заявленное минимальное количеством нажатий - 100,000 раз
- инертен к влиянию солнечных лучей, дождя, грибков, растворов солей, большинства масел и кислот
- обеспечивает герметичность согласно IP68 (допускает постоянную работу на глубине до 1м)
- рабочая температура от -62 до +204 градусов цельсия

Думаю, лучше уже не найти, да и врядли нужно. Но это далеко не все. Самое интересное в нем - это двойная степень герметизации.



Вот так выглядит колпачок в разрезе. Наружный слой в хвостовой части, думаю, понятно как работает. Он же наиболее подвержен повреждению при ударе. Не смотря на качественный материал, это все же не сталь, и при хорошем ударе об асфальт конечно же порвется на кончике. Но весь прикол в том, что при этом герметичность не пропадет! Т.к. внутри, у самого основания тумблера, имеется дополнительный выступ, который обеспечивает внутреннюю герметичность механизма джойстика, даже при отсутствии хвостовой части. Таким образом, при повреждения, допустим, в походе, можно смело продолжать пользоваться фарой и заменить его уже при удобной возможности.
Правда, стоит он не мало, и в комплект ЗИПа будет включаться только опционально. Либо потом, в случае необходимости, его можно будет заказать у меня на сайте.

[V R P]

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ

ГЕРМОВВОД

Что это и зачем нужно?
Для вывода кабеля из корпуса в большинстве фар используется кабельный аммортизатор (такая резинка с хвостиком). Но на самом деле для этого он не предназначен. Дело в том, что при изгибе кабеля в аммортизаторе возникают зазоры и теряется герметичность. Можно, конечно, подобрать диаметр аммортизатора так, чтобы он сидел на кабеле внатяжку. Но тогда возникает большая вероятность его быстрого состаривания и растрескивания, т.к. наиболее часто используемыем материалы для его изготовления подвержены к влиянию окружающей среды (резина в принципе быстро разрушается под действием УФ лучей, а из ПВХ выветриваются фталаты, которые придают ему эластичность). Я решал эту проблему установкой кольца из твердой резины на корпус фары и пропихивая внутри кабель в трубке из второго слоя термоусадки, таким образом получая одновременно эластичность и относительную герметичность (расчет был на дождь, а не погружение фары в воду). Но думаю, что так мало кто заморачивается, и обычно ставят что попало, не удосуживаясь даже залить чем-то изнутри. Тем не менее хотелось чего-то, дающего полную герметичность и возможность погружения в воду.

Для надежной и технологичной герметизации кабеля при монтаже на корпус устройства существуют специальные штуки - гермовводы. Собственно, чем он отличается от аммортизатора: внутри гермоввода по периметру кабель обжимается резиновой шайбой, которая затягивается резьбовой муфтой с большой силой. Поэтому при изгибе кабеля не возникает зазоров, как в случае кабельного амортизатора, кроме того он одновременно прочно фиксирует кабель (если правильно подобран размер).



Изначально я его не использовал, т.к. мой провод был не круглый и с ним он просто не работал бы. Но когда я нашел уже нормальный провод круглого сечения, то оказалось, что основные распространенные гермовводы мне не подходят, т.к. имеют слишком большие внешние габариты, при этом соответствуя нужному диаметру кабеля (на фото самые маленькие из обычно используемых PG7 рядом со старой версией NightKeeper).

Я то понимал, что проблема их габаритов в том, что они изготовлены их пластика, который будучи тонким не выдержит большую нагрузку закручивания, но аналогичные металлические оказались не намого меньше. Поэтому я собирался изготавливать кастомный гермоввод, и даже успел его нарисовать, как случайно упомянул при закупке деталей у одного из моих поставщиков что мне надо... Как обычно, менеджер не смог ничего вменяемого предложить и ляпнул чтото типа "зайди на такойто каталог там точно все есть". Чисто из интереса зашел, и на свое огромное удивление нашел миниатюрный гермоввод, идеально подходящий по диаметру кабеля (его максимальный размер как раз соответстовал моему, что означало наилучшую герметичность и наименьшие габариты). Но нагуглив примерную цену на него в 10 евро, я решил даже не спрашивать, могут ли мне его привезти. Однако, сравнив габариты, оказалось, что он даже меньше моего кастомного, который я очень долго максимально старался миниатюризировать, и на всякий случай послал запрос в контору. Через неделю пришел ответ, что могут, только возить можно минимальными упаковками по 50 штук. Я очень обрадовался, пожалуй это наиболее легкая и приятная покупка из всех запчастей (ну это мне так показалось только сначала, забегая наперед ))). При этом возник вопрос конфигурации моего корпуса, под который он не очень подходит, но использование серийного проверенного изделия все же мне больше импонировало, чем предстоящая возня с конструкцией. В часности, я не мог никак разобраться, какого типа резину брать для уплотняющего кольца, в случае изготовления своего, чтобы, будучи сильно сжатой, со временем она не начала деградировать.



Итак, теперь имеем вот такой красивый гермоввод. На фото ниже для сравнения стандартный PG7 (слева).



Характеристики:

- изготовлен в Германии (похоже на правду, т.к. это заметно по грубоватой обработке поверхности... как не смешно, но в Китае обычно делают более качественную поверхность при металлообработке, чем не очень крупные заводы в других странах, видимо изза более дорогих станков, отработанных технологий и большему затрачиваемому времени на производство ввиду дешевизны)
- обеспечивает герметичность класса IP68 (возможность полного погружения под воду)
- изготовлен из латуни с качественным хромированным покрытием (не начнет облазить через пару лет)
- предназначен для эксплуатации на улице
- выдерживает постоянный температурный режим от -20 до +100 градусов
- оптикаемые углы для избежания излома кабеля

К слову, точно такой же я обнаружил на спелеологической швейцарской фаре, стоимость около 1300$ - http://www.scurion.ch/jm/in...

[V R P]

КАБЕЛЬ

Про кабель я уже отписывал в старой ветке, но повторю снова более подробно.

Раньше, не найдя ничего подходящего, я собирал кабель из одинарного многожильного провода в силиконовой изоляции двойной, упаковывая в ПВХ термоусадку, сохраняющую эластичность на морозе. Но этот метод имел несколько существенных недостатков:
- в процессе использования быстро теряется привлекательный внешний вид
- невозможность использования концентрического гермоввода
- очень трудоемкий процесс изготовления (чтобы запихнуть ровно два силиконовых нескользящих кабеля в узкую термоусадку приходилось тратить кучу времени)

Основная сложность в поиске кабеля состояла в том, что все подходящие круглые кабеля делают как правило большего сечения, чем нужно, что значительно увеличивает диаметр кабеля (от 7 мм обычно). Либо это спец кабеля повышенной прочностью и толстыми стенками (резиновый, например, от 10 мм в диаметре). После 2 лет поисков я таки нашел практически идеальный, в моем понимании, кабель.



Кабель состоит из внешней оболочки, изготовленной из пористого ПВХ (эластичный, прочный и одновременно долговечный материал), и двух внутренних жил), в индивидуальных оболочках из более жесткого ПВХ. Между внутренними жилами и оболочкой находится тальк, который позволяет скользить жилам внутри при критических перегибах и не заламываться. Вообще это туринговый кабель, предназначенный для эксплуатации на улице, постоянного сматывания - разматывания на катушки и топтания ногами. Как раз то что нужно ).

Правда, есть определенные ньюансы работы с ним - пришлось придумать метод снятия изоляции на нужном расстоянии с помощью 3 разных инструментов и центральные жилы быстро перегреваются при неправильной пайке. Но это уже вынужденные издержки производства.



Характеристики:

- 2 медные жилы, по 70 проводников в каждой, общим сечением 1,5мм2
- заявленный температурный диапазон эксплуатации -20 ... +70 градусов
- предназначен для агрессивного использования на открытом воздухе

[Graber]

 Сообщение от V R P :

Ну тут уже никак... можно перекалибровывать в начале каждого сезона Но в пределах от 0 до 30 градусов в принципе плавает не катастрофически.

А это...
Пусть замеряет температуру, и вносит поправку

[V R P]

 Сообщение от Graber :

А это...
Пусть замеряет температуру, и вносит поправку

Да, видимо так делать и буду. Правда точно поправку не внести, но можно как минимум порог ниже нуля определять. Проведу ряд эксперементов и тогда решу насколько точно нужно выставлять порог.

[V R P]

СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ

Выбор разьема для коммутации фары к батарее оказался наиболее рискованным шагом с моей стороны. Дело в том, что я выбирал его совершенно из других соображений, нежели это делается обычно.
Сначала я подошел к вопросу прямо - разьем торчит на улице и подвержен действию дождя, логично, что он должен быть водонепроницаем. Таковых компактных габаритов нашлось не много. Пожалуй наилучший вариант - это предложенный камрадом Ites "mini Sure Seal", хотя он всеравно больше чем нужно. Но собрав больше информации по данному вопросу, я вот что выяснил:

- по отзывам пользователей китайских фар их герметичные разьемы глючат
- по отзывам пользователей брендовых фар (например, тот же Lupine) их разьемы тоже часто глючат (опа... )

Покрутив в руках вышеперечисленные варианты, мне стало ясно, что причина их выхода из строя вовсе не потеря разьемом герметичности (она даже у китайских фар неплохая). Тоесть, да, в потере герметичности , но не по вине разьема, а по вине пользователя, т.к. нет гарантии, что человек не откроет под дождем разьем (например, чтобы поменять акум или, что намного чаще, поехать кататься не подключив аккумулятор к фаре). Внутренности разьема на такое не рассчитаны, там стоят обычные стальные контакты, защитное покрытие которых быстро стирается и оголяется сам материал, быстро окисляясь. Мало того, в документации от производителя на те же промышленные разьемы Sure Seal явно указано - не открывать в условиях повышенной влажности. При этом, в случае попадания воды, их герметичность наоборот служит убивающим фактором, т.к. влага надолго остается законсервирована внутри и полюбому убивает любые контакты за месяц.
Отталкиваясь от этого я начал искать не разьемы, в которые не попадает вода (так как это невозможно при использовании фары), а те, контакты которых наименее подвержены к окислению. Вообще я провел довольно много тестов на окисление, и не только разьемов. Ниже приведено фото одного из них (на разьемы гдето затерялось (( ). Хорошо видно разницу между оцинкованным покрытием и чернением стали.



Все рыночные разьемы, включая позолоченные колодки (как на материнках с перемычками) очень быстро начинали буквально ржаветь, и это даже без поврежденного покрытия. Я расстроился, т.к. ставить золотые это уже слишком. Но потом дошел до тестирования моделистких разьемов, которые с виду были очень неплохого качества (рассчитаны на огромные токи). Сначала я даже не поверил результату... я забыл их в банке с водой на месяц, вода испарилась, но сами разьемы на вид были без каких-либо существенных изменений, даже в надпиленном месте. Подумал, что воды было мало, и залил еще раз... Как ни странно, но они оказались практически не подвержены коррозии. Хотя в теории должны были состоять из силумина (который применяют вместо латуни для удешевления), покрытого золотом. Но думаю, что они из какого-то более сложного и стойкого сплава, и совсем не плохого (на фото ниже).



Правда, это все не натуральные тесты, и, возможно, под дождевой водой, а не из под крана, ситуация резко поменялась бы... Но недавно ко мне попала в руки фара из самой первой партии, которую очень жестко использовали (и пару раз самостоятельно ремонтировали... не без последствий)). В частности, фару часто возили с неподключенным аккумулятором и открытыми разьемами. Я их выпаял и сфотографировал.



Выглядят ужасно, думал что промахнулся я со своей теорией... но замеряв их сопротивление, обнаружил, что оно вне предела моего мультиметра (менее 5-6 мом), что является очень хорошим результатом. При аналогичном состоянии стальные давали бы огромные перепады в сопротивлении. Так же нормальное состояние контакта подтверждает тот факт, что фара с ними работает без глюков.



Еще один огромный плюс этих разьемов - это очень компактные габариты. Правда, их тяжело удерживать рукой при размыкании, но я решил это проблему установкой втулки в задней части, так что теперь есть бортик, за который можно ухватиться. Снаружи разьемы герметично упаковываются в термоусадку, при этом внутреннее пространство заполняется термоклеем.



Если сильно дернуть то разьем просто открывается, предотвращая разрыв кабеля.

Характеристики:

- позолоченные литые 4-лепестковые контакты
- сверхнизкое сопротивление
- малые габариты и вес
- высокая сопротивляемость к окружающей среде

[Graber]

V R P,
И в какую цену входит готовое изделие со такимито наворотами?

[Graber]

 Сообщение от V R P :

СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ

Зовётся эта штука XT60
Достаточно популярный у моделистов силовой разъём (токи там поболе чем в твоей фаре)
Сам такими пользуюсь не первый год.

[V R P]

 Сообщение от Graber :

И в какую цену входит готовое изделие со такимито наворотами?

Пока еще не знаю... хотелось бы в 280 вписаться, это больше от металлообработки зависит. Скоро выложу 3Д модель корпуса и станет ясно почему.

[Maksym]

 Сообщение от Graber :

И в какую цену входит готовое изделие со такимито наворотами?

Не дороже FL33.