[Wald]

Здравствуйте! Представляю вам подробный обзор на популярное зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработку без потери гарантии.
Куплено было в магазине Enecrosse. От себя добавлю, что до сих пор работает купон fonarevka, дающий 8% скидку на любые товары…

Комплект поставки включает в себя:
— зарядное устройство
— блок питания с евровилкой (с выходом 12в 3А)
— инструкция на русском языке
— гарантийный талон
Комплектация спартанская, ничего лишнего, но при данной стоимости - довольно таки бюджетная, не помешал бы адаптер для автомобильного прикуривателя, как у Xtar SP1.

Фото коробки:

По сравнению с коробкой от зарядки Xtar SP1, у данной модели коробка не несет практически никакой информативности, только надписи о поддерживаемых аккумуляторах и режимах работы. SP1 в этом плане на три головы выше - все особенности, ТТХ и режимы вкратце описаны на коробке.
К сожалению, все модели этой фирмы не имеют серийного номера, поэтому «пробить» зарядку на подлинность не представляется возможным – нужно покупать только у проверенных продавцов!

Внутри коробки лежит все необходимое:


Блок питания/адаптер крупным планом:


Адаптер рассчитан на 12V 3A - довольно мощный, около 36 Вт выходной мощности, можно использовать не по назначению. Кабель достаточно длинный, около 1,5 метра длиной, что весьма кстати, ибо на ночь лучше убрать подальше, в полной тишине его очень хорошо слышно.

Теперь сам зарядник:



Как видим, в отличие от ранее обозреваемой мной зарядки Xtar SP1 - здесь нет защитного стикера, поэтому с легкостью можно ее разобрать:


Пайка качественная, флюс отмыт, соплей, недопаек, перемычек вроде бы нет.
Зарядка поддерживает Li-ion аккумуляторы длиной до 72мм, этого хватит почти для всех известных формакторов. Если длина аккумулятора слишком мала, используем всевозможные проставки: неодимовые магниты, металлические стержни, болванки. Лучше использовать магнит, просто прилепив его к любому полюсу банки.



Ну и самое главное фото со вставленными аккумуляторами:


Технические характеристики:
- модель – Opus BT-3100 V2.2
- поддерживаемые типы аккумуляторов - NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4, с доработкой Li-Pol
- корпус – пластик темно-серого цвета
- индикация – многофункциональный дисплей с подсветкой
- входное напряжение – DC port, 12V (БП с евровилкой на 3А, работает от 220V)
- напряжение окончания заряда – около 1,5V (-dV) для NiCd, NiMH и 3,6V; 4,2V; 4,35V для Li-Ion, LiFePO4
- поддерживаемые формфакторы – литиевые аккумуляторы от 14500 до 26650 (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650)
Режимы работы:
1) заряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma, 1500ma, 2000ma (1500ma и 2000ma только для крайних слотов)
2) разаряд - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma (для NiCd/NiMH - 200ma, 300ma, 500ma, 700ma)
3) восстановление – 3 полных цикла разрадки-заряда, при неудовлетворительных результатах - повторение
4) тест – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов и повторный заряд
5) быстрый тест – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов
- максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72мм
- система охлаждения - активная, т.е. с принудительным обдувом вентилятором (6 термодатчиков и «умный» контроллер управления оборотами)
- размеры (д*ш*в) – 150мм*100мм*40мм
- вес – 240 грамм

Отличительные особенности:

1) Удобный многофункциональный дисплей, который отображает в удобном виде всю необходимую информацию (режим, напряжение на банке, текущий ток заряда/разряда, залитая/полученная емкость и время работы). В данной версии появилась возможность включить постоянную подсветку экрана. Для этого нужно зажать кнопку DISPLAY на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение подсветки через 19 секунд) нужно зажать кнопку DISPLAY еще раз на 5 секунд.
2) удобное управление. В данном ЗУ в любой момент можно сменить режим конкретного слота, т.е. изменения применяются только к конкретному слоту и не зависят от других режимов, либо для всех слотов одновременно. Это я пишу, потому что являюсь обладателем ЗУ Kweller X-1800, который является также «умным» зарядником с независимыми каналами, но настраивать его нужно вначале, иначе сбросятся показания и будут ограничения по току, если режимы разные и вставлено несколько аккумуляторов.
3) небольшой шум при работе, защита от перегрева. В отличие от предыдущей версии, в V2.2 применяется более удачный вентилятор и более долговечная смазка, а также более грамотная система термоконтроля (4 термодатчика для слотов и 2 для контроля платы), что позволяет при хорошем температурном режиме вообще отключить вентилятор или значительно снизить его обороты. Например, при заряде малым током вентилятор практически не включается, но при заряде даже 1А – работает практически постоянно на 2/3 оборотах. При этом шум вентилятора еле слышно и он не раздражает. При разгоне на полную мощность, в комнате появляется уже отчетливый шум, но он также вполне терпимый.
4) четыре независимых друг от друга канала с возможностью индивидуально для каждого слота выбрать нужный режим (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест), т.е. на свое усмотрение в одном слоте можно заряжать литий, в другом, например, никель. В третьем можно проверить емкость требуемого аккумулятора, а в четвертом разрядить никелевый аккумулятор для последующей зарядки и это все можно делать одновременно, очень удобно:



Единственное ограничение, при выборе конечного напряжения – ограничения действуют на все слоты, т.е. одновременно полноценно зарядить 4,2V и 4,35V аккумуляторы не получится. Режим зарядки током 2А доступен только в крайних слотах, если во 2 или 3 отсеке находятся аккумуляторы – ток 1,5А и 2А недоступен (максимум 1А).
5) широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов – от 200ma до 2000ma на заряд (независимо от типа аккумулятора) и от 200ma до 1000ma на разряд (для никеля ограничение на разряд 700ma). Не лишним является и режим 200ma, 300ma – для аккумуляторов небольшой емкости этот ток является оптимальным, ну и в основном предназначен для мизинчиковых (ААА) никелевых банок, ну и для некоторых литиевых акков. В предыдущей статье о Xtar SP1 минимальный ток был 500ma, что для Li-Ion, Li-Pol акков небольшой емкости (для наключных фонарей, например) был высоковат. Теперь же, имея подходящие проставки можно смело заряжать такие малютки:



Очень привлекательным выглядит заряд током 1,5А для Li-Ion аккумуляторов – для суеверных как раз укладываемся в требования производителей, т.к. рекомендуемый зарядный ток для аккумуляторов – 0,5С-0,7С, где С это емкость батареи (в среднем 1700ма). Другими словами, если емкость аккумулятора 2600mah, то 0,5С это 1300ma, а 0,7С это 1820ma. При этом качественные банки можно заряжать большим током, только ресурс снизится. В конце статьи будут даташиты на современные банки.
6) поддержка практически всех типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Остальные типы пока мало распространены на рынке, особого интереса не представляют.
7) скрытый переключатель окончания напряжения заряда (для морозостойких высокотоковых LiFePo4 на 3,6V, обычных 4,2V Li-Ion и «раскаченных» Li-Ion на 4,35V). Если Xtar SP1 имеет очень удобный переключатель на корпусе устройства, то у данного зарядника он спрятан внутри корпуса. Если нужно зарядить другой тип лития, то придется, либо каждый раз разбирать устройство и вручную переключать джампер, либо с небольшой доработкой без потери гарантии вывести этот переключатель наружу (см. в конце статьи). Единственный недостаток – переключатель действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится. Очень хотелось бы видеть независимую программно реализованную данную функцию для любого слота, либо наружный переключатель, благо разводку платы менять не надо:



8) наличие подвижного контакта, т.е. поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650. Если кто помнит мой обзор о зарядке/ПБ Miller ML-102, то ее пришлось дорабатывать, ибо акки с защитой просто туда не входили. Здесь же возможно поставить аккумуляторы длиной до 72мм.
9) защита от переполюсовки аккумуляторов - если перепутали плюс с минусом, то ничего страшного не будет, устройство не будет выполнять никакие операции с аккумулятором. При этом на дисплее будет гореть надпись «null»:



10) функция восстановления заряда для литиевых аккумуляторов – если заряженные Li-Ion аккумуляторы будут находиться продолжительное время в устройстве, то, как только напряжение на них снизится до 4,12V, процесс заряда возобновится.
11) наличие «капельного» заряда для никелевых аккумуляторов. Зарядка капельным зарядным током (25-30ma) предохраняет аккумуляторы от избыточной зарядки и компенсирует возможный саморазряд банок. Таким образом, вставленные аккумуляторы будут заряжены на 100% и готовы к работе в любой момент:



Для аккумуляторов с низким саморазрядом (LSD) функция скорее всего лишняя.
12) мощный блок питания, который можно использовать не по прямому назначению (об этом в других статьях)
13) прорезиненные ножки, благодаря которым гасится вибрация от вентилятора

Изменения, реализованные в данной последней версии V2.2 на сегодняшний день по сравнению с V2.0:

Оригинал конференции с участием главного инженера OPUS Instrument Co., Ltd Henry Xu's
The changing contents are:
1. voltage refresh update rate is changed to 30s, instead of 60s.
2. charging NCR18650B or NCR18650PF type Panasonic battery mAH data is optimized by controlling charging current level( regulate li-ion charging voltage from 5.0v to 4.65v, and its peak charging current needed will be less now), and mAH data will be correct, with our supplied power adapter used( still need to meet minimum output current to be over 3A@12v). This problem has been improved with v2.0 in the later shipments to Gear Best in June already.
3. temperature sensing for controller board now not only turns on/off cooling fan(v2.Innocent, but also accurate controller board temperature monitored so that over heating condition will be sensed as well. This is better safety feature when fan is not running and overheating on controller board will trigger over heat charging/discharging protection to be kicked in. We don’t recommend any operation of this charger without fan operation with v2.0 charger, especially during discharging time with li-ion batteries.
4. improved accuracy of charging and discharging current measurement to be within +/- 3% accuracy now, while v2.0 version has 5% current regulation accuracy. This is realized through hardware change. Improved battery voltage accuracy via hardware design change.
5. when reversed polarity batteries installed on charger, with v2.0 charger, there can have high pulse charging current existed due to pre-charging feature activated( charger detects reversed battery as 0v voltage, and treated the battery as complete flat ones, so pre-charging on flat batteries are activated and this can cause high pulse current). With v2.1 design, this pre-charging pulse is cancelled to avoid high pulse current during the time of reverse battery polarity being connected on charger.
6. Battery self discharge and charger related leakage will lead to batteries voltage keep dropping after fully charged. Auto recharging procedure will activate when battery voltage dropped beyond 4.12v.
7.Improved charging termination for ni-mh batteries. Much less heat generated during last charging phase period.
8. For 4.35 and 3.7 batteries, charging CV stage starts at 4.26 and 2.8v respectively. This is helpful in reducing the charging time needed for fully charged

Вольный перевод камрада Rimlyanin, надеюсь, он не будет против:
1) показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
2) исправлены неточности в показаниях mah на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5V до 4.65V).
3) улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
4) погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
5) удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
6) Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12V.
7) уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
8) время полной зарядки 4.35V и 3.7V аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26V и 2.8V соответственно.

Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
1) добавлена функция непрерывной подсветки
2) улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
3) во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.

Подробное описание работы:
Для начала как обычно - включаем сетевой адаптер/БП в сеть, чтобы кратковременные скачки не убили электронную начинку зарядки. Затем подключаем зарядное устройство. В левом углу дисплея (для первого слота) высветится версия прошивки. В моем случае это версия V2.2, как и было заявлено (появляется, буквально на секунду):



При отсутствии аккумуляторов в отсеках или в том случае, если они будут вставлены не правильно, на дисплее будут гореть буквы «null». Если был вставлен аккумулятор, то начнется заряд током 500ma. Устройство всегда стартует с этого режима. За выбор конкретного слота отвечает кнопка «SLOT», после нажатия которой, выбор начинается последовательно, начиная с левого и заканчивая всеми слотами одновременно, т.е. для одновременного управления всеми слотами – жмем 5 раз и после крайнего правого отсека станут мигать все 4 слота (либо зажать на 2 секунды кнопку «MODE»). Кнопка «MODE» управляет выбором режима всегда в определенном порядке (заряд/разряд/восстановление/тест/быстрый тест). Если нужно изменить режим для всех слотов одновременно – зажимаем данную кнопку на 2 секунды. Кнопка «DISPLAY» отвечает за вывод на экран требуемых параметров (ток/напряжение/время/емкость). Кнопка «CURRENT» отвечает за установку тока. По умолчанию подсветка отключается через 19 секунд, но включается автоматически при нажатии любой кнопки. Подсветку можно включить принудительно, зажав кнопку «DISPLAY» на 5 секунд. Для переключения в стандартный режим (отключение через 19 секунд) нужно зажать ее опять на 5 секунд. По завершении выбранного режима в большинстве случаев горит надпись «Full». Нажатием кнопки «DISPLAY» можно переключать режим отображения информации на дисплее (отображаются несколько секунд, потом появляется опять надпись «Full»).
Для тестирования возможностей, будем применять все те же приборчики (трехрегистровый вольтметр и двухрегистровый амперметр). В обзоре про Xtar SP1 амперметр чуть завышал ток (на 0,1А), поэтому пришлось откалибровать приборчик, но т.к. качественного мультиметра у меня нет, а калибровочные платы покупать дорого, то будем сравнивать с зарядными докторами. Так как при последовательном соединении ток в цепи одинаков, то подкрутив в приборчике подстроечный резистор мы получаем довольно точный прибор (фото в первой части заменил). Соответствие зарядных токов (было->стало->сравнение с ампервольтметром):



Доступны 5 режимов работы:
1) независимый ЗАРЯД (CHARGE) током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma для 4 аккумуляторов и 1500ma 2000ma для двух (крайние слоты);
Opus BT-C3100 автоматически определяет тип вставленного аккумулятора и начинает заряд согласно алгоритму. Для лития - это алгоритм CC/CV, т.е. аккумулятор заряжается выбранным фиксированным током (CC /Constant Current/постоянный ток), при этом напряжение на аккумуляторе растет. При достижении некоторого уровня напряжения на банке (обычно 4,17-4,20V), зарядное устройство переходит ко второй фазе заряда CV (CV/Constant Voltage/постоянное напряжение). При этом аккумулятор заряжен на 92-95% и ток постепенно снижается, напряжение повышается до штатных 4,2V. Это самая долгая фаза заряда, при этом добивается всего 5-7% емкости.
Для никеля - это алгоритм –dV, он более сложный, но если грубо, то в процессе заряда напряжение на аккумуляторе растет, а в самом конце зарядки оно начинает падать, главное уловить этот момент.
В отличие от лития, после полного заряда никелевых аккумуляторов в данном ЗУ - заряд не прекращается, Opus переходит в режим зарядки «капельным» током 25-30ma. Эта стандартная процедура, все «умные» зарядники La Crosse/TechnoLine/Kweller/Opus также имеют данный режим. В ранних версиях алгоритм заряда не всегда корректно срабатывал, поэтому аккумуляторы довольно сильно нагревались к концу заряда и долго заряжались. В данной версии V2.2 разработчики изрядно потрудились и довели алгоритмы до ума – никакого сильного нагрева не наблюдается.
Зарядный ток соответствует заявленным:



Режим заряда током 1,5А и 2А доступен только для крайних слотов. Если во 2 или 3 слоте находится аккумулятор – на крайних слотах действует ограничение в 1А:




В режиме 4,35V присутствует небольшой недозаряд, в режиме заряда меньшим током ситуация аналогичная. Да, как ни печально, но без ложки дегтя тут не обошлось.

Вот пример заряда 4,2V Li-Ion аккумулятора Sanyo UR18650ZY емкостью 2600mah током 2А. Напряжение держалось 4,204V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 4,195V (все в норме):



При заряде 4,35V Li-Ion аккумулятора Samsung ICR18650-32A емкостью 3200mah током 2А напряжение держалось 4,36V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 4,332V (небольшой недозаряд, Xtar SP1 заканчивал на 4,34V, но можно было добить до 4,345V - почти до максимума):



При заряде 3,6V LiFePO4 аккумулятора A123 SYSTEMS APR18650M1A емкостью 1100mah током 2А напряжение держалось 3,72V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 3,69V:



При заряде 1,2V NiMH аккумулятора Sanyo Eneloop AA HR-3UTGB емкостью 2000mah током 1А напряжение держалось 1,54V, при окончании заряда конечное напряжение на банке составило – 1,52V (при этом зарядка давала «капельный заряд» током 28ma, т.е. по сути заряд не отключался):



2) независимый РАЗРЯД (DISCHARGE) током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma, 1000ma для 4 аккумуляторов на основе лития (Li-Ion, Li-Pol, LiFeO4) и током 200ma, 300ma, 500ma, 700ma для 4 аккумуляторов на основе никеля (NiCd, NiMH) без последующего заряда. В основном данный режим предназначен для никелевых аккумуляторов, для устранения так называемого «эффекта памяти», т.е. эффект обратимой потери емкости, имеющий место в некоторых типах аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки. Простыми словами, если вы не до конца разрядили аккумуляторы, то их емкость при полном заряде будет меньше. Больше всего этим паразитным эффектом страдают NiCd аккумуляторы. NiMH аккумуляторы далеко шагнули в этом направлении, но и они не избавились от этого напастья, правда у них этот эффект совсем малозаметен. Если NiCd аккумуляторы нужно каждый раз разряжать до 0,9V для последующего заряда, то NiMH можно разряжать раз через пять, при этом потеря емкости будет малозаметна. Для аккумуляторов на основе лития (Li-Ion, Li-Pol, LiFePO4) разряд не нужен, они полностью лишены этого недостатка. Рекомендуется только несколько раз «погонять» свежую банку, только после этого она выходит на полную емкость и дальнейшая тренировка ей не нужна. Разрядные токи также соответствуют заявленным:



Разряд идет в среднем до 2,9V. При этом в конце разряда, из-за большого интервала обновления показаний (30 секунд), напряжение на дисплее может резко скидывается с 3V до 2,8V (быстро проседает в конце на больших токах разряда, а прибор не успевает обновить показания). На фото разряд током 1А (на правом фото разряд отключился, банка немного восстановилась):



Разряд током 200ma:



Так как возникают вопросы по пределу разряда для разных типов аккумуляторов, то добавляю разряд LiFePO4 (для лития он всегда в среднем до 2,9V). На фото, как обычно, разряд отключился, банка немного восстановилась (виной всему долгий интервал обновления напряжения у Опуса, поэтому показания не совпадают):



Хоть и данный аккумулятор допускает разряд до 2V (см. ниже в даташитах), но зарядник не умеет разряжать до такого уровня, да и не понимает, какой тип лития ему подсунули на разряд, поэтому разряжает до 2,9V.
Разряд аккумуляторов на основе никеля (до 0,85V):



Тут также, фото за пару секунд до отключения, Опус как обычно не успевает обновить напряжение.

3) ВОССТАНОВЛЕНИЕ (DISCHARGE REFRESH) – для устранения «эффекта памяти», восстановления старых аккумуляторов, которые долгое время не использовались, особенно для банок с обычным саморазрядом (не LSD). Этот режим нужен только для аккумуляторов на основе никеля (NiCd, NiNH). При этом будет произведено 3 полных цикла заряд-разряд (в зависимости от выбранного тока процесс может затянуться на пару дней). При неудовлетворительных результатах емкости режим можно повторить несколько раз. При разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда, что очень удобно:



4) ТЕСТ (TEST) – предназначен для оценки емкости аккумулятора. Алгоритм следующий – полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумулятора. После полного разряда аккумулятор снова заряжается. Пользователю доступен выбор тока разряда. По окончании тестирования будет периодически мигать надпись «Full» и полученный результат емкости. Следует иметь в виду, что при разряде большим током мы получим меньшую емкость. Большинство производителей тестируют емкость током 0,2С, т.е. для типичных банок это 500-600ma. По сути, важна характеристика, как «отданная энергия», измеряемая в Вт*ч (Wh), т.к. один и тот же аккумулятор при разных токах разряда покажет разную емкость. Многим привычнее ориентироваться по емкости, как и мне.
Посмотрим, что нам покажут «народные» банки (разряд током 1А для лития и 0,7А для никеля):



К сожалению, полностью закончить тест не хватило времени, процесс повторного заряда у некоторых банок не закончен (начал тест поздно вечером), на ночь не хотел оставлять, а повторно запускать нет времени (Sanyo UR18650ZY 2600mah и Sanyo Eneloop AA HR-3UTGB 2000mah повторно до конца не зарядились).
5) БЫСТРЫЙ ТЕСТ (QUICK TEST) – ЗУ определяет внутреннее сопротивление аккумулятора, периодически подключая нагрузку. Сопротивление отображается в единицах мОм, что позволяет сделать вывод о состоянии аккумулятора и о его пригодности к использованию. Внутреннее сопротивление зависимости от типа химии, оно может варьироваться в диапазоне 20 – 150мОм. Высокотоковые банки имеют самое низкое внутреннее сопротивление, что позволяет им без вреда отдавать большие токи (5-10С). Доверять показаниям внутреннего сопротивления не стоит. В силу немалого сопротивления контактов самого зарядника и других факторов, зачастую показания бывают разные.



Итак, что можно сказать из вышеописанного – для лития нужны режимы ЗАРЯД и ТЕСТ, а для никеля – практически все перечисленные. Присутствует небольшой косяк в режиме 4,35V, но недозаряд составляет пару процентов, банки дольше прослужат.

Вот даташиты на актуальные банки:

Sanyo/Panasonic





Samsung:



LG:




Panasonic Eneloop (NiMH):


A123 (LiFePO4):

Пожелания разработчикам:
- реализовать программную функцию переключения конечного напряжения (3,6V, 4,2V, 4,35V) для всех 4 каналов независимо (индивидуально для любого слота), т.е. убрать переключатель вообще
- при сложности/невозможности реализации программного переключения диапазонов конечного напряжения - вынести переключатель конечного напряжения (3,6V, 4,2V, 4,35V) на внешнюю сторону корпуса, ибо лезть каждый раз внутрь устройства совсем не камильфо (для тех, у кого нет паяльника)
- сконструировать нормальное, грамотное охлаждение устройства на примере тех же компьютерных блоков питания/видеокарты, т.е. на дне устройства большой низкооборотистый вентилятор, работающий по принципу бловера – сверху и сбоку засасывает, сзади высасывает (некоторые видеокарты тянут около 50-80Вт, а имеют всего один небольшой вентилятор). Тем самым решаются сразу 2 проблемы: хорошее охлаждение платы и снижение уровня шума. Что-то вроде этого:



- повысить ток заряда/разряда до 2А для всех 4 слотов
- добавить режим разряда с последующим зарядом, как в зарядках La Crosse/TechnoLine/Kweller (нужен, в основном, для никеля, т.е. поставил и забыл)
- добавить силовой разъем для зарядки Li-Pol аккумуляторов (для заряда аккумов мультикоптеров, радиоуправляемых вертолетов, лодок и т.д.)
- совсем экзотическая функция - стыковка с ПК для снятия показаний по аналогии с Imax B6/ Turnigy Accucel-6

Плюсы:
+ Информативный дисплей с выводом основных показаний
+ универсальность «всеядность» устройства, т.е. поддержка большинства типов аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 aka LFP, а также с некоторой доработкой Li-Pol). Теперь не нужно покупать два отдельных «умных» зарядника для никеля и лития, все реализовано на отличном уровне в одном устройстве, то бишь «All in One» или «все в одном»
+ поддержка режимов 3,6V для LiFePO4 и 4,35V для «раскаченных» банок
+ широкий избирательный диапазон зарядных/разрядных токов (от 200-2000ma на заряд и от 200-1000ma на разряд)
+ наличие дополнительных режимов (анализатор, восстановление, замер внутреннего сопротивления)
+ наличие подвижного контакта (поддержка любых типоразмеров, от 16340 до 26650)
+ защита от переполюсовки аккумуляторов (не сгорит, если перепутали плюс с минусом)
+ защита от перегрева (хоть и не столь эффективная, но свои функции выполняет), совсем небольшой шум
+ функция восстановления заряда аккумулятора (забытая в заряднике банка сильно не разрядится, будет всегда заряжена)
+ откорректированные алгоритмы заряда и отображения показаний
+ возможность модернизации (благодаря режимам зарядки малым током можно переделать под зарядку модельных липолек)
+ мощный блок питания/адаптер, который можно использовать в различных самоделках
+ легкоразборный корпус (в отличие от Xtar SP1, в случае нештатной работы, можно попробовать отремонтировать, SP1 же после разборки уже не собрать)
+ простота в использовании

Минусы:
- очень неудобный переключатель окончания напряжения заряда для лития (проблема решаема, см. ниже), спрятанный внутри корпуса. При этом он действует на все 4 слота, т.е. одновременно полноценно зарядить банки разной химии не получится.
- небольшой недозаряд в режиме 4,35V (больная тема многих зарядок)
- суммарный зарядный ток – 4А, т.е. ток 2А доступен только в крайних слотах, при свободных 2 и 3 слотах.
- функция анализатора внутреннего сопротивления работает не всегда корректно
- не слишком продуманная система охлаждения (точнее совсем не продуманная)
- долгий интервал обновления напряжения (хотелось бы секунд 5-10)
- довольно высокая цена

Вывод:
Если Miller ML-102 – отличная зарядка начального уровня, Xtar SP1 – отличная зарядка продвинутого уровня, то Opus BT-C3100 V2.2 – отличная зарядка полупрофессионального уровня, функционала которой хватит самому искушенному домашнему пользователю. С данной зарядкой можно отсортировать свой парк аккумуляторов, с небольшой доработкой можно заряжать модельные Li-Pol аккумуляторы. Без проблем можно отслеживать старение банок, оперативно заменяя их в каком-либо устройстве. В общем, кому нужно все и сразу за среднюю стоимость – это Ваш выбор, рекомендую к покупке!

Доработка №1. Вынос переключателя на внешнюю боковую сторону корпуса.

Данный зарядник практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства, что, согласитесь, очень неудобно. О том, как устранить сей недостаток будет рассказано ниже.
Итак, что нам понадобится:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
- фотокамера (по желанию)
Корпус ЗУ устроен так, что даже через вентиляционные решетки не подлезть тонким шилом к этому переключателю. Нужно либо перепаивать переключатель, либо сверлить отверстие, а это уже потеря гарантии:



Я считаю, что самый приемлемый способ – перепайка. Для этого:
1) фотографируем данный переключатель крупным планом. Это нужно для того, чтобы не перепутать контакты и для сравнения с первоначальным видом, в случае наступления гарантийного случая (припаиваем переключатель обратно к плате и сравниваем полученную пайку):



2) переключатель совсем хилый, прижимается к плате металлической пластиной, т.е. если его отпаять – он развалится. При этом отпаивать его нужно очень аккуратно, поддев очень тонкой отверткой (канифоль в помощь):




3) у меня он чуток поламался:


Вот разводка переключателя:



При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 сверху вниз, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V).
4) отрезаем провод, желательно МГТФ на 3 отрезка, длиной 35-40мм, зачищаем и облуживаем концы:



5) для тех, кто не слишком подкован в радиоделе – отмечаем провода маркером, чтобы в дальнейшем их не перепутать (полоса, точка, сплошное закрашивание и т.д.) и подпаиваем к контактам 2,3 и 4:



6) далее просовываем проводки через вентиляционное отверстие:



7) припаиваем переключатель, ориентируемся по меткам на проводках или прозваниваем мультиметром (по сделанной фотке смотрим разводку). Нужен примерно такой переключатель:



Покупается в радиомагазинах, либо в Китае (ищется по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»). Наебайке их тьма за 75р.
Разводка переключателя простая – замыкает соседние контакты (на черном «бегунке» перемычка/галка), но т.к. у нас вывод 4,2V не задействован (припаивать провод не нужно), то проблемы не будет, оставьте для него любой крайний контакт переключателя. Вот возможные варианты распайки переключателя: 4,2V->3,7V->земля->4,35V или 4,2V->4,35V->земля->3,7V или 4,35V->земля->3,7V ->4,2V или 3,7V->земля->4,35V ->4,2V, т.е. земля должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V.
После припаивания:



8) берем двусторонний скотч, отрезаем небольшой квадрат 0,5см и приклеиваем его к боковой грани корпуса
9) приклеиваем переключатель к скотчу и по желанию заклеиваем выводы переключателя
10) сбоку от переключателя подклеиваем кусочек бумаги с указанием режимов, идеально подойдет пак-блоктнот липучих стикеров или как там его называют:



11) закручиваем саморезы, проверяем работоспособность

Совет: кто не слишком подкован к пайке, чтобы сильно не оплавлять изоляцию провода – используем либо МГТФ, либо флюсы (паяльная, ортофосфорная кислота). Покупается за 20-30р в хозмаге, элетротоварах, радиомагазинах. При этом в кислоте происходит более качественная очистка от окислов и лужение происходит быстрее, следовательно изоляция не обгарает.
В итоге получается что-то вроде этого, без потери гарантии, но пользоваться очень удобно:



Режимы/окончание (3,7V, 4,2V и 4,35V):

Доработка №2. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (по необходимости)

Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели: мультикоптеры, вертолеты, катеры и другие подобные устройства, питающиеся от Li-Pol/Li-Ion аккумуляторов плоской/нецилиндрической формы, а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus, да и вообще любое подобное устройство, для заряда этих аккумуляторов. Для этого необходимо соблюдать одно важное правило – Li-Pol акки очень привередливые, они не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током, а поскольку в радиоуправляемых модельках обычно стоят аккумуляторы небольшой емкости, то и ток заряда им нужен небольшой. Стандартная формула для LiPo – 1С, т.е. для акка с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Опус как раз имеет такие режимы заряда. Для Li-Ion все стандартнопоэтому будем делать «переходник». Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)



- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии, что есть в наличии)

- контакт DC мама для квадриков:



Либо как холдер для лития (аккумуляторы для смартфонов), нужно только убрать кишочки (раньше продавался на БИКе просто держатель с токоподводами, теперь что-то нет):



- паяльник/припой/прямые руки/полчаса свободного времени

Итак, если нашли омедненные (мокрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:



Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):



Далее подпаиваем DC разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы DC разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:



Так как сейчас у меня нет радиоуправляемых моделей, и следовательно, модельных аккумуляторов, то для примера зарядим народный Санье:



Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать литиевые аккумуляторы любых формфакторов:

Доработка №3. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)

Коротко по теории: из курса физики помним, что при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. При параллельном сопротивлении величина обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Формула для последовательного сопротивления – R (общ) = R1 + R2, для параллельного 1/R (общ)=1/R1 + 1/R2 или R (общ)= R1*R2/R1 + R2. Смешанным сопротивлением не буду мозги забивать.
На практике, имеем два сопротивления по 5Ом каждый, при последовательном общее сопротивление равно 10Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь.
Шунтировать будем контакты. Идея не моя, вот первоисточник (спасибо jd01 за доработку)
Замер внутреннего сопротивления до и после шунтирования:



Как видим, сопротивления банок получились меньше. Также напряжение окончания заряда повысилось. Шунтировать лучше очень хорошим проводом (МГТФ, к примеру), длиной около 80мм, в идеале, провод должен состоять из множества очень тонких проводочков (полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей). Контакты на основе железа, магнитятся, протираем ортофосфорной/паяльной кислотой - паяется на ура:

Доработка №4. Полная замена системы охлаждения (будет позже)

Upd, не могу вставить большие фото, статья на муське с крупными фото

[ampermetr]

А темы Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий стало мало? Ещё из Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка статью перетащил... Ссылки было достаточно в упомянутой выше мною теме!

[Wald]

Совсем разные статьи, краткий vs подробный + тестирование и доработка. Ну и по поводу ссылки, многие размещают и там, и тут (на разных ресурсах).
PS, думаю модераторам будет виднее, что и где...

[Rimlyanin]

 Сообщение от Wald :

Вольный перевод камрада Rimlyanin, надеюсь, он не будет против:

А если буду против? Тем более что тут правильно указали на мою тему тут на фонаревке, а вы не соизволили указать на неё ссылку, ни тут ни в других местах.
Вам прислали для обзора эту зарядку?

[Wald]

 Сообщение от Rimlyanin :

А если буду против? Тем более что тут правильно указали на мою тему тут на фонаревке, а вы не соизволили указать на неё ссылку, ни тут ни в других местах.
Вам прислали для обзора эту зарядку?

Прошу прощения, если не против, то укажу ссылку на вашу статью. Ссылка на муське есть, но тоже на муськовский обзор. Тут процедура оформления сложнее, видно забыл изменить ссылки на данный ресурс. Ну а если против, то придется перефразировать своими словами...
PS, куплен за свои...

[ampermetr]

 Сообщение от Wald :

Совсем разные статьи, краткий vs подробный + тестирование и доработка. Ну и по поводу ссылки, многие размещают и там, и тут (на разных ресурсах).
PS, думаю модераторам будет виднее, что и где...

Да вы на название не смотрите: в теме Rimlyaninа очень даже всё подробно разжёвано...

[Wald]

 Сообщение от ampermetr :

Да вы на название не смотрите: в теме Rimlyaninа очень даже всё подробно разжёвано...

Статья отличная, я ничего не имею против, но лично меня всегда интересуют тонкости, о некоторых из них ничего не написано...

[jd01]

 Сообщение от Wald :

Доработка №4. Полная замена системы охлаждения (будет позже)

На ту которая нарисована ручкой и карандашом?

[Rimlyanin]

 Сообщение от Wald :

Прошу прощения, если не против, то укажу ссылку на вашу статью. Ссылка на муське есть, но тоже на муськовский обзор. Тут процедура оформления сложнее, видно забыл изменить ссылки на данный ресурс. Ну а если против, то придется перефразировать своими словами...
PS, куплен за свои...

Да ладно Вам, полненоте. Ссылочки достаточно.

[Wald]

 Сообщение от jd01 :

На ту которая нарисована ручкой и карандашом?

чуток по-другому, т.к. бловер интересен и эффективен только с радиатором. Хотел сделать отдельную тонкую крышку из орг. стекла с отверстием для вентилятора, но пока не до этого...

[Wald]

 Сообщение от Rimlyanin :

Да ладно Вам, полненоте. Ссылочки достаточно.

ОК, только вот не могу найти кнопку правки...

[jd01]

 Сообщение от Wald :

только вот не могу найти кнопку правки...

Теперь поздняк метаться.

[Саша Натания]

Может кто-нибудь знает как починить этот "улучшенный" вентилятор? На второй день после покупки загудел, сволочь)

[jd01]

 Сообщение от Саша Натания :

Может кто-нибудь знает как починить этот "улучшенный" вентилятор?

1 снимаешь.
2 разбираешь.
3 удаляешь старую смазку.
4 закладываешь новую смазку.
5 собираешь.
6 ставишь на место.

[Garrik]

jd01, как долго продержится "доработка"?

[jd01]

Какая "доработка"?

[Garrik]

 Сообщение от jd01 :

Какая "доработка"?

такая

 Сообщение от jd01 :

3 удаляешь старую смазку.
4 закладываешь новую смазку.

Меня карлсон тоже бесит. только всё руки не доходят у него в кишочках поковыряться.

[jd01]

Это не доработка, со временем любой пропеллер требует смазки, особенно высокооборотистый. Долго ли продержится зависит от смазки и оборотов, что бы обороты не выходили на максимальный режим, нужно доп охлаждение в виде пропеллера под брюхом. Предвидя следующий вопрос, я смазываю фирменным маслом NISSAN ATF для АКПП, в виду владения данной маркой.

 Сообщение от Garrik :

Меня карлсон тоже бесит. только всё руки не доходят у него в кишочках поковыряться.

Тут сугубо всё индивидуально, я не могу сказать что вентилятор моего опуса работает тихо, но он точно не жужжит. Он довольно сильно шипит потоком воздуха, и избавится от этого можно только доп охлаждением.

[vlmotov]

По поводу гудения вентилятора, кто скажет - какую смазку лучше использовать?

[VIK1976]

 Сообщение от vlmotov :

какую смазку лучше использовать?

Думаю разницы не будет-в компе кулер смазывал такой:

А вообще -что есть под рукой,можно обычным "машинным маслом".Только без фанатизма.