[Jack Chain]

Добрый день. Пытаюсь отработать холодное анодирование, но что-то получается не очень. Тренируюсь на трубках из Д16Т, которые изначально полирую почти до зеркала. Трубка где-то 1.25 дм2. Условия вроде все соблюдаю:ванна из пищевого контейнера на 23 литров (электролита 17 л), по бокам на всю площадь боковых стенок катоды из 1мм свинцовых пластин (по три пластины с каждой стороны спаянные толстым слоем олово-свинцовым припоем), электролит с дист. водой, плотность по ареометру 1150. По двум углам ванны на одно опущены трубки от компрессора, которые большими пузырями поднимающимися вверх колотят раствор в ванне.
Темп-ра на старте 0...+3 С, под конец (30-40 мин) не больше +5. Детали пробовал обезжиривать по разному, и щеткой с хоз.мылом, и ацетоном, и держал в 5% NaOH до почернения, результат одинаковый.
Закрепляю деталь надежно (шпилька с резьбой и струбцинка из эбонита), правда точка контакта находится внутри трубки (электрод заходит под углом в кубик эбонита и таким образом происходит как-бы распирание детали из-нутри).
Опускаю деталь в раствор, врубаю БП, сначала на 2-5 мин 1А/дм2, потом как положено 2А/дм2. Деталь даже красиво идет струйками дыма со всей поверхности, катоды тоже немного пузырятся. Трубку пробовал располагать и вертикально, и горизонтально, на одинаковом расстоянии от катодов (20 см), даже пробовал на два электрода с разных сторон садить. Короче пока запорол 4 трубки, но результат у них особо не отличается - брак.
Трубка начинает как положено окрашиватся в оливковый цвет, но очень не равномерно, появляются неокрашенные пятна, становится в крапинку, какие-то подслойные пузырьки и т.д. Результат можете увидеть на фото.
Есть какие-то идеи, почему так происходит?
И еще, для меня кое-что не ясно. Многие пишут про какой-то реверс, и о том что деталь нужно опускать и вынимать под напряжением, но никто не обьясняет зачем это нужно?

[Z-Max]

 Сообщение от Jack Chain :

И еще, для меня кое-что не ясно. Многие пишут про какой-то реверс, и о том что деталь нужно опускать и вынимать под напряжением, но никто не обьясняет зачем это нужно?

А скажи, а трубка проточена понаружи или нет? Очень сильно похоже на окисл, когда болванку анодируют as is. Т.е. наружные окислы при производстве болванки или трубы мешают ложится слою. Даже если ее протачивают на десятку другую, иногда проявляется "рисунок" окислов.
Ну и ток ИМХО маловат. я бы минимум 4-5 давал на такую деталь.
Отсюда вопросы:
1. Как обрабатываешь детали?
2. Пробовал ли протравить каустиком перед анодом?

[Z-Max]

У меня вот другая загадка. Я уже тихо ненавижу В95 сплав. Напарывался та эту загадку уже раза 3. На вытокаренной детали есть четко поверхнности (не области, а именно вот поверхности обработки четко выделяющиеся), которые НЕ анодируются ни при каких условиях. Они остаются блестячими. Обработка каустиком и снятие старого анода, и по идее заодно и всего мешающего аноду с неанодированных поверхностей ни к чему не приводят, кроме порчи детали. Второй раз всегда на В95-м получается хуже чем в первый раз. На дюрали такого нет.

[Z-Max]

Защита токонесущих поверхностей. Перешел с лака на Момент.

[Z-Max]

- О тепленькая пошла....(с)

[MSS]

 Сообщение от Z-Max :

- О тепленькая пошла....(с)

это что за колпачки?

[AVTOELEKTRIK]

Добрый вечер.Подскажите в чем проблема?----при процессе анодирования(первая попытка) идет сильное выделение пузырьков из свинцовой пластины с детали очень мало(еле заметно) деталь на мой взгляд анодировалась(хорошо или плохо не могу утверждать но руки алюминий не вымазывает,) после пробовал окрасить результат нулевой--окрасил промыл, покипятил 20мин,потом взял зубную щетку и под проточной водой почистил вместе с краской(есть маленькие места где краска не смывается).

[Jack Chain]

 Сообщение от Z-Max :

А скажи, а трубка проточена понаружи или нет? Очень сильно похоже на окисл, когда болванку анодируют as is. Т.е. наружные окислы при производстве болванки или трубы мешают ложится слою. Даже если ее протачивают на десятку другую, иногда проявляется "рисунок" окислов.
Ну и ток ИМХО маловат. я бы минимум 4-5 давал на такую деталь.
Отсюда вопросы:
1. Как обрабатываешь детали?
2. Пробовал ли протравить каустиком перед анодом?

Жаль, что вы не ответили по поводу того что процитировали, получается тоже не знаете для чего это (реверс и под напругой)?

1. Детали когда-то точились на токарном станке из прутка D30 мм, потом валялись все потускневшие и поцарапанные, я их шлифовал наждачкой 1500, 2000 (с маслом).
2. В каустике (5%) некоторые детали держал, но не долго, секунд 30 до почернения.

По поводу тока, мне наоборот кажется что он слишком большой (или верхний слой электролита прям вокруг детали слишком горячий), что приводит к пробою, и весь ток начинает идти через эти белые точки-пупыришки. Поэтому деталь и получается такая рябая.

Я сейчас занялся изготовлением привода для колебаний рейки с подвесом, на котором висит деталь. Это нужно для того, чтобы "срывать" перегретый слой электролита на поверхности детали, так как перемешивание ванны пузырями воздуха эту проблему не решает.
И кроме этого всё-же попробую охлаждать электролить хотя бы до -5.
Посмотрим что из этого выйдет.

 Сообщение от AVTOELEKTRIK :

Добрый вечер.Подскажите в чем проблема?----при процессе анодирования(первая попытка) идет сильное выделение пузырьков из свинцовой пластины с детали очень мало(еле заметно) деталь на мой взгляд анодировалась(хорошо или плохо не могу утверждать но руки алюминий не вымазывает,) после пробовал окрасить результат нулевой--окрасил промыл, покипятил 20мин,потом взял зубную щетку и под проточной водой почистил вместе с краской(есть маленькие места где краска не смывается).

У меня получилось недавно покрасить небольшую деталь из Д16Т в голубой цвет. Я обнаружил некоторые условия, чтобы всё получилось.
Температура раствора должна быть минимум +16...+17 С, иначе пленка получается с мелкими порами, и краска не заходит внутрь. Но и не больше +20, иначе анодный слой получается вообще рыхлый и сдирается ногтями. Ток должен быть 1-1.5 А/дм2.

Мой последний эксперимент оставил пока некоторые неясности. Анодировал три одинаковых детали вместе при одних условиях. Только первую деталь вытащил из ванны через 40 мин, вторую через 60, а третью через 80.
Первую красил 5 мин и получил не очень насыщенный светло-голубой цвет, вторая уже за 3 минуты получила красивый насыщенный глубокий цвет, такой себе Electric Blue, как его называют зарубежом. Третья деталь получила такой цвет как и у второй, но всего за 2 минуты в краске.
Я обрадовался, и сделал выводы что просто у первой детали поры не достаточной глубины, и нужно анодить деталь подольше (хотя бы 1 час). Поварил детали в кипятке, всё отлично, краска не вымылась. Потом начал пробовать, и оказалось что на второй и третьей детали краска тупо сдирается пальцами, не говоря уже про ногти. Получается краской насытился бракованный рыхлый слой анода, который потом и отвалился. Не понятно почему он стал рыхлым на передержанных в ванне деталях, если температура не превышала +18 С. С первой же деталью всё ОК, краска держится.
Вот такой вот облом. Но я думаю, если бы подержать первую деталь в краске полных 15 минут, она тоже должна получить насыщенный цвет.
Будем эксперементировать дальше....

[Z-Max]

Движение детали в электролите гораздо эффективнее, чем всякие бульбуляторы и перемешиватели электролита. Позволяют поднять ток на детали в несколько раз без растрава.

Каустик чуть мощнее, выдержку больше. После каустика - очень желательно осветление в кислоте. По букварю ортофосфорная-фосфорная, я пользую более концентрированную серную.

[Jack Chain]

 Сообщение от Z-Max :

- О тепленькая пошла....(с)

Вы могли бы рассказать о своем режиме анодирования для теплого процесса (с покраской деталей)?

[Z-Max]

 Сообщение от Jack Chain :

Вы могли бы рассказать о своем режиме анодирования для теплого процесса (с покраской деталей)?

Да все по букварю: ток 10-20 мА на см. кв. температура раствора больше 12-ти (а то может нечаянно недохолодный получиться). полчаса. Потом промывка, потом в раствор красителя (не забываем подкислять уксусной кислотой), потом промывка, потом просушка. Потом фиксация (балансировать на точке кипения, многие анил. красители портятся от температуры 100+ Цельсия). Потом по желанию пропитка маслом.

[Jack Chain]

А для чего уксусная кислота в краситель? Там еще на обороте пишут нужно пару ложек столовой соли добавить, нужно ли это для нас, или это только для покраски тканей соль нужна?

Кстати, я обнаружил (на своем опыте), что для полного закрытия пор достаточно всего пять минут, а не пол часа, как везде пишут. Причем я делал это не в красителе, а в очищеной питьевой воде "H2O". Сначала вода полностью закипает, потом нагреватель отрубаю, и детальки доходят 5 минут при температуре 95>80 градусов. И краска при этом совсем не вымывается, всё отлично держится, вода прозрачная.

[Rime]

Господа, а где вы берёте анилиновые красители?
Сдадите рыбные места?

[AVTOELEKTRIK]

 Сообщение от Rime :

Господа, а где вы берёте анилиновые красители?
Сдадите рыбные места?

Добрый вечер. Маг--Галантерея, ткани и рынок где продают нитки и тд.

[Basil_84]

 Сообщение от Rime :

Господа, а где вы берёте анилиновые красители?
Сдадите рыбные места?

На рынках у бабулек. И в хоз-магах.
Или трясти Питерских http://www.santomo-spb.ru

[Rime]

 Сообщение от Basil_84 :

На рынках у бабулек. И в хоз-магах.

А именно так и спрашивать - анилиновый краситель, или у него какое то народное название есть?..

[Basil_84]

 Сообщение от Rime :

А именно так и спрашивать - анилиновый краситель

По научному так и есть. А по простому, краска для тряпья.

[Rime]

Ясно

[Ходэн]

Начал собирать все необходимые приблуды для пробы, пока на улице еще минус-ноль держится.
Насколько я понимаю, вполне можно в качестве "источника тока" использовать здесь импульсный БП с резистором для регулировки и ограничения тока?
И вообще, какие проблемы, нежданчики любят вылезать в процессе?

[Jack Chain]

Столкнулся с такой проблемой: если после того как достать деталь из горячего красителя (60 градусов) и дать успеть ей (или хотя бы частично) высохнуть, то деталь становится вся пятнистая (где-то светлее, где-то темнее). И не понятно как это убрать. Может нужно после краски сразу кидать деталь в кипяток для фиксации? Или между этими этапами есть еще какие-от операции?