[INFERION]

 Сообщение от lux-rc.com :

Очень много очень тонких ниток. Проводок исключительно мягкий и практически вечный. Гнуть - не перегнуть. К тому же в силиконовой изоляции, ему что холод, что жара - он всегда исключительно мягкий. Такое, знаете ли, в Китае не купишь.

Да ладно? В том же Roche M170 пружинки таким зашунтированы. Обычный AWG в силиконовой изоляции - как раз такой провод китайцы и любят. А вот что-нибудь в более тонкой тефлоновой изоляции - увы... А ведь она удобнее для прокладки проводки по самому фонарю (да, они этим супер пупер многожильным мягким с силиконом и банально звёзды подпаивают к драйверу).

 Сообщение от lux-rc.com :

Я пока шунтирую и буду шунтировать. У меня на то есть резон. А то я то тут то там читаю на фонаревке, что один акк не лезет, другой не достает, третий болтается.

Да, шунт самое практичное, хоть и не технологичное. А пружины из берилиевой меди, к примеру, хоть и проводят как медь, но не достаточно упругие (всё же почти медь - мягкая и при нагреве скукоживается). Да и длинна проводника получается больше. Другой вопрос в том, что потери на этой пружине пренебрежимо малы, по сравнению с потерями в драйвере, аккумуляторе и самих СИД...

[Tankist_20]

Ничего я не путаю. Вы сказали "Зачем? Меня не напрягает" т.е. получается, что если Вам не надо, то и другие перебьются. Я об этом. И еще, я не Абком, воспринимайте, плиз, больше как шутку.

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

Да ладно?... Обычный AWG в силиконовой изоляции - как раз такой провод китайцы и любят....

"У меня секретов нет, слушайте детишки"

"Силовой" силикон бывает разный, для шутрирования я использую в меру толстый.





Провод этот я использую еще со времен стоительства летающих "тарелок", где он очень хорошо себя зарекомендовал. Набор из 130 ниток, по 0.05 каждая. Сечение 0.25 квмм. С китаем была попытка сделать кастомный круглый силикон с тремя проводами и аналогичным набором. Никто из проиводителей не смог предложить провод 0.05. В лучшем случае 0.1. Поэтому я подвергаю Ваши слова "такой же" сомнению. Пришлите мне кто-нибудь китайский "такой же", я посчитаю нитки, измерю диаметр ниток. Может оно и так, но врядли

Тефлон с аналогичными параметрами имеется, но я использую совсем тонкий и только в качестве "сигнального"



Тоже интересный проводок, сечение 0.15, набор из 40 ниток. Весьма живучий в местах пайки провод. Но "силовой" тефлон получается очень жестким, в конструции FL33 его использовать не получается да и нет на то большого резона.

 Сообщение от INFERION :

А пружины из берилиевой меди, к примеру, хоть и проводят как медь

А в справочники не заглядывали? Зря.

Общедоступные сплавы BeCu это Alloy 3 (C17510) или Alloy 10 (C17500). Это по буржуйской классификации. Наши наверняка знает Жуков, думаю что примерно тоже самое получится. Эти, и другие сплавы по имеют проводимость от 30% до 50% IACS, т.е. от трети до половины от проводимости чистой меди. Бериллий сильно снижает проводимость даже если его в сплаве совсем мало. По этой причине удельное сопротивление бериллиевой проволоки выше аналогичной медой в 2-3 раза.

С17510, бериллия 0.2-0.6, удельное сопротивление 5.7E-8 8.6E-8 ом*м (30%-40% IACS)
С17500, бериллия 0.4-0.7, сопротивление аналогичное
Некоторые редкие сплавы BeCu могут иметь половину от меди, например HTC, но толку от этого мало, его все-равно в разумных кол-вах не достать.
Чистая медь - удельное сопр 1.724E-08 (100% IACS)

Сводная табличка почти всех медных сплавов (буржуйские)

"Наши" еще не взлюбили BeCu из-за токсичности бериллия. К нему особые условия хранения и обработки.

По поводу целесообразности шунтирования я уже писал, но как-то видимо прошло мимо ушей. Повторю. Дело конечно не % "эффективности". Потому как даже один ватт "потерь" на пружине в режиме 35Вт не играют особой роли. Это меньше трех процетов мощности. Можно было бы забить. Но не можно, потому как этот несчатный ватт способен разогреть пружину до состояния, когда она заметно теряет в упругости. В конструкции фонаря с длинными пружинами это совершенно недопустимо. Поэтому шунтированием я решаю именно эту задачу. А +3% к общей эффективности идут просто утешительным бонусом.

ЗЫ. 1 Ватт тепла выделяются на сопротивлении 33 миллиома и токе через него 5.5А (обычный ток в FL33 при питании его одним литием).

[INFERION]

 Сообщение от lux-rc.com :

Никто из проиводителей не смог предложить провод 0.05. В лучшем случае 0.1. Поэтому я подвергаю Ваши слова "такой же" сомнению.

А я бы паял 0,1 и не парился. Для меня это - такой же. Достаточно мягкий и долговечный, зато без понтов и общедоступный. Говорить о диаметре волосин в месте, где монтаж играет куда более важную роль - маркетингом отдаёт. Если нормально уложить провод - разве 0,1мм будет мало? Да, 0,05 лучше, но настолько ли, чтоб его так вот расхваливать? К тому же агрессивный флюс его разрушит быстрее, да и окислится он куда охотнее. Вот был бы он серебряный... Пролуживается он, кстати, тоже не так охотно, да и впитывает припой как губка, из-за чего концы дубеют и под изоляцией. Слишком мелкожильный провод мне и самому не понравился. И зачищать его сложнее, чтоб жилы не повредить. В общем, у него тоже имеются недостатки...

А припой с каким процентом содержания серебра? Тоже что-то супер-пупер на 1% больше за типичный, верно? (сарказм, отвечать не обязательно)

 Сообщение от lux-rc.com :

А в справочники не заглядывали? Зря.

Сейчас вот глянул. Действительно, 2% содержание Бериллия увеличивает удельное сопротивление в 4 раза. Это довольно ощутимо. Как у никеля, и почти как у сталюки.

 Сообщение от lux-rc.com :

По поводу целесообразности шунтирования я уже писал, но как-то видимо прошло мимо ушей.

Если пружина НЕ греется, то и потерями на ней можно пренебречь - я говорил именно об этом, но как-то видимо прошло мимо ушей . Я думал мы говорим об очевидной ситуации, в которой пружина изначально подобрана надлежащим образом, с учётом её тепловых режимов. Т.е. о наших ситуациях с нормальными устройствами, а не о китайских поделиях с 33мОм на 5,5A... Если пружина греется в допустимых пределах - смысл её шунтировать?
33мОм у тебя там, где пружинка могла бы и миллиом 5 обеспечить, если не меньше. Короткий толстый провод и тепло бы лучше отводил. Да, гибкость это уже следующий вопрос, и с нормальной в электрическом плане пружиной все типы аккумуляторов не засунешь. Это единственный внятный аргумент в пользу провода. Поэтому когда спрашивают "зачем там провод" - отвечать стоит не "потому что пружина говно", а "потому что пришлось сделать пружину недопустимо упругой". Подобный аргумент тут тоже мелькал, это я видел.
Если ты делаешь фонарь, который берут из эстетических соображений - почему бы не использовать гильзы со спрятанными в них пружинами и проводами? Существуют же различные эстетические варианты исполнения. Мне то всё равно - абы работало. Но у тебя ведь целевая аудитория несколько отличается, верно? Он вони то сколько, как ты с ними работаешь? )

[lux-rc.com]

Скажем так, гильзы это не то, что мне бы хотелось делать в первую очередь. На потребительских свойствах прибора это никак не отражается, есть куда более актуальные задачи которые прямо влияют на возможности фонарика именно как фонарика. Если провести аналогию с тюнингом, то мне не так принципиально как выглядит мотор под капотом, много ли там хрома и все ли пружины "прогильзованы". Мне бы сейчас лошадок прибавать и комп прокачать.

 Сообщение от INFERION :

Он вони то сколько, как ты с ними работаешь? )

А, те пять, что закрыли мой раздел? Не, они не клиенты.

[INFERION]

Если говорить о действительно потребительских качествах (закрыть глаза на глянцевое керамическое покрытие и прочие отожравшие кусок бюджета у начинки вещей), то как ты решил вопрос с отводом тепла от эмиттеров в подложку? Я сколько фото не вижу - везде обычные MCPCB, или что-то похожее. Местами с обуглившейся вокруг них паяльной маской. Слишком плотный монтаж, чтоб даже полигоны от термалпадов развести, а фото такой печатки без светодиодов, чтоб увидеть там гальванически наращённые медные пеньки прямо с медной подложки и т.п. - я не встречал. А ведь интересно, как обстоят дела в действительно очень важном месте, влияющем на потребительские качества фонаря в целом по-более чем этот кусочек провода...
Заранее извиняюсь, если пропустил подобную информацию. Специально разделы не копаю, т.к. не настолько сильно интересуюсь данной продукцией.

[lux-rc.com]

 Сообщение от INFERION :

Местами с обуглившейся вокруг них паяльной маской

это Вы уже пишете второй раз, давайте пруфы. Вообще бред конечно. Чтобы там что-то обуглилось температура должна быть градусов 400. Потому как даже оплавление высокотемпературного припоя с профилем в пике 275С не в состоянии обуглить маску.

На тему синкпад или не сингпад уже были посты, в том числе и с цифрами, обоснованием. Поиск по форуму рулит, вкратце скажу, что градиент в 5-10 градусов между подложкой и синкпадом светодида большой роли не играет. Откуда получаются 5-10 градусов - простой рассчет исходя из проводимости изоляторя, его толщины и площади и мощности теплового потока. Медные платы с синкпадом тоже были. Можно и так, но я большой рояли не вижу. Технологически мне сейчас удобнее завезти в Резонит спецальный ламинат с тонким керам. изолятором, чем добиваться от китайцев качественного исполнения синкпадов, которые через раз получаются "пустые".

В моем случае задачка, точнее сказать объективная реальность, находится в несколько другом месте. Фонарь размером с палец уже дошел до 35Вт/3500лм. По сути это паяльник который способен рассеить всю излишнюю тепловую мощность только если его переодически окунать в ведро с водой. Это не потому, что фонарь плохой. А потому, что есть пределы увеличения мощности для компактного карманного формата. Чудес не бывает

Прошу не разводить тут "битву конкурентов". На всякий случай напоминаю. Общими усилиями мой раздел закрыт. И фонари - все. Осталось раздать дюжину "хвостов". У истории FL33 продолжения не будет по всем причинам сразу. Поэтому нет смысла "размазывать меня по стенке". Тем более такими методами (ну откровенная брехня, имейте совесть). Во-первых до Вас это уже 10 раз сделали. Во-вторых, я уже давно труп. Тыкать ножичком в бездыханный давно остывший труп - это как-то странно.

Вы с Тамагочи, Магваем, Квертусом.. и кем там еще - победили. Ну и успокойтесь на этом.

[kesha101178]

INFERION, сорри, что вмешиваюсь, но по личным ощущениям передача тепла на подложку, а потом на корпус очень даже на высоте. в одном и том же корпусе, что ноктигоновский трипл на 10вт, что люксовский, греют корпус на равных по времени. это все, конечно, субьективно, замеров не производил, но в плане теплоотвода, чисто на ощупь, все хорошо.

[Magvay]

 Сообщение от lux-rc.com :

Вы с Тамагочи,

Сергей, Вы настолько мерзопакостны, что уже во враги записали всех оставшихся на рынке кастомщиков фонаревки? Я правильно понимаю посыл это фразы?

[INFERION]

 Сообщение от lux-rc.com :

Вообще бред конечно. Чтобы там что-то обуглилось температура должна быть градусов 400. Потому как даже оплавление высокотемпературного припоя с профилем в пике 275С не в состоянии обуглить маску.

Вовсе не бред, т.к. речь идёт не о мгновенном воздействии высокой температуры, как в случае с пайкой, а в длительном воздействии повышенной температуры компонентов. Для стеклования достаточно и 130-ти градусов. Полимеры тоже ускоренно стареют при повышенных температурах. Пайка занимает не много времени и температурный профиль строго приводится в документации. А вот нормально работающие годами устройства сразу же показывают, где что жарилось. Самый яркий пример - балласты в энергосберегайках. Светодиоды способны разогреваться до высоких температур, при этом сохраняя работоспособность. Поэтому если я читаю "плата чёрная, а оно работает" (да, это Вы же и писали, за какие-то там Ваши светильники на триплах) - для меня это признак высокой температуры компонентов. Пруфы я вряд ли найду сейчас, поэтому предлагаю просто поверить мне на слово и показать обратное. Мол я ошибаюсь, вот что тут на самом деле и т.п. Я ведь вовсе не заинтересован в критике Вашей продукции, мне просто интересно как Вы решили эту проблему. Как-то же ведь решили?

 Сообщение от lux-rc.com :

На тему синкпад или не сингпад уже были посты, в том числе и с цифрами, обоснованием. Поиск по форуму рулит, вкратце скажу, что градиент в 5-10 градусов между подложкой и синкпадом светодида большой роли не играет. Откуда получаются 5-10 градусов - простой рассчет исходя из проводимости изоляторя, его толщины и площади и мощности теплового потока. Медные платы с синкпадом тоже были. Можно и так, но я большой рояли не вижу. Технологически мне сейчас удобнее завезти в Резонит спецальный ламинат с тонким керам. изолятором, чем добиваться от китайцев качественного исполнения синкпадов, которые через раз получаются "пустые".

Так, хорошо. Допустим, хороший тонкий изолятор и там действительно только 5...10 градусов разницы на номинальной мощности (о разгоне пока не говорим), это приемлемо. А заполнять припоем вырубленные окна в таком же MCPCB пробовали? Той же паяльной пастой через обычный же трафарет. У припоя сопротивление ещё ниже, другой вопрос в надёжности такой пайки.

 Сообщение от lux-rc.com :

В моем случае задачка, точнее сказать объективная реальность, находится в несколько другом месте. Фонарь размером с палец уже дошел до 35Вт/3500лм. По сути это паяльник который способен рассеить всю излишнюю тепловую мощность только если его переодически окунать в ведро с водой. Это не потому, что фонарь плохой. А потому, что есть пределы увеличения мощности для компактного карманного формата. Чудес не бывает

Так это тренд. Все так делают. Только для такого подхода требуется мясо - металл. У Вас же упор на оребрение, которое может эффективно работать только на довольно небольшой мощности, а теплоёмкости для длительного использования мощных режимов - не имеет. Этот вопрос я хотел поднять следующим.

 Сообщение от lux-rc.com :

Прошу не разводить тут "битву конкурентов". На всякий случай напоминаю. Общими усилиями мой раздел закрыт. И фонари - все. Осталось раздать дюжину "хвостов". У истории FL33 продолжения не будет по всем причинам сразу. Поэтому нет смысла "размазывать меня по стенке". Во-первых до Вас это уже 10 раз сделали. Во-вторых, я уже давно труп. Тыкать ножичком в бездыханный давно остывший труп - это как-то странно.

Вы воспринимаете мои вопросы и замечания слишком лично. Какой же я Вам конкурент? Я просто технарь, не потребитель, который решил посмотреть как другие решают проблемы, с которыми сталкиваюсь и я. Посмотрю, сделаю свои выводы и пойду дальше. Может быть чего-нибудь и сам даже предложу. Зима наступает, я выхожу из спячки, вот и начал нос свой совать всюду. Тут он и светиков интересных понаделать успели. Вы человек занятой, просто так пообсуждать с Вами подобные вещи не каждый день получается...

 Сообщение от lux-rc.com :

Вы с Тамагочи, Магваем, Квертусом.. и кем там еще - победили. Ну и успокойтесь на этом.

Я что-то пропустил? Я с ними не за одно, и не знаю что они там делали и как побеждали. Я тут вообще мимокрокодил...

[Qwertus]

 Сообщение от lux-rc.com :

Вы с Тамагочи, Магваем, Квертусом.. и кем там еще - победили. Ну и успокойтесь на этом.

Ну и у кого тут задний проход на срачи свербит, ась?
Все уже успокоились и болт давно положили, нет, надо опять PR-устроить.

[INFERION]

 Сообщение от kesha101178 :

INFERION, сорри, что вмешиваюсь, но по личным ощущениям передача тепла на подложку, а потом на корпус очень даже на высоте. в одном и том же корпусе, что ноктигоновский трипл на 10вт, что люксовский, греют корпус на равных по времени. это все, конечно, субьективно, замеров не производил, но в плане теплоотвода, чисто на ощупь, все хорошо.

Я когда-то поднимал данный вопрос, на меня тогда ещё Rime сильно наезжал. Если верить физике (реальной, а не фонарёвочной) - без разницы какое у тебя там внутри нагревателя тепловое сопротивление. Один фиг у тебя выделяется в нём одинаковое количество энергии, которой нужно куда-то деваться. Если взять электрочайник на 2 киловатта с обычным ТЭНом, в котором спираль изолирована керамикой и нагревается до красного каления, когда вода ещё кипеть не начала, и взять что-нибудь сферическое в вакууме вместо этой керамики - в каком чайнике вода закипит быстрее? Да ни в каком - одинаково. Вот только внутри нагревателя температура спирали будет разной...
Температура эмиттера отражается в первую очередь на его эффективности. Такое лучше люксметром сравнивать. Тушка с плохим отводом тепла от эмиттера может даже быстрее нагреваться за счёт того, что больше поступающей на СИД энергии уходит в тепло, а не в световой поток...

[kesha101178]

INFERION, щас замерить смогу люксметром, но там же не простая далеко электроника.

[INFERION]

kesha101178, если Люкс пишет, что там разница всего в 5...10 градусов, то в домашних не стерильных условиях что-либо зафиксировать вряд ли получится. К тому же у самих эмиттеров имеется разброс параметров, степень деградации и т.п. Ну и банально может термоинтерфейс уже между подложкой и корпусом фонаря отличаться. Это не так просто выяснить на самом деле, так что я бы не заморачивался...
Вот если ситуация совсем печальная, и светодиоды жарятся на температурах под 150 градусов (как во всяких кингах), то разница будет уже весьма заметна. Ещё теплоотвод можно оценить по пиковой яркости, если разгонять СИД. На алюминиевой подложке, к примеру, пик у XP-G2 будет где-то на 3A, в то время как на ноктигоне - в районе уже 6A (при комнатной температуре радиатора). Вот такой тест сразу показывает эффективность отвода тепла.

[kesha101178]

INFERION, да не, я ни за кого, я за истину, в максимуме не получилось, тепловая отсечка сработала очень рано, щас на 10 вт прогоню, но действительно забыл, что еще много тепловых переходов...

[kesha101178]

итак, пять минут работы, 10вт, фонарь очень горячий, показания китайского люксметра, в попугаях:
на старте 297 попугаев

далее в течении 2 минут рост до 306 попугаев

далее яркость стабильна и не падает, фонарь после выключения в руке держать некомфортно капец как.

извиняюсь за дилетантский тест, что мог-проверил.

[INFERION]

А контрольные измерения с ноктигоном? Из этого я понял только то, что у питальника где-то отрицательный ТКС в цепях ОС. Обычно наоборот, т.к. медь и большинство резисторов имеют положительный ТКС. Т.е. по мере прогрева ток в лучшем случае остаётся стабильным (при правильной разводке), а яркость - падает. Если это, конечно, не фитча а-ля "компенсация температурного дрейфа яркости". Люксметр тоже мог прогреться от света фонаря, из-за чего показания уплыли. Это актуально, если он близко находился (попугаи - сотни люксов?). Я же говорю - если ставить эксперимент, то придётся здорово повозиться. Несколько раз перепаивать туда сюда одни и те же светодиоды и т.п. Не стоит оно того...

[AEDe]

INFERION, была заявлена темперетурная компенсация снижения светогого потока. Так что яркость стабильна, а ток растёт.
Из опыта выше можно сказать одно - она работает.

По поводу чёрного и обгоревшего , насколько я помню то был длительный краш тест без термоконроля с температурой 130 или типо того и ничего общего с типичными условиями работы модуля не имеет.

[INFERION]

AEDe, тогда это объясняет рост яркости. У меня бы после прогрева она упала процентов на 10.

P.S. Решил глянуть чего там поназакрывали в разделе Люкса. Мда... Похоже, я что-то пропустил. Ладно, это всё уже оффтоп...

[lux-rc.com]

Да, так нельзя. Там действительно есть еще и температурная компесация, которя к тому же в "больших" режимах чуть перекомпенсация, т.е. это "нормально", что 371 чем горячее - тем ярче. Думаю без тепловизора реальную картинку не увидеть. Я исходил из того, что написано в даташите ламиата и собственного рассчета. Доверяю TOTKING, производитель авторитетный. Ну тесты в сфере показали, что мы с этим ламинатом более-менее попадаем в ожидаемые значения светового потока - а значит все в порядке с тепловым интерфейсом