[dsche]

 Сообщение от Rime :

А где такие живут?

На Амазоне, на eBay есть. И есть более радикальная штука от тех же людей

Прямая ссылка на видео YouTube

 Сообщение от Z-Max :

А как я его сниму... Надо подумать

О! ну так я вдохновился вот этим же

 Сообщение от Z-Max :

вчетверо слабее чем в ванной. На ночь оставил. Отлично все сошло. Т.е. утром пришел протер тряпочкой и вуаля - голый металл.

[Z-Max]

 Сообщение от dsche :

О! ну так я вдохновился вот этим же

Так слой то не фиксированный еще был!!! Т.е. последней стадии - фиксации слоя (вываривания) еще не было. В такой стадии все просто.

По поводу защиты резьб - все просто. Жена/любовница/мама нам в помощь Лак для ногтей. И потом ацетончиком удаление. Можно произвольно защитить любой участок.

[Tankist_20]

 Сообщение от blindnick :

Tankist_20, есть стальные фонарики - качество не страдает, только если царапины не сквозные

Благодарю, за желание помочь! Но стальные я только маленькие встречал, типа АА или ААА. Таких как G25C2 не попадалось.

[Tankist_20]

 Сообщение от Z-Max :

Тип анодирования обозначает условия техпроцесса и только отчасти конечный результат. Т.е. при одном и том же HA III можно получить как оч тонкий слой (достаточный, чтобы детали не окислялись и имели минимальную мех. защиту), так и сверхтолстые покрытия для цилиндров ДВС.

Посему не думаю, что можно подловить именитых производителей на вранье.

Анод это корунд, тогда уж точнее сравнивать с сапфиром и рубином, с керамикой я бы не сравнивал.

Ровным ножом может и не покарапаешь, а вот заточеной отверткой (суть есть микросерейтор) оч даже (как впрочем и керамику). напильником грубым при хорошем нажиме в 2 прохода у меня таки снимается слой локально (не полностью, а видно - где проходили ребра напильника там и полоски металла появились).

Углы под 90 градусов оч сложно защитить по определению - оч малая площадь контакта, и даже при малой нагрузке но постоянной, да еще с абразивчиком (пылючка, песочек и т.п.) оч даже протрется.

Есть корпус (если не выкинул) чуток растравленный, сделанный на авиазаводе. Надо будет его потиранить. Хотя результаты я видел на ружьяхдля ПО, анодированных там же - мало по малу и подтирается и потертости таки имеются.

ИМХО анод не панацея, хорошая защита да, но переоценивать его, что он неубиваем я бы не стал. Плюс тут всегда надо держать еще и баланс толщины и теплопроводности - нам ведь через этот корпус еще тепло отводить

Maksym, АГА! Остаюсь Флешаголиком!!!

[Rime]

Здесь это оффтоп, но на своём фонаре скол анодирования подправил так: обезжирил ацетоном, закрасил перманетным маркером, и припёк феном станции при 300С.
Теперь вроде держится. А без фена, довольно легко сползало.

[dsche]

 Сообщение от Rime :

А без фена, довольно легко сползало.

О! А я недавно защищал от растрава маркером на плате, а потом запёк – и да, маркер ацетоном так и не смылся после этого. Метод, вполне

[Rime]

dsche,
Что, вообще не смылся? Это каким маркером? Обычным перманетным, или бирчвудовским?
Я ради тренировки рисовал на аллюминиевом радиаторе разными маркерами, и пробовал часть запечь, а часть так оставить, и потом проверял на стойкость. После запекания, все маркеры гораздо лучше держались, но ацетоном - смылись все.

[dsche]

Rime,

обычный Brauberg, но запекал жёстко

[Z-Max]

Засунул тушку ультрафаера какого то древнего в кислоту на сутки. Снимается слой на ура. Смутило только, что при этом кислота подкрасилась в черное. Наводит на мысли. Вот интересно, чем они подкрашивали...

[Maksym]

Красителем. Анодирование без красителя где-то серо-зеленое. Все остальные цвета получаются красителем.

[Z-Max]

 Сообщение от Maksym :

Красителем. Анодирование без красителя где-то серо-зеленое. Все остальные цвета получаются красителем.

Думаешь прямо в растворе серной к-ты краситель? Интересно какой... Потмоу после реакции что то не сильно красится

[Maksym]

Нет конечно. После анодирования кипячение в красителе и закрывание пор. После реакции оно нормально красится, пока поры открыты.

[Z-Max]

Нашел "край" своей текущей установки: 3 кВт через деталь т.е. 50 А при 60-ти В. Все хорошо но провода надо менять, а то дымят. Транс еще выдержит. Но пока не вижу смысла. Слой оч трудно стирается (проверено на площадках для посадки диодов - корпус зажимал в дрели и крутил прижимая наждак к требуемой площади. Приходилось минуты 3-4 счищать до появления металла). Отлично полируется пастой ГОИ при необходимости для придания блеска. Я обычно делаю полумат нанося на некоторое время масло на свежий зафиксированный слой.

П.С. Повышение напряжения и повышение тока даже при минус 20-ти градусах дает равномерный быстрый анод. При меньшем токе при начале анодирования (первых корпусах, когда еще -20 раствор) идет пятнами и постепенно затягивается. Все быничего, если при таких пятнах ток не устремлялся, я так понимаю, через это пятно разрастающееся. А отсюда норовит уйти в локальный перегрев и растрав.

[dsche]

Z-Max, я на самом деле не оставляю мысли прислать вам на коммерческое анодирование алюминиевые детали (на этот раз чистые, только со станка)

у вас есть технология по защите части (резьбы допустим) от анодирования?

[Z-Max]

 Сообщение от dsche :

Z-Max, я на самом деле не оставляю мысли прислать вам на коммерческое анодирование алюминиевые детали (на этот раз чистые, только со станка)

у вас есть технология по защите части (резьбы допустим) от анодирования?

Сначала покрывается лаком. Потом после анодирования смывается растворителем.

[Z-Max]

Хвастанусь. Вот такие мы теперь делаем катушки для подводных ружей.
На одной из фото положил уголек из костра, соотв. уголек черный

[Z-Max]

А это беларусское творение. Зная сколько сил вложено в эти катушки, аж руки подтрушивались, чтоб не испортить. Все было убрано дремелем из заготовки сделаной на токарке!!!! В итого катушка оч смешного веса получилась. Даже винты точеные и анодированные (пришлось делать спец зажимы покаждую резьбу). В итоге в катушке только один винт нержавеечный (держащий основание рукоятки шпули). С ним казус вышел. Ко мне он уже пришел посаженный на эпоксидку. Т.е. демонтировать я его не мог. Но чтото меня терзало, почему так нельзя. Ну делать нечего давай анодировать. И вот когда катушка уже дошла до нужной кондиции, я начинаю слышать звук растрава (его четко слышно, если знаешь что слушать). Смотрю нигде следов нет. А звук есть.... Короче в итоге получилось, катушка то закрывается анодом, сопротивление растет, а нержавейка то пленкой не покрывается и ток наччинает шуровать в основном через винт. В итоге винт превратился в заклепку. Красивенько так Грани под крестовую отвертку практ. растворились (а фигли, киловатт через деталь и это я ее щадил, обычно через такие площади у меня идет 1,5-2 кВт).

[Rime]

Обнаружил на просторах сети очень простой рецепт - достаточно дескать обработать хлорным железом, и дюралюминий станет тёмно серым.

Проверить не трудно - взял банку с раствором хлорного железа, (в котором платы травлю), и макнул туда радиатор от третьего пня.
Что началось! Мать моя, женьшина... Оно чуть ли там не вскипело.
Еле вытащил, радиатор горячий, весь в какой то ржавчине, (медь вперемешку с хрен знает чем), вобщем вылядело ужасно.
Но когда я его отмыл, то под слоем этой грязи, он очень даже почернел.
Точнее покрылся тёмно серым покрытием.

Ну раз так, решил попробовать на тейлкапе своего С20С. У меня на нём три скола, достаточно мощных - долбанул о поручни железной лестницы.

Но чтоб всё не макать, сделал так: взял ватную палочку, макнул её в раствор ХЖ, и посадил каплю раствора на скол.
Сразу видно, как скол начинает активно пузырится, и темнеть. Ждём 3-5 минут, и тщательно всё промываем.
Жаль не сфоткал до, но на отмеченных местах были яркие серебристые сколы:



Их конечно видно, но совсем не так как было. И это я уже тщательно отдраил эти места, и пальцем тёр, в общем достаточно стойкий слой получился.
И что хорошо - с анодированием оно вроде как совсем не реагирует - пузырится именно скол.

Пробовал кстати свежее ХЖ развести - хуже процесс идёт, не так активно. Использованный древний раствор гораздо быстрее чернит.

[Rime]

Попробовал произвести холодное анодирование.
Взял у аккумуляторщика электролит, развёл вдвое водой для снижения концентрации.
Остудил бутыль в морозилке до примерно -14С.
Далее - налил в пластиковую ёмкость электролит, кинул свинцовые пластины - катод, на деталь +, и подключил к лабораторному БП. Плотность анодного тока выставил примерно 3А дм.кв.

(Единственное, сперва не смог получить нужный ток, одного БП не хватило, пришлось соединить два последовательно, итоговое напряжение было примерно 45...50В, ток 0,7А. Деталь мелкая для пробы, ток небольшой)

В принципе всё получилось, где то за час нарос анодный слой, очень твёрдый, хрен поцарапаешь.
Только с виду невзрачный, такой серовато-голубоватый..
Осталось найти краситель, чтоб окрасить и потом закрепить.

[Z-Max]

Т.к. хронически тормозился из-за анодирования умудрился таки проапгрейдить ванну до 100 литров. Теперь не останавливаюсь из-за перегрева. И цепляю по 4-5 деталей за раз.
Сделал зажимы для труб. Могу теперь хватать от 20 мм в диаметре до 50-ти мм. И до 750-ти мм в длину. Хватаю зажимами ЗА резьбой которая обычно вначале трубки внутри.
Теперь постоянно система работает на 4-5-ти киловаттах. ТОлькопроводка горит старая. Часть поменял, часть ожидает и плавится А еще узнал что мой мост таки умеет нагреваться