[stawrr]

Drex,

как раз и был в сентябре в Бурятии. Очень понравилось!

[Barabas]

Сложно повторно описывать день, о котором уже говорил. Не повторяясь.)
Будет частично дублированная информация.




День 14. В сердце Памира. Хорог - Мургаб, 310 км. Третий день Памирского тракта.


Сгдн я перешагну экватор своего Памирского тракта. В этот день еще не будет грусти по заканчивающемуся Памиру. Будут совсем другие горы и дорога: я проведу день среди снежных вершин высокогорья, преимущественно на широком пространстве плато, пройдя через несколько 4-тысячников. О чем я даже не догадаюсь тогда.) Этот день будет преимущественно асфальтовым.

Карта:

https://yandex.ru/maps/-/CB...



Стартую стандартно на рассвете. Робин, Мэриам и ее парень остались дневать и еще спят.





Завестись удалось не с первой попытки и на перегазовке. Потом удерживал ручку газа, пока мот, вздрагивая и громыхая, не прогрелся и не стал работать более-менее равномерно. Это был мой самый говно-бензин за всю поездку.
На выезде из Хорога заправился:



и двинулся навстречу огромной тарелке восходящего солнца:



От Хорога моя дорога отвернула от Афганистана и пошла по т.н. "верхней трассе" напрямую на Мургаб. Есть более дикий и красивый маршрут до Мургаба по "нижней трассе" - через Ишкашим и Хандуд. Но эта дорога это направление не для моей тети Моти.)

По правому борту в нескольких метрах - узкая каменистая и стремительная речка Гунт, параллельно которой вьется дорога. Уже нет крутых скал и обрывов, ее ограничивающих. Вокруг, куда не глянь, - сплошные горы. И их заснеженные вершины.)




















Но есть таджикистанская армия в состоянии усиления):








Еду. Впереди по обочине идут двое: дед и подросток. Подросток поднимает руку и начинает живо жестикулировать в мой адрес, тыкая пальцем вперед в небо, и что-то говоря на таджикском. Останавливаюсь. Дед ожидаемо говорит по русски. -Там дороги нет, завал?, - спрашиваю. -Нет, всё хорошо. Внук спрашивает: вы на перевал?, - отвечает дед. Блииин, снова лезть на перевал - тускнеющий от от перспектив грунтовки огонь утреннего энтузиазма подугасает...))

Тогда я еще не знал, что уже сутки нахожусь (и буду находиться еще двое) в условиях высокогорья на высотах более 2000 метров. Да, я видел, что меня окружают горы. Однако, я поднимался на перевалы и спускался с них. Логичный стереотип, что спускаешься вниз, на прежние высоты с которых начал подъем, вокруг уровня моря. Но я "недоспустился": в Хороге я ночевал и начал дальнее движение с высоты 2200 метров.


Перевал - как перевал: на Кой-Тезек забрался быстро, без затяжного нарезания петель.



Коллега:


Тогда тоже не пришло в голову, что я просто начал подъем с 2200, а сам перевал - четырехтысячник, второй в топе перевалов Памира - 4250 метров.
Во время подъема увидел потеки на пластике под левой ручкой. Стало давить тормозуху из под крышки бачка сцепления. Вывод - закипела и завоздушилась, увеличив объем. (В конце дня аналогично стало давить тормозуху из под крышки бачка тормоза переднего контура.)

Вона как зассало тормозухой левый пластик:



В конце подъема мот подошел в красной зоне. Остановка.
Вот этот момент:


Недалеко звери пасутся, делать нечего, фоткаю:




Рядом останавливается Мицубиси Паджеро, тот самый кошерный пацанский из эпохи четких Гранд Чероки - Паджеро.) Номера не таджикские, с красным гербом (позже узнал, что киргизские). Водитель пошел с пустой бутылкой к ручью, набрал воды, влил ее в радиатор. Заговорил с ним по английски, ответ - на чистом русском.) То да сё, выясняется, что у его семьи свой гостевой дом в Мургабе, $10 за отдельную комнату с ужином и завтраком. Здорово. Он поехал дальше, я фотографирую (т.е. продолжаю остывать).))

Грунтовка на Кой-Тезеке была поначалу вполне удовлетворительной - главное, что укатанная:





Но вскоре навстречу показался грейдер... Который содрал ножом прежние дефекты грунтовки, поднял всю содранную взвесь и мягонько размазал ее по поверхности, обозначив продольными отвалами... Успел сделать это с обеих сторон грунтовки к моему проезду... Б.., тогда я был готов взять грех на душу в отношении тракториста.)






20 километров бросания жопы и вязнущего мота на первой передаче. Ну а куда ты, Саша, с подводной лодки денешься?!)

По пути обогнал прокаченный гелик со словакскими номерами, который ехал совсем черепахой:


Матильда снова стала слишком горяча. Перекур. Словак меня сделал как стоячего.)

Начались горки высотой метра с 3, также причёсанные грейдером. Очень рыхло, песок и каменюки с кулак и больше, не увязнуть бы на подъемах и не завалиться (не подниму). Набираю скорость, лезу, жопу водит, что на подъемах и за ними не видно. За последней горкой стоит словак с фотиком, направленным на мое появление, аплодирует.)) Разболтались. Говорит на ломанном, но понятном русском. Русский был обязательным предметом средней школы тогдашней Чехословакии. Он - школьный учитель, путешествующий в летние каникулы. Мило поболтали обо всём, напился его чая.)

20 километров пота и гиперконцентрации...)) Спуск с Кой-Тезека и дальнейшая дорога (включая еще один четырехтысячник - Харгуш, 4100) до Мургаба были асфальтовыми.


Перевал Харгуш (4100 м):






Оказалось, что в этот день я прошел через несколько перевалов-4-тысячников:
-Кой-Тезек (4251),
-Тагаркаты (416,
-Харгуш (4091),
-Найзаташ (4314).
https://yandex.ru/maps/-/CB...


Дорога в этот день легче (т.к. была на более чем 50% асфальтовой), но отдельные участки перевалов компенсировали расслабуху своей рыхлостью. Рыхлый грунт сильно напрягал.









Съехав с Найзаташа (и оставаясь на высоте 3000+ метров) путь продолжается по красивейшей долине, окруженной красными горами Алличурского хребта:












По пути попалась кафешка, в которой и пообедал:


(Милый умывальничек.))






Мургаб - прикольный. Считается городом (15 тыс. жителей), а внешне - густо накиданные по земле кубики. Вернее, 1-этажные паралеллепипеды. Трасса памирского тракта режет его пополам и является единственной асфальтированной дорогой города. Город не электрофицирован. Мургаб - самый высокогорный город бывшего СССР: 3500 метров над уровнем моря.



Уже привычный детский бросок под колеса:



В городе есть гостиница. Естественно, "Мургаб".) Простой сингл - $40. Однако... Из явных преимуществ - круглосуточный генератор, дающий электричество нон-стоп.
Поехал в гостевой дом парня на Паджеро. Уютно, чисто и очень радушно. Электричество от собственного генератора - с 20 до 23 часов. Зарядить полностью всё не успел.
Разместился, 5 часов вечера, делать нефиг. Гулять. Главное место - базар. Необычный и смешной - смесь из контейнеров и кубиков-мазанок:




Антисанитария жуткая.
На базаре купил банку ДОТ-4 про запас.

Еще в Мургабе есть единственное уличное кафе.)



Шарясь по базару, услышал звук выхлопа. Пошел навстречу: между кубиками хаотично раскатывает мотоциклист на гусе. Наверняка, ищет где остановиться. Уехал в сторону гостиницы.
Решил купить на ужин пива. Город мусульманский, с традициями (хотя апаек «в хиджабах» на улицах нет) - алкоголя на рынке и в уличном кафе не продаётся, только в кафе или магазине при гостинице. У гостиницы - тот боевой адвенчер, на немецких номерах, упакован для автономок. В холле - мотоциклист на ресепшене, стоит спиной ко мне. Мама дорогая: мотоциклист выше и крупнее меня, а с косой! Огромная женщина. Знакомиться не захотелось.

Перед ужином заодно проверил уровни жидкостей. На центральную подножку груженый мот не поднять, поэтому прислонил к стене:



В гостевом доме, помимо меня, были еще 2 девушки. С ними - отдельная история: притираю мот к стене, чтобы выставить его максимально вертикально. Выставил. На кофр положил перчатку, чтобы через нее облокотиться о шершавую стену. Перчатка соскальзывает и падает на землю...) Удерживая мот, придумываю как её поднять. Из дверей выходит девушка славянской внешности. Наша! Прошу на русском поднять перчатку. Девушка на русском с акцентом отвечает, что не поняла моего сленга и просит это же повторить на английском. Во дела!)) Подняла, помогла. Разболтались. Из дверей выходит еще одна. С уже прекрасным русским. В итоге: обе - немки, у второй мама - советская эмигрантка, а первая - чистокровная немка, лучшая подруга второй, ради прикола говорят между собой по русски.

Ужин был общий: гости, семья хозяина. Бутылку пива за ужином не допил, вкус не понравился. Ночь почти не спал - отравился пивом, холодильника в магазине при гостинице не было.

Ранним утром полегчало, решил стартовать. В Мургабе - 3 заправки по ходу трассы. Я решил, что это АЗС с колонками, пистолетами, пусть с древними. Но мургабская АЗС - это вагончик, рядом с которой цистерна с краником. 92 и 80 бензины. Наливают не из краника, а сначала в бутылку из под воды или в ведро, а потом воронкой в бак.))





Залился 92-м из 6-литровой бутыли. Мот завелся.) И даже поехал дальше.)) (Это был мой не первый 92.))

А дальше - как в голливудский боевиках, когда машина уходит от погони и вдруг впереди появляется и становится всё более очевидным разрушенный мост.) Мургабский асфальт шел на мост над ручьем: мост, которого не было... Дорога уходила правее в грунтовку, в брод через ручей... Это был мой первый ручей в несколько метров. 5 утра. Ни души. Я просто раскрыл рот и завис... Мама, нахрена я попёрся на этот Памир?!))


Но это уже другая история...)



PS. Кусочек Млечного пути над ночным Мургабом:







...........................................................................

Завтра - лестница в небо, и последний день Памирского тракта:

[Barabas]

Пока погоды были, душа поэта не выдержала...))

https://www.youtube.com/watch?vlP---iTakI

[Медветь]

Barabas,

а если бы чуть ледок где - на мосту, на эстакаде?
Камикадзе

[ksan]

Barabas,
А куда делся народ делись пробищи в Москве? Вроде понедельник, который час на видео?
И чо там на спидометре, про совсем грустное я уж умолчу...

[Energy-device]

 Сообщение от Чубайс :

Там же ни земледелие, ни скотоводство невозможно. Или что-то добывали?

как раз таки и первое и второе возможно. солнце и вода там есть. и любые горы это всегда склад таблицы Менделеева )))
но это всегда большие деньги и не всегда есть прибыль. поэтому добывают избирательно

[ser-kras]

 Сообщение от ksan :

ам где-то после Иркутска дороги совсем нет.)

Сообщение от
Barabas, , но лень искать было.
В Иркутской области, и области вообще, нет дорог, чтоб "совсем нет" Хреновые, но вполне дороги

[Джунгар]

Про кз прочитал, очень интересно. Вроде живу здесь, но глазами других людей все выглядит как то по другому.

[limonuga]

Джунгар, Казахстан я люблю, много в детстве там бывал, родни много жило в окрУге Павлодара, щаз все в Германии попереехали, теперь на рыбалки туда же мотаемся частенько, благо живем на границе. Казахи дружелюбные, че их не любить? Скорее нас, россиян, не любить надо, мы какие-то злобные стали... А Щучинск, а Кокчетав, я там в пионерлагерях бывал в конце 80-х, ну красотища же там!

[Джунгар]

Да, к своей красоте привыкаешь, кажется обеденным всё. Хочется в другие места ехать. Завидую вам, такие интересные поездки. В России никогда не был, хотя родственники там есть, и в Германии тоже. Про Узбекистан интересно. Село Кунград, Нукус)))). У меня жена оттуда родом. С Кунграда. Он для неё городом был))). В детстве уехали.

[stawrr]

Джунгар,

а я в Сарканде родился когда то. И сейчас мне в Сибири не хватает наших гор и воздуха)

[Джунгар]

Сарканд, это же у нас рядом совсем. 155 км, я там 1-2 раза в год бываю. А школьные годы в Тополевке жил, это 40км от Сарканда. Знаете наверное, пьяная деревня)))

[limonuga]

фигасе, я от чего-то думал, что Казахстан не настолько большой, наверное потому, что сам родился в Омске, а живу в Алтайском крае, и все это рядом с границей РК, и к казахам ездили всю жизнь как домой. Щаз глянул расстояние от Талдыкоргана до Павлодара, 1177 км, впечатляет, если учесть, что судя по карте это далеко не весь Казахстан насквозь, таки степи казахские все-ж бескрайни )) Мне до Горного Алтая всего 900 км пилить

[Джунгар]

Да, Талдыкорган-Астана 1200 км, но пейзажи конечно степные в основном. Хотя через Сары - Арка(казахский мелкосопочник), ландшафт немного горками разбавляется. Ну и Балхаш ещё по пути огибаешь. Но если ехать по устькаменогорской трассе, там большей частью то самое уныние, про которое вы писали. Степь, солончаки и ужасная дорога. Хотя её сейчас китайцы строят, есть шанс, что через года два можно будет нормально там ездить.

[limonuga]

Брательник триатлоном серьёзно занимается, их перед турецким этапом в ваши Медеи тренироваться гоняли. Видать дешевле))

[MaksVasilev]

 Сообщение от limonuga :

Брательник триатлоном серьёзно занимается, их перед турецким этапом в ваши Медеи тренироваться гоняли. Видать дешевле))

Обычно те кому не хватает денег на тренировочный кемп в Сочи, едут как раз в Турцию, потому что там дешевле

[limonuga]

MaksVasilev, та хз, я тоне спортсмен, че знаю то и говорю. Перед этапом в Турции в сентябре прошлого года они все лето тренировались в РК, команда московская, не богатая , но велики карбоновые за ниипические для меня деньги все-таки купили

[Barabas]

День 15. Я колёс РэТэ верхушка Памир топтал! Мургаб (Тж) - Ош (Кгз), 420 км. Последний, четвертый, день Памирского тракта.


Стою и озадаченно смотрю на этот ручей. Это моя первая сплошная водная преграда относительно большой ширины — метров в пять-шесть:



Озадачен подвижным дном с скользким булыжником, риском подскользнуться и неспособностью в одиночку поднять сучку.
Еще нет пяти, вокруг - ни души. Решил, что с полчаса буду ждать прикрытия, ну, а если оно не появится, то поеду на свой страх и риск - не разворачиваться же. Да и ручей совсем нестрашный.)) Лезу ногами в воду, расчищаю фарватер от нежелательных булыжников. Я - на адреналине, боты немембранные, промокают, на это, естественно, абсолютно пофиг.
Минут через 20 - вот и прикрытие: со стороны Мургаба приближается джип. Останавливаю. За рулем - бодрый длиннобородый дед в тюбетейке и халате. Салон - полна коробочка: женщины, дети, взрослый мужик. -Посмотрите, пожалуйста, за мной, - прошу. -Если упаду, то помогите поднять мотоцикл. -Нет проблем, брат. Зять поможет. Дед тычет пальцем в мужика в салоне.
Ровный газ, колеса елозят по камням, проезжаю успешно. Даже поднял ноги на подножки, судя по видео.) Хотя был уверен, что проехал с выпущенным шасси. Однако, ас!)



Следом проезжает джип, камни под колесами скрипят и громыхают.
-Дальше будут ручьи? - спрашиваю деда. -Будут. 2, примерно таких же, мелких. Ладно хоть таких, - промелькнула мысль в голове. -И 2 - побольше, нормальных таких, - добавляет дед. Я припух от услышанного...)


Этот день станет днем купания (колес) красного коня.) Я преодолею ручьев 8. (К этому я был морально не готов.)
Также я пройду три четырехтысячника: самый высокий перевал Памирского тракта - Ак-Байтал (4 655м), перевал Уйбулак (4 200м) и самый неприятный перевал тракта - глинистый Кызыл-Арт (4 282м).
Проеду берегом самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - Каракуль (3 900м).
Пересеку таджикско-киргизскую границу, закончив Памирский тракт в киргизском Оше.
Больше половины пути пройдет на высотах 3 600 и более метров над уровнем моря.
Это будет преимущественно асфальтовый день (не считая грунтовых перевалов и некоторых участков), чему я был очень рад.


Карта:

В - перевал Ак-Байтал;
С - перевал Уйбулак;
Д - перевал Кызыл-Арт (и таджикский пограничный пост).
Большое озеро - оз.Каракуль.

https://yandex.ru/maps/-/CG...


«Асфальт» - это сплошное покрытие из асфальта, шершавого бетона или бетонных плит, естественно, с присутствием дефектов — поперечных трещин, горбов, дырок... Как-то так:



Но, ясно дело, памирский «асфальт» лучше памирской грунтовки.) Дорога бы ехалась, если бы она не была волнистой. Волны подобрались так, что на скорости 80+ км/ч влетаешь в их череду, когда на 3-4-ой волне мот попадает в резонанс и взлетает. Быстрее 80-ти ехать невозможно.

Где-то в пути в сторону Ак-Байтала:






Перевал таджикской части Памирского тракта — это всегда грунтовка на подъеме, на самом перевале, на спуске.
Залазание на Ак-Байтал привычное:



Я не знал, что сейчас лезу на Ак-Байтал. Пока не увидел легендарный щит. (Достичь Ак-Байтала — это почти как побывать на знаковых для российских мотоциклистов маяке Рыбачего, норвежском Нордкапе или московской Горе. Только мнооооого круче.)))
Что за щит? Ааааа, это Он?! Так просто?!



У щита Ак-Байтала я впервые пережил симптомы высотной болезни — т.н. «горняжки» (подробности: https://forum.fonarevka.ru/... ).

Неандертальское прошлое взяло свое — выбил нащитовую надпись. Специально взятым из Москвы перманентным, несмываемым маркером.)) (Маркер прошел Памир.))

Прямая ссылка на видео YouTube

Ура! Я колес РэТэ верхушка Ак-Байтал топтал!




Ак-Байтал - перевал с длинным плато. Один из участков плато: под колесами на площадке - нет, не снег. Думалось, что соль. Попробовал - мел:



Попутные виды:








Небольшое плато после спуска с Ак-Байтала, сопровождается стиральной доской, по впечатлению, более лютой, чем стиралка на Териберку:



Около 30 километров унылой тряски... На ней меня нагнали и сделали 4 мотоциклиста. Немцы, голландцы: новая африка, жирный гусь, что-то еще... Поднял им руку в приветствии, им — поxрену, сделали меня как стоячего, скрывшись в пыли. Я ехал, наверно, 20, они шли — вполне 80+.
Стиральная доска закончилась "морковкой" - вознаграждением: придорожной (или пригрунтовой?) юртой с табличкой "Кафе". Во дела! Совсем не ожидал увидеть в глуши Памира жилое помещение, да еще - кафе.) (Между Мургабом и киргизским пограничным пунктом, это около 270-280 км, нет жилых строений, вообще никаких нет.) Съезжаю, тетушка приглашает войти в юрту. Заказываю зеленый чай (есть не стал, во избежание недоразумений в пути), ложусь на матрац на полу. Как же здорово снять сапоги и перевести дух!)




Будучи в окрестностях любого озера, расположенного в горах Таджикистана или Киргизии, аборигены непременно расскажут историю об уникальной воде именно их озера - которая синего цвета, от берега распадающегося полосами на 3-4 оттенка. Такой же визуальный эффект - у самого крупного и высокогорного озера Таджикистана - озера Каракуль (3 900м): у берега вода светлее, чем дальше (т.е. глубже), тем цвет воды насыщеннее. Озеро соленое, расположено в котловине, со всех сторон окруженной горными хребтами, образовалось в кратере упавшего метеорита:



Если слева по ходу моего движения — Каракуль и Залайский хребет, то справа— Сарыкольский хребет, по которому идет граница Таджикистана с Китаем:



Панорамка плато котловины, где находится Каракуль:




Вновь сюжет из боевика: асфальт завершается смытыми бетонными плитами, шедшими над ручьем, плиты валяются в ручье, дорога уходит грунтовкой в бок - в брод... Это тот из дедовских «побольше-нормальных» или еще из «таких же»? Машин на горизонте нет, населенки рядом нет, попутки по ходу движения не было, ждать некого. Протоптал фарватер, поехал. Проехал! Рад, конечно, этому.)





Снова лезу на перевал. Еще не знаю какой. Перевал глинистый, проезжая часть на верхних уровнях местами отсыпана гравием:



Шлагбаум. Наконец, таджикский пограничный пост:


(Никого на шлагбауме не было, поэтому я решил прогуляться под шлагбаум до вагончика, поискать людей. Возможно, даже нарушил границу...)

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров), под самыми облаками.) Подъезд к посту, да и на самом посту, да и после него — боль мотоциклиста и его мотоцикла — засохшие после дождя волны и гребни глины: зубодробительно - посуху, уносящая лыжня — по влажной погоде, полный пздц:






Самый главный вагончик:



О косяк дверного проема я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.



Пограничник даже не попросил снять шлем. Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного тепленького мотоциклиста в своих краях?)



На таджикском посту - 4 пограничника, никаких компьютеров, только «домовая книга». Меня записывают, штампуют загран, выезжаю за следующий шлагбаум на нейтральную территорию. Никаких досмотров и 15 минут времени.

А далее — спуск с перевала. Голая глина. Никаких подсыпок, ибо — нейтральная территория. Молодцы киргизы — не надо обслуживать этот участок, он — ничей.




Спускаюсь с перевала максимально сосредоточенным и с мыслью: совсем скоро — асфальт, и больше - никакой грунтовки, конец Памирского тракта! Не хватало тебе пиз...уться именно здесь!
Спустился. Сполз.
Вид на Кызыл-Арт с нейтральной территории:



Впереди - около 30 км прогона нейтральной территории. Разбитый напрочь старый асфальт. Это последние километры плохой дороги до киргизского пограничного поста. За ним - отличный асфальт до самого Оша.

Где-то в нейтральной зоне:


(Слева, последняя глиняная незаснеженная вершина - Кызыл-Арт, на заднем плане - пик Ленина, 7-тысячник, высочайшая вершина бывшего СССР.)

Что-то не к добру влага на дороге... Что это там, впереди? Я охренел от увиденного — впереди метров … нескончаемое количество метров размытой дороги... Остановка, подножка, глушу. Сучечка, терпи, я рядом, асфальт - скоро, ну, а пока - куда нам с подводной лодки... Пехом - вперед изучать. Абсолютно пофиг на промокшие ноги, проковыриваю ногами фарватер, сдвигая булыжники. На противоположной стороне основного размыва останавливается наша Нива одной из гуманитарных миссий, с 2-мя парнями-иностранцами. Крайне кстати они! -Парни, посмотрите за мной! Если упаду - поднимите, пожалуйста. У парней горят глаза, наблюдая за мной - приключение! Проезжаю на бросании мота по камням. -Блин, парни, проехал! Как это здорово! - благодарю их. - Там впереди еще один большой размыв — слышу в ответ. Бл, !»№;%:?*()_+, ну, когда же это закончится!

Прямая ссылка на видео YouTube

Ручьи Памира:

Прямая ссылка на видео YouTube

Еду дальше, побитый в хлам асфальт, вот и вода на нем — просто обычная лужа, только безграничная по краям. Фигня, в общем. Проезжаю.


Впереди - киргизы! Крайне, КРАЙНЕ рад им. Конец грунтовки!
Подъезжаю к закрытому шлагбауму. Впереди меня - 2 машины. Внутри на территории - мотоциклы тех немцев-голландцев. Обращаюсь к солдату: пусти. Переговоры по рации, выходит босс при погонах. Дружественно разболтались, «сколько жрет, сколько прет?». -Запускай, - прошу его. -Нет, ждите, нет электричества, компьютеры не работают, пограничный пост временно закрыт. Я - уставший и прифигевший от новостей на финише Памира...
-Слушай, пусти, давай я лучше на территории подожду. Подняли шлагбаум, заехал. Моты тех парней стоят, а парней нет.
Захожу в павильон, где оформляются визы. Объявление «Снимайте обувь!». На коврике у порога стоят эндурные мотоботы, парни — внутри на лавках вдоль стен, ждут. Снимаю боты, вхожу:



Небольшой холл, за столом за компьютером — военный, естественно, русскоязычный. -Долго ждать?, - спрашиваю. -Час-два - точно, - в ответ. -Пусти как-нибудь, а? Меня записывают в журнал, делают мобильным фотки паспорта, расписываюсь в какой-то бумажке, штамп в паспорт... И меня пропускают.

За шлагбаумом — километров 5 дырявого асфальта и — населенка с идеальной дорогой. Всё — цивилизация!
Впереди — зеленые луга и горы, обсыпанные лошадьми, идеально асфальтированный перевал Талдык (3 615м), девочка-молочница на нем, рафинированные асфальтовые виды зеленых гор и нескончаемой населенки до самой границы памирского тракта — Оша, второго города Киргизии, после столицы Бишкека.

Прямая ссылка на видео YouTube

Финал. Памир успешно и безпроблемно пройден. Всё - асфальт, люди, цивилизация. Теперь - действительно всё, Памира больше не будет. Вот что тебе мешало задержаться на нем на день-два, а?! С англичанином и немцами в Хороге? В Мургабе? Дурак! Выгорание, досада, и пустота.
На закате унылый въехал в Ош, разместился в гостинице. Нашел подходящее уличное кафе, поужинал. Автоматом посмотрел игру французов с кем-то там в рамках ЧМ-2018. Вернулся. Спать.
420 км, 17 часов дороги.


...........................................................................

Завтра: лягушатники уронят сучечку и ночевка в юрте на перевале.

[Tankist_20]

Barabas, а я Вас совсем не таким себе представлял
Спасибо за фотку, теперь лучше представляю с кем говорю.

[galex]

 Сообщение от Tankist_20 :

я Вас совсем не таким себе представлял
Спасибо за фотку, теперь лучше представляю с кем говорю