Новичкам обо всем понемногу

Dragony · 29.01.2024, 19:00

Данная тема предназначена для тех, кто решил самостоятельно заняться «фонариковой темой» самостоятельно, но запутался (все разбросано по темам в разных разделах форума), или не знает, с чего начать. Разумеется, кое-что может оказаться полезным и для остальных. Правда, те, кто стремится получить очередные «килолюмены» или те, кто выжимает последние проценты КПД из драйверов, скорее всего, подвергнут изложенное критике. Что ж, они правы!.. Тут будет много неоптимальных технических решений. Но все когда-то начинали с азбуки.

Итак, начинаем!
Представьте, что попали в книгу любимого многими жанра «постапокалиптика». Вам удалось набрести на свалку, где можно порыться и отыскать б/у электронные приборы в различном состоянии. (А потом вы бродите по развалинам и ищете «Инструменты для грубой работы», «Инструменты для точной работы», стараясь, чтобы вас при этом не съели зомби или прочие твари... Ой, не тот сюжет!..)
Понадобится тестер (авометр), лучше цифровой, хотя стрелочный тоже сойдет. Паяльник 25-40Вт, хороший припой типа ПОС-61, а не тот, которым паяют кабель, канифоль. (Или припой в виде тонкой трубочки, там канифоль уже есть внутри). Желательны небольшие кусачки. Куски изолированного монтажного провода — найдете там же, в потрохах нерабочих девайсов.
(Улыбаетесь? А зря!.. Я как-то видел выпускника радиотехнического факультета (уверенно идущего на «красный диплом»), который совершенно не умел паять...)

Театр начинается с вешалки, а самопальный светильник — с источника питания.

Для тех, кто желает ознакомиться с аккумуляторной темой подробно, есть много интересного здесь: https://forum.fonarevka.ru/...
А здесь я ограничусь самой краткой информацией — что как называется и откуда это можно выковырять. Пожалуй, самые распространенные аккумуляторы сейчас — это «18650».

Маркировка аккумуляторов формата 18650 разных производителей очень похожа. Что же скрывается за этими буквами и цифрами?

Материал катода
Первые две буквы обозначают элементы на основе каких химических элементов построен катод данного аккумулятора.

ICR – аккумуляторы с катодом из кобальтата лития. Емкость ICR аккумуляторов небольшая – 2000-2500 мА*ч, допустимые токи разряда также небольшие – 1-2С. Преимуществом данных аккумуляторов является их невысокая цена. Аккумуляторы формата 18650 данного типа применяются, например, в батареях ноутбуков, где не требуются высокие токи нагрузки. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать ICR-аккумулятор нельзя, составляет 2,75 В. Срок службы – примерно 300 циклов заряда/разряда. ICR-аккумуляторы самый небезопасный тип аккумуляторов. Не рекомендуется использовать данный тип аккумуляторов без плат защиты (PCB) в устройствах, потребляющих относительно высокие токи (более 0,5C-1C).

IMR – аккумуляторы с литий-марганцевым катодом. Являются высокотоковыми аккумуляторами, способны выдавать токи до 4C-10C. Аккумуляторы с литий-марганцевым катодом имеют более низкое внутренне сопротивление, чем ICR аккумуляторы. Обладают небольшой емкостью. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать IMR-аккумулятор нельзя, составляет 2,75 В. Стоимость данных аккумуляторов выше, чем у аккумуляторов ICR-типа. Данные аккумуляторы более безопасны в эксплуатации, чем ICR, т.к. способны выдерживать более высокие температуры без деградации. Кроме того, при работе на средних токах, аккумуляторы данного типа греются довольно слабо.

INR – аккумуляторы с катодом из никелата лития. Одна из самых современных на сегодня технологий производства li-ion аккумуляторов формата . Конструкция катода обеспечивает высокий ток разряда в сочетании с довольно высокой емкостью аккумулятора. Являются также высокотоковыми аккумуляторами, способны выдавать токи до 4C-10C, как и аккумуляторы IMR-типа. Обладают емкостью выше, чем IMR-аккумуляторы. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать INR-аккумулятор нельзя, составляет 2,5 В (2,65 и 2,75 В – у отдельных моделей аккумуляторов). Стоимость данных аккумуляторов выше, чем у аккумуляторов IMR-типа. Аккумуляторы данного типа подходят для высокотоковых потребителей (шуруповерты, вейп-девайсы, электротранспорт). Срок службы – примерно 200-300 циклов заряда/разряда.

NCR (NCA) – аккумуляторы с катодом из никелата лития и кобальта, в качестве изолятора используется оксид алюминия. Аккумуляторы NCR-типа входят в число лидеров по емкости (до 3600 мА*ч). Кроме большой емкости, у аккумуляторов NCR-типа самый долгий срок службы, они выдерживают более 500 циклов заряда/разряда. Допустимые токи разряда небольшие – 1-2С. Минимальное напряжение составляет 2,5 В. Аккумуляторы данного типа используются в электроавтомобилях Tesla и электровелосипедах. Если не требуются большие токи и необходима высокая емкость и долгий срок службы, то именно аккумуляторы NCR-типа будут оптимальным выбором.

Обозначение размера аккумулятора
Далее идет обозначение 18650 или 21700 (или другое). Это обозначение размеров аккумулятора в миллиметрах. Для 18650: 18 мм – диаметр, 65 мм – длина аккумулятора. Для 21700: 21 мм - диаметр, 70 мм - длина ячейки. Следует помнить, что у аккумуляторов с платой защиты (PCB) длина аккумулятора увеличивается на 1-2 мм.

Аккумулятор нашли, как подключить светодиод?
Довольно часто задают вопрос - «Как рассчитать резистор, через который светодиод подключают к источнику питания?..»
Здесь ничего сложного, достаточно простых математических действий и чуть-чуть знаний о светодиодах. (Данные можно найти в интернете. Вот эта таблица - на страничке продавца, сверхяркие светодиоды 0,06Вт)

Допустим, внезапно нашлось несколько индикаторных светодиодов, которые мы хотим подключить к источнику напряжения 5В. Максимальный ток через СИД — 20мА. Напряжение на нем (если он «белого» свечения) — берем среднее, около 3В. Значит, резистор должен «съесть» и превратить в тепло лишние 5-3=2(В). По «Закону Ома для участка цепи» вычисляем: R=U/I=2/0.02=100(Ом). На этом все?
А вот и нет! Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как «Коэффициент электрической нагрузки»? Между тем, эта величина очень даже используется для прогнозирования того, как долго и счастливо будет жить и работать ваше изделие.
В данном случае, Кн=I/Imax=20/20=1. Т.е., ваш СИД будет нагружен «по пределу». В даташитах максимальный ток указывается при температуре 25°С. А если вы включите свою «лампочку», когда температура воздуха будет около 40ºС в тени?.. Конечно, светильник будет работать, некоторое время... Но деградация СИДов при высокой температуре заметно ускоряется. Подумайте, что вам нужнее — максимальная яркость, или максимальная надежность и долговечность?
Для надежной работы радиоэлементы обычно используют с Кн=0,5...0,7. Тогда влияние температуры не погубит ваш светильник раньше времени.
Например, при токе через светодиод 15 мА Кн=15/20=0,75. Ну, для домашнего пользования вполне сойдет.

Желающие могут сравнить яркость свечения при 15мА и 20мА. Разница очень сильно заметна?.. А может, и такого света будет достаточно?

fnksb · 29.01.2024, 19:17

Цитата:

Сообщение от Dragony :

Допустим, внезапно нашлось несколько индикаторных светодиодов, которые мы хотим подключить к источнику напряжения 5В.

Мы же копались в помойке с аккумуляторами, откуда же у нас аж 5V взялось

Цитата:

Сообщение от Dragony :

Допустим, внезапно нашлось несколько индикаторных светодиодов, которые

Цитата:

Сообщение от Dragony :

Максимальный ток через СИД — 20мА. ... при токе через светодиод 15 мА

Раз по условиям нашли несколько штук, то наверное подключаем их параллельно - а значит и токи можем сделать выше

Dragony · 29.01.2024, 19:18

Схемы индикатора разряда аккумулятора

Итак, теперь нам известно, как подключить светодиод к аккумулятору и при этом его не сжечь. Но тут возникает другой вопрос: в отличие от «одноразовых» элементов питания всяких «вечных свечек» (которые на самом деле совсем не «вечные», но об этом поговорим попозже), аккумуляторы очень не любят глубокого разряда. Как только напряжение на нем упадет ниже 2,7В (только у некоторых PANASONIC 2,5В), он говорит «Ой, все!..», и теряет емкость. Разумеется, это происходит в том случае, если у него нет встроенной платы защиты (ее наличие можно заметить по чуть большей длине аккумулятора, и характерному «ободку» у «минуса», внизу корпуса). Кстати, совсем не факт, что эта самая плата настроена изготовителем нормально...

Что будем делать? Например, выберем понравившуюся схему, которая умеет зажигать красный светодиод, если напряжение на ячейке снизится меньше 3,3В (ну, или смотря как вы это отрегулируете).

По условию, детали у нас «обычные», но никто не мешает использовать подходящие для SMD-монтажа. Все зависит от прокачанности ваших навыков и наличия оборудования в пределах вытянутой руки.

Схема первая — на стабилитроне и транзисторе.

Работает она так: пока напряжение выше определенного порога (2.0 Вольта), стабилитрон находится в пробое, соответственно, транзистор закрыт и весь ток течет через зеленый светодиод. Как только напряжение на аккумуляторе начинает падать и достигает значения порядка 2.0В + 1.2В (падение напряжение на переходе база-эмиттер транзистора VT1), транзистор начинает открываться и ток начинает перераспределяться между обоими светодиодами.

Если взять двухцветный светодиод, то получится плавный переход от зеленого к красному, включая всю промежуточную гамму цветов.
Типовое различие прямого напряжения в двухцветных светодиодах составляет 0.25 Вольта (красный зажигается при более низком напряжении). Именно этой разницей определяется область полного перехода между зеленым и красным цветом.

Таким образом, не смотря на свою простоту, схема позволяет заранее узнать, что заряд аккумулятора начинает подходить к концу. Пока напряжение на аккумуляторе составляет 3.25В или более, горит зеленый светодиод. В промежутке между 3.00 и 3.25V к зеленому начинает подмешиваться красный - чем ближе к 3.00 Вольтам, тем больше красного. И, наконец, при 3V горит только чисто красный цвет.
Недостаток схемы в сложности подбора стабилитронов для получения необходимого порога срабатывания, а также в постоянном потреблении тока порядка 1 мА. Возможно, придется поколдовать еще и со светодиодами, но если у вас много свободного времени - почему бы и нет? Кстати, низковольтный стабилитрон можно заменить включенными последовательно в прямом направлении кремниевыми диодами, на каждом из которых падение напряжения примерно 0,6-0,7В. Т.е., берем три диода, и получаем на них напряжение 1,8-2,1В (какие попадутся, нужно будет подбирать...).

Схема 2. Здесь использована микросхема TL431, представляющая собой прецизионный стабилизатор напряжения.

Порог срабатывания определяется делителем напряжения R2-R3. При указанных в схеме номиналах он составляет 3.2 Вольта. При снижении напряжения на аккумуляторе до этого значения, микросхема перестает шунтировать светодиод и он зажигается. Это будет сигналом к тому, что полный разряд батареи совсем близок (минимально допустимое напряжение на одной банке li-ion равно 3.0 В). Недостаток — постоянное потребление небольшого тока (сначала его кушает микросхема стабилизатора, потом — светодиод).

Если для питания устройства применяется батарея из нескольких последовательно включенных банок литий-ионного аккумулятора, то приведенную выше схему необходимо подключить к каждой банке отдельно.

Для настройки схемы нужно подключить вместо батарей регулируемый блок питания и подбором резистора R2 (R4) добиться зажигания светодиода в нужный момент.
(Источник: https://electro-shema.ru/ch... )

Схема 3 — на двух полевых транзисторах, потребляющая в ждущем режиме буквально микротоки.

При подключении схемы к источнику питания, положительное напряжение на затворе транзистора VT1 формируется с помощью делителя R1-R2. Если напряжение выше напряжение отсечки полевого транзистора, он открывается и притягивает затвор VT2 на землю, тем самым закрывая его.
В определенный момент, по мере разряда аккумулятора, напряжение, снимаемое с делителя становится недостаточным для отпирания VT1 и он закрывается. Следовательно, на затворе второго полевика появляется напряжение, близкое к напряжению питания. Он открывается и зажигает светодиод. Свечение светодиода сигнализирует нам о необходимости подзаряда аккумулятора.

Транзисторы подойдут любые n-канальные с низким напряжением отсечки (чем меньше - тем лучше).

(Источник: https://electro-shema.ru/ch... )

А вот тут есть подвох!.. Когда просматривал страницу источника, внизу прочитал и примечание самого автора, и возмущенные отзывы. Посмеялся...

«У меня на 2N7000 не заработало, сколько бы не настраивал.» «...не собирайте если срочно надо индикатор разряда. Не настроите, не будет работать. Проверено лично.»

Вот что бывает, если вдумчиво не посмотреть на указанные номиналы деталей... Помните, я приводил расчет гасящего резистора? Вернемся к формулам.

Напряжение на севшем аккумуляторе — примем 3,3В. Напряжение на красном светодиоде, при котором он светится — около 2В. А теперь смотрим на номинал резистора, включенного последовательно с индикатором разряда. Вас не смущает, что там 4,7кОм?.. (Падение напряжения на открытом полевике учитывать не будем, хотя оно есть — при малом токе на внутреннем сопротивлении 5 Ом или около того.)
Iсв=(3,3-2)В/4,7кОм=0,27мА. И что они хотели увидеть при таком токе через СИД?..

Так что в процессе отработки схему пришлось слегка изменить. Номинал гасящего резистора теперь 200Ом, что обеспечивает ток через индикатор около 5-6мА, светодиод горит весьма ярко.

Резистор R1 меняем местами с подстроечником R2. А от «минуса» питания, снизу, впаян постоянный резистор на 50кОм. (Теперь в этом делителе три резистора включены последовательно вместо двух, подстроечный оказался в середине.).

Теперь без особых трудностей удалось настроить схему так, что светодиод начинает потихоньку светиться при напряжении 3,4В, а «на полную» светится при 3,3В. Ну, и в ждущем режиме потребляет что-то около 30мкА (ток через делитель и открытый первый полевик). Может, и меньше, но у меня прибор не поверенный...

Схема 4 — опять TL431.

Здесь светодиод излучает, только когда микросхема TL431 заперта.
Если же контролируемое значение напряжения превосходит уровень, определенный делителем Rl и R2, микросхема TL431 открывается, и ток течет через сопротивление R3 и выводы 3-2 микросхемы TL431. На микросхеме в этот момент существует падение напряжения около 2В, и его явно не хватает для свечения светодиода. Для стопроцентного предотвращения загорания светодиода в его цепь дополнительно включены 2 диода (добавляют к напряжению «загорания» еще около Вольта).
В момент, когда напряжение станет меньше порога, определенного делителем Rl и R2, микросхема TL431 закроется, и на ее выходе потенциал будет значительно выше 2В, вследствие этого светодиод HL1 засветится.
(Источник: https://www.joyta.ru/4883-p... )

Dragony · 29.01.2024, 19:19

Цитата:

Сообщение от fnksb :

Мы же копались в помойке с аккумуляторами, откуда же у нас аж 5V взялось

Раз по условиям нашли несколько штук, то наверное подключаем их параллельно - а значит и токи можем сделать выше

Про 5В - для примера. Может оказаться и 4,5В, и 11,5В... Кому как повезет.
А про параллельное соединение светодиодов будет потом.

Dragony · 29.01.2024, 19:26

Схема 5 - TL431+транзистор.

Тут используются 4 резистора, R1 и R2 составляют делитель напряжения на управляющем контакте TL431, R3 подтяжка базы NPN транзистора к плюсу питания, R4 - токоограничивающий для индикаторного светодиода, уже упомянутый NPN-транзистор, а также регулируемый стабилитрон TL431, который управляет работой всей схемы.

Неизвестно, на какое напряжение была рассчитана эта схема изначально, номиналы резисторов при отработке на макете я снова поменял.

Ограничительный резистор в цепи светодиода — 220Ом, резистор от катода TL431 к «+» - 1 кОм, резисторы в делителе для начала поставил оба по 9,6кОм, потом уже колдовал с подстроечником. Принцип — тот же, что в доработанной схеме на полевиках.

Для настройки понадобится любой регулируемый БП. Выставляете напряжение срабатывания (то, при котором должен появиться сигнал о разряде), затем крутите подстроечник, пока светодиод не погаснет или не загорится - ищете "границу", затем уже проверяете работу индикатора изменением входного напряжения с блока питания. После настройки желательно заменить подстроечный резистор постоянными, для повышения надежности работы. Транзистор — любой маломощный подходящей структуры, хоть древний КТ315, хоть китайский из серии С901-Х.

Схема 6 — с монитором напряжения.

Их еще называют супервизорами и детекторами напряжения (voltdetector'ами). Это специализированные микросхемы, разработанные специально для контроля за напряжением.
Вот, например, схема, поджигающая светодиод при снижении напряжения на аккумуляторе до 3.1V. Собрана на BD4731.

BD47xx имеет открытый коллектор на выходе, а также самостоятельно ограничивает выходной ток на уровне 12 мА. Это позволяет подключать к ней светодиод напрямую, без ограничительных резисторов.
Аналогичным образом можно применить любой другой супервизор на любое другое напряжение.

Вот еще несколько вариантов на выбор:
на 3.08V: TS809CXD, TCM809TENB713, MCP103T-315E/TT, CAT809TTBI-G;
на 2.93V: MCP102T-300E/TT, TPS3809K33DBVRG4, TPS3825-33DBVT, CAT811STBI-T3;
серия MN1380 (или 1381, 1382 - они отличаются только корпусами).

Для наших целей лучше всего подходит вариант с открытым стоком, о чем свидетельствует дополнительная циферка "1" в обозначении микросхемы - MN13801, MN13811, MN13821. Напряжение срабатывания определяется буквенным индексом: MN13811-L как раз на 3,0 Вольта.
(Источник: https://electro-shema.ru/ch... )

Примечание: посмотрел на Алиэкспрессе, навскидку почти ничего из перечисленных не нашел. А те, что есть — на более высокое напряжение. Да и цена... За такие деньги можно купить «мешок» полевиков 2N7000.

(Продолжение следует...)

BillDill · 29.01.2024, 20:38

У меня есть литий феррум на 6.5 А*ч и 10 оборотное сопротивление на 470 Ом. Два красных светодиода с зажиганием в 3.4 В. В принципе достаточный набор для минимального фонарика.

Плюс динамка и солнечная панель.

ksan · 29.01.2024, 21:05

Цитата:

Сообщение от Dragony :

для тех, кто решил самостоятельно заняться «фонариковой темой» самостоятельно

Все вышеизложеное прекрасно.
Современная электроника позволяет прийти к результату разными путями.
Но может быть, "для интересующихся" было бы полезнее сразу -
Как зажечь мощный диод, как с ним обращаться, как не убить источник питания,
как сделать "режимы" , а уж потом в индикацию и разные варианты схем.
Короче - как сделть свой фонарик

alibek · 30.01.2024, 08:47

Цитата:

Сообщение от Dragony :

Для 18650: 18 мм – диаметр, 65 мм – длина аккумулятора

А 0 — форма, цилиндрическая.

vorsmann · 30.01.2024, 09:22

Начал читать, и в какой то момент поймал себя на мысли, что я ничего не понимаю, или плохо понимаю. Скорее всего это точно не моё. Поэтому буду юзать фонари, просто как есть. А то тут один камрад уже подталкивал меня к модернизации велофонаря. Взвесив все за и против, я решил отказаться. Лучше найти человека который не понаслышке знает эти тонкости и вручить ему фонарь и техническое задание. С определенной суммой денежных знаков. И технике будет хорошо и я буду возможно доволен.

vorsmann · 30.01.2024, 09:24

Цитата:

Сообщение от ksan :

Короче - как сделть свой фонарик

Согласен 100%

witalen · 30.01.2024, 11:28

Цитата:

Сообщение от Dragony :

Схема 3 — на двух полевых транзисторах, потребляющая в ждущем режиме буквально микротоки.

Что за режим?

BillDill · 30.01.2024, 13:04

Я бы сразу прояснил два момента, есть светодиоды, которые имеют на начальном этапе линейную характеристику, для них не надо никакой электроники, ставим переменный резистор и выставляем яркость по вкусу. Есть богомерзкие диоды, которые на малых токах не светят. Им нужна электроника.

Для прикроватного фонарика и начального фонарестроения я использую светодиоды первого типа.

Ещё из бытовой лампочки можно вырезать светодиоды триплы, в одном корпусе. Они зажигаются от 7+ вольт. Если вместе с подложкой вырезать два корпуса, то они будут зажигаться от более чем 14 В. Покупаем дешевую повышайку и зажигаем от 2 до 14 В, т.е имеем фонарик достаточно универсальный по питанию, но без контроля разряда. Платы с контролем разряда от 1.5 тр, если кто знает дешёвые, напишите.

ksan · 30.01.2024, 14:22

А может быть так -
АЦП\ЦАП и PIC. Наблюдаем, что хотим , сразу это дело в цифру,
делаем что хотим и управляем ключиком или непосредственно как хотим.
Никаких понятий о разбросах, транзисторах, диодах и прочем. Это можно и нужно, но попозже, если захочется продолжить.
Зумеры любят с козырей...
Да и паять ничего не надо
надо знать как называется Это по-английски

witalen · 30.01.2024, 16:07

Прочитал тут пояснения и советы, как хорошо что я не новичок.

Dragony · 30.01.2024, 16:16

Цитата:

Сообщение от ksan :

Все вышеизложеное прекрасно.
Современная электроника позволяет прийти к результату разными путями.
Но может быть, "для интересующихся" было бы полезнее сразу -
Как зажечь мощный диод, как с ним обращаться, как не убить источник питания,
как сделать "режимы" , а уж потом в индикацию и разные варианты схем.
Короче - как сделть свой фонарик

А здесь и планирую описывать разные составляющие "своего фонаря".

Мощные диоды будут чуть-чуть позже, когда разберемся с маломощными.

Dragony · 30.01.2024, 16:18

Цитата:

Сообщение от witalen :

Что за режим?

Первый полевик открыт, ток течет через делитель в сотни килоом и нагрузку 220кОм. В описании схемы все указано.

Dragony · 30.01.2024, 16:19

Цитата:

Сообщение от BillDill :

У меня есть литий феррум на 6.5 А*ч и 10 оборотное сопротивление на 470 Ом. Два красных светодиода с зажиганием в 3.4 В. В принципе достаточный набор для минимального фонарика.

Мощные проволочные резисторы нонче редко валяются...

Dragony · 30.01.2024, 16:23

Цитата:

Сообщение от BillDill :

Я бы сразу прояснил два момента, есть светодиоды, которые имеют на начальном этапе линейную характеристику, для них не надо никакой электроники, ставим переменный резистор и выставляем яркость по вкусу. Есть богомерзкие диоды, которые на малых токах не светят. Им нужна электроника.

Для прикроватного фонарика и начального фонарестроения я использую светодиоды первого типа.

Ещё из бытовой лампочки можно вырезать светодиоды триплы, в одном корпусе. Они зажигаются от 7+ вольт. Если вместе с подложкой вырезать два корпуса, то они будут зажигаться от более чем 14 В. Покупаем дешевую повышайку и зажигаем от 2 до 14 В, т.е имеем фонарик достаточно универсальный по питанию, но без контроля разряда. Платы с контролем разряда от 1.5 тр, если кто знает дешёвые, напишите.

Подождите, может еще что-нибудь интересное здесь появится...

Мы ведь иногда можем не знать, какой именно светодиод нам попался?
И переменный резистор на нужную мощность не у каждого найдется.

Dragony · 30.01.2024, 16:25

Цитата:

Сообщение от ksan :

А может быть так -
АЦП\ЦАП и PIC. Наблюдаем, что хотим , сразу это дело в цифру,
делаем что хотим и управляем ключиком или непосредственно как хотим.
Никаких понятий о разбросах, транзисторах, диодах и прочем. Это можно и нужно, но попозже, если захочется продолжить.
Зумеры любят с козырей...
Да и паять ничего не надо

Люди могут не знать, как рассчитать резистор, а вы им про "АЦП\ЦАП и PIC..."

А паять все равно придется. Или вы все свои разработки юзаете на бредбордах?

Dragony · 30.01.2024, 16:40

Рад, что тема вызвала определенный интерес. Жаль, что некоторых отпугнула...

Так что вот вам лирическое отступление, а то все такие серьезные за мониторами сидите...

-------
Продолжение

Допустим, удалось подключить светодиод (пока что через резистор), и не спалить его при этом. Но как не допустить слишком глубокого разряда аккумулятора? Ведь не всегда можно вовремя заметить тревожно горящий «красный глаз». Так что пока нельзя расслабляться. Ведь аккумуляторы, добытые с разборки, скорее всего будут без плат защиты.
Поэтому сейчас попробуем изготовить еще один вариант платы сигнализации.

Рассмотрим вариант несложной переделки стандартной платы защиты (их еще называют контроллерами заряда-разряда), превращающий ее в индикатор севшего аккумулятора.

Эти платы (PCB-модули) несложно добыть из старых батарей мобильных телефонов чуть ли не в промышленных масштабах. Просто подбираете на улице выброшенный аккумулятор от мобилы (или нерабочий аккумулятор 18650), потрошите его и плата у вас в руках. Все остальное можете аккуратно утилизировать. В аккумуляторах от телефонов плата узкая-прямоугольная и на торце, в аккумуляторах 18650 она круглая и располагается внизу корпуса под термоусадкой.

Обратите внимание! Попадаются платы, включающие защиту от переразряда при недопустимо низком напряжении (2.5В и ниже). Поэтому из всех имеющихся у вас плат необходимо отобрать только те экземпляры, которые срабатывают при правильном напряжении (3.0-3.2V).
Чаще всего PCB-плата представляет собой вот такую схемку:

Микросборка 8205 - это два миллиомных полевика, собранных в одном корпусе.

Если внести в схему некоторые изменения (показаны красным цветом), то из нее получится прекрасный индикатор разряда li-ion аккумулятора, практически не потребляющий ток в выключенном состоянии.

Так как транзистор VT1.2 отвечает за отключение зарядного устройства от аккумулятора от при перезаряде, то он в новой схеме лишний. Поэтому можно полностью исключить этот транзистор из работы, разорвав цепь стока.

Резистор R3 ограничивает ток через светодиод. Его сопротивление необходимо подобрать таким образом, чтобы свечение индикатора было уже заметным, но потребляемый ток еще не стал слишком велик. В зависимости от яркости попавшегося вам светодиода, ток можно установить примерно 3...5мА.

Кстати, можно сохранить все функции модуля защиты, а индикацию сделать с помощью отдельного транзистора, управляющего светодиодом. То есть индикатор будет загораться одновременно с отключением аккумулятора в момент разряда.

Вместо 2N3906 подойдет любой имеющийся под рукой маломощный p-n-p транзистор. Просто подпаять светодиод напрямую не получится, т.к. выходной ток микросхемы, управляющий ключами, слишком мал и требует усиления.

(Кстати, обратите внимание на номинал резистора в цепи светодиода — здесь он «правильный».)

29.01.2024, 19:00	1
Dragony Ветеран Фонарёвки Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44 Сообщений: 1379 Сказал(а) спасибо: 179 Поблагодарили: 237 раз(а) в 167 сообщениях	Новичкам обо всем понемногу Данная тема предназначена для тех, кто решил самостоятельно заняться «фонариковой темой» самостоятельно, но запутался (все разбросано по темам в разных разделах форума), или не знает, с чего начать. Разумеется, кое-что может оказаться полезным и для остальных. Правда, те, кто стремится получить очередные «килолюмены» или те, кто выжимает последние проценты КПД из драйверов, скорее всего, подвергнут изложенное критике. Что ж, они правы!.. Тут будет много неоптимальных технических решений. Но все когда-то начинали с азбуки. Итак, начинаем! Представьте, что попали в книгу любимого многими жанра «постапокалиптика». Вам удалось набрести на свалку, где можно порыться и отыскать б/у электронные приборы в различном состоянии. (А потом вы бродите по развалинам и ищете «Инструменты для грубой работы», «Инструменты для точной работы», стараясь, чтобы вас при этом не съели зомби или прочие твари... Ой, не тот сюжет!..) Понадобится тестер (авометр), лучше цифровой, хотя стрелочный тоже сойдет. Паяльник 25-40Вт, хороший припой типа ПОС-61, а не тот, которым паяют кабель, канифоль. (Или припой в виде тонкой трубочки, там канифоль уже есть внутри). Желательны небольшие кусачки. Куски изолированного монтажного провода — найдете там же, в потрохах нерабочих девайсов. (Улыбаетесь? А зря!.. Я как-то видел выпускника радиотехнического факультета (уверенно идущего на «красный диплом»), который совершенно не умел паять...) Театр начинается с вешалки, а самопальный светильник — с источника питания. Для тех, кто желает ознакомиться с аккумуляторной темой подробно, есть много интересного здесь: https://forum.fonarevka.ru/... А здесь я ограничусь самой краткой информацией — что как называется и откуда это можно выковырять. Пожалуй, самые распространенные аккумуляторы сейчас — это «18650». Маркировка аккумуляторов формата 18650 разных производителей очень похожа. Что же скрывается за этими буквами и цифрами? Материал катода Первые две буквы обозначают элементы на основе каких химических элементов построен катод данного аккумулятора. ICR – аккумуляторы с катодом из кобальтата лития. Емкость ICR аккумуляторов небольшая – 2000-2500 мАч, допустимые токи разряда также небольшие – 1-2С. Преимуществом данных аккумуляторов является их невысокая цена. Аккумуляторы формата 18650 данного типа применяются, например, в батареях ноутбуков, где не требуются высокие токи нагрузки. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать ICR-аккумулятор нельзя, составляет 2,75 В. Срок службы – примерно 300 циклов заряда/разряда. ICR-аккумуляторы самый небезопасный тип аккумуляторов. Не рекомендуется использовать данный тип аккумуляторов без плат защиты (PCB) в устройствах, потребляющих относительно высокие токи (более 0,5C-1C). IMR – аккумуляторы с литий-марганцевым катодом. Являются высокотоковыми аккумуляторами, способны выдавать токи до 4C-10C. Аккумуляторы с литий-марганцевым катодом имеют более низкое внутренне сопротивление, чем ICR аккумуляторы. Обладают небольшой емкостью. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать IMR-аккумулятор нельзя, составляет 2,75 В. Стоимость данных аккумуляторов выше, чем у аккумуляторов ICR-типа. Данные аккумуляторы более безопасны в эксплуатации, чем ICR, т.к. способны выдерживать более высокие температуры без деградации. Кроме того, при работе на средних токах, аккумуляторы данного типа греются довольно слабо. INR – аккумуляторы с катодом из никелата лития. Одна из самых современных на сегодня технологий производства li-ion аккумуляторов формата . Конструкция катода обеспечивает высокий ток разряда в сочетании с довольно высокой емкостью аккумулятора. Являются также высокотоковыми аккумуляторами, способны выдавать токи до 4C-10C, как и аккумуляторы IMR-типа. Обладают емкостью выше, чем IMR-аккумуляторы. Минимальное напряжение, ниже которого разряжать INR-аккумулятор нельзя, составляет 2,5 В (2,65 и 2,75 В – у отдельных моделей аккумуляторов). Стоимость данных аккумуляторов выше, чем у аккумуляторов IMR-типа. Аккумуляторы данного типа подходят для высокотоковых потребителей (шуруповерты, вейп-девайсы, электротранспорт). Срок службы – примерно 200-300 циклов заряда/разряда. NCR (NCA) – аккумуляторы с катодом из никелата лития и кобальта, в качестве изолятора используется оксид алюминия. Аккумуляторы NCR-типа входят в число лидеров по емкости (до 3600 мАч). Кроме большой емкости, у аккумуляторов NCR-типа самый долгий срок службы, они выдерживают более 500 циклов заряда/разряда. Допустимые токи разряда небольшие – 1-2С. Минимальное напряжение составляет 2,5 В. Аккумуляторы данного типа используются в электроавтомобилях Tesla и электровелосипедах. Если не требуются большие токи и необходима высокая емкость и долгий срок службы, то именно аккумуляторы NCR-типа будут оптимальным выбором. Обозначение размера аккумулятора Далее идет обозначение 18650 или 21700 (или другое). Это обозначение размеров аккумулятора в миллиметрах. Для 18650: 18 мм – диаметр, 65 мм – длина аккумулятора. Для 21700: 21 мм - диаметр, 70 мм - длина ячейки. Следует помнить, что у аккумуляторов с платой защиты (PCB) длина аккумулятора увеличивается на 1-2 мм. Аккумулятор нашли, как подключить светодиод? Довольно часто задают вопрос - «Как рассчитать резистор, через который светодиод подключают к источнику питания?..» Здесь ничего сложного, достаточно простых математических действий и чуть-чуть знаний о светодиодах. (Данные можно найти в интернете. Вот эта таблица - на страничке продавца, сверхяркие светодиоды 0,06Вт) Допустим, внезапно нашлось несколько индикаторных светодиодов, которые мы хотим подключить к источнику напряжения 5В. Максимальный ток через СИД — 20мА. Напряжение на нем (если он «белого» свечения) — берем среднее, около 3В. Значит, резистор должен «съесть» и превратить в тепло лишние 5-3=2(В). По «Закону Ома для участка цепи» вычисляем: R=U/I=2/0.02=100(Ом). На этом все? А вот и нет! Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как «Коэффициент электрической нагрузки»? Между тем, эта величина очень даже используется для прогнозирования того, как долго и счастливо будет жить и работать ваше изделие. В данном случае, Кн=I/Imax=20/20=1. Т.е., ваш СИД будет нагружен «по пределу». В даташитах максимальный ток указывается при температуре 25°С. А если вы включите свою «лампочку», когда температура воздуха будет около 40ºС в тени?.. Конечно, светильник будет работать, некоторое время... Но деградация СИДов при высокой температуре заметно ускоряется. Подумайте, что вам нужнее — максимальная яркость, или максимальная надежность и долговечность? Для надежной работы радиоэлементы обычно используют с Кн=0,5...0,7. Тогда влияние температуры не погубит ваш светильник раньше времени. Например, при токе через светодиод 15 мА Кн=15/20=0,75. Ну, для домашнего пользования вполне сойдет. Желающие могут сравнить яркость свечения при 15мА и 20мА. Разница очень сильно заметна?.. А может, и такого света будет достаточно? [Исправлено: Dragony, 29.01.2024 в 19:01]

29.01.2024, 19:18	3
Dragony Ветеран Фонарёвки Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44 Сообщений: 1379 Сказал(а) спасибо: 179 Поблагодарили: 237 раз(а) в 167 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Схемы индикатора разряда аккумулятора Итак, теперь нам известно, как подключить светодиод к аккумулятору и при этом его не сжечь. Но тут возникает другой вопрос: в отличие от «одноразовых» элементов питания всяких «вечных свечек» (которые на самом деле совсем не «вечные», но об этом поговорим попозже), аккумуляторы очень не любят глубокого разряда. Как только напряжение на нем упадет ниже 2,7В (только у некоторых PANASONIC 2,5В), он говорит «Ой, все!..», и теряет емкость. Разумеется, это происходит в том случае, если у него нет встроенной платы защиты (ее наличие можно заметить по чуть большей длине аккумулятора, и характерному «ободку» у «минуса», внизу корпуса). Кстати, совсем не факт, что эта самая плата настроена изготовителем нормально... Что будем делать? Например, выберем понравившуюся схему, которая умеет зажигать красный светодиод, если напряжение на ячейке снизится меньше 3,3В (ну, или смотря как вы это отрегулируете). По условию, детали у нас «обычные», но никто не мешает использовать подходящие для SMD-монтажа. Все зависит от прокачанности ваших навыков и наличия оборудования в пределах вытянутой руки. Схема первая — на стабилитроне и транзисторе. Работает она так: пока напряжение выше определенного порога (2.0 Вольта), стабилитрон находится в пробое, соответственно, транзистор закрыт и весь ток течет через зеленый светодиод. Как только напряжение на аккумуляторе начинает падать и достигает значения порядка 2.0В + 1.2В (падение напряжение на переходе база-эмиттер транзистора VT1), транзистор начинает открываться и ток начинает перераспределяться между обоими светодиодами. Если взять двухцветный светодиод, то получится плавный переход от зеленого к красному, включая всю промежуточную гамму цветов. Типовое различие прямого напряжения в двухцветных светодиодах составляет 0.25 Вольта (красный зажигается при более низком напряжении). Именно этой разницей определяется область полного перехода между зеленым и красным цветом. Таким образом, не смотря на свою простоту, схема позволяет заранее узнать, что заряд аккумулятора начинает подходить к концу. Пока напряжение на аккумуляторе составляет 3.25В или более, горит зеленый светодиод. В промежутке между 3.00 и 3.25V к зеленому начинает подмешиваться красный - чем ближе к 3.00 Вольтам, тем больше красного. И, наконец, при 3V горит только чисто красный цвет. Недостаток схемы в сложности подбора стабилитронов для получения необходимого порога срабатывания, а также в постоянном потреблении тока порядка 1 мА. Возможно, придется поколдовать еще и со светодиодами, но если у вас много свободного времени - почему бы и нет? Кстати, низковольтный стабилитрон можно заменить включенными последовательно в прямом направлении кремниевыми диодами, на каждом из которых падение напряжения примерно 0,6-0,7В. Т.е., берем три диода, и получаем на них напряжение 1,8-2,1В (какие попадутся, нужно будет подбирать...). Схема 2. Здесь использована микросхема TL431, представляющая собой прецизионный стабилизатор напряжения. Порог срабатывания определяется делителем напряжения R2-R3. При указанных в схеме номиналах он составляет 3.2 Вольта. При снижении напряжения на аккумуляторе до этого значения, микросхема перестает шунтировать светодиод и он зажигается. Это будет сигналом к тому, что полный разряд батареи совсем близок (минимально допустимое напряжение на одной банке li-ion равно 3.0 В). Недостаток — постоянное потребление небольшого тока (сначала его кушает микросхема стабилизатора, потом — светодиод). Если для питания устройства применяется батарея из нескольких последовательно включенных банок литий-ионного аккумулятора, то приведенную выше схему необходимо подключить к каждой банке отдельно. Для настройки схемы нужно подключить вместо батарей регулируемый блок питания и подбором резистора R2 (R4) добиться зажигания светодиода в нужный момент. (Источник: https://electro-shema.ru/ch... ) Схема 3 — на двух полевых транзисторах, потребляющая в ждущем режиме буквально микротоки. При подключении схемы к источнику питания, положительное напряжение на затворе транзистора VT1 формируется с помощью делителя R1-R2. Если напряжение выше напряжение отсечки полевого транзистора, он открывается и притягивает затвор VT2 на землю, тем самым закрывая его. В определенный момент, по мере разряда аккумулятора, напряжение, снимаемое с делителя становится недостаточным для отпирания VT1 и он закрывается. Следовательно, на затворе второго полевика появляется напряжение, близкое к напряжению питания. Он открывается и зажигает светодиод. Свечение светодиода сигнализирует нам о необходимости подзаряда аккумулятора. Транзисторы подойдут любые n-канальные с низким напряжением отсечки (чем меньше - тем лучше). (Источник: https://electro-shema.ru/ch... ) А вот тут есть подвох!.. Когда просматривал страницу источника, внизу прочитал и примечание самого автора, и возмущенные отзывы. Посмеялся... «У меня на 2N7000 не заработало, сколько бы не настраивал.» «...не собирайте если срочно надо индикатор разряда. Не настроите, не будет работать. Проверено лично.» Вот что бывает, если вдумчиво не посмотреть на указанные номиналы деталей... Помните, я приводил расчет гасящего резистора? Вернемся к формулам. Напряжение на севшем аккумуляторе — примем 3,3В. Напряжение на красном светодиоде, при котором он светится — около 2В. А теперь смотрим на номинал резистора, включенного последовательно с индикатором разряда. Вас не смущает, что там 4,7кОм?.. (Падение напряжения на открытом полевике учитывать не будем, хотя оно есть — при малом токе на внутреннем сопротивлении 5 Ом или около того.) Iсв=(3,3-2)В/4,7кОм=0,27мА. И что они хотели увидеть при таком токе через СИД?.. Так что в процессе отработки схему пришлось слегка изменить. Номинал гасящего резистора теперь 200Ом, что обеспечивает ток через индикатор около 5-6мА, светодиод горит весьма ярко. Резистор R1 меняем местами с подстроечником R2. А от «минуса» питания, снизу, впаян постоянный резистор на 50кОм. (Теперь в этом делителе три резистора включены последовательно вместо двух, подстроечный оказался в середине.). Теперь без особых трудностей удалось настроить схему так, что светодиод начинает потихоньку светиться при напряжении 3,4В, а «на полную» светится при 3,3В. Ну, и в ждущем режиме потребляет что-то около 30мкА (ток через делитель и открытый первый полевик). Может, и меньше, но у меня прибор не поверенный... Схема 4 — опять TL431. Здесь светодиод излучает, только когда микросхема TL431 заперта. Если же контролируемое значение напряжения превосходит уровень, определенный делителем Rl и R2, микросхема TL431 открывается, и ток течет через сопротивление R3 и выводы 3-2 микросхемы TL431. На микросхеме в этот момент существует падение напряжения около 2В, и его явно не хватает для свечения светодиода. Для стопроцентного предотвращения загорания светодиода в его цепь дополнительно включены 2 диода (добавляют к напряжению «загорания» еще около Вольта). В момент, когда напряжение станет меньше порога, определенного делителем Rl и R2, микросхема TL431 закроется, и на ее выходе потенциал будет значительно выше 2В, вследствие этого светодиод HL1 засветится. (Источник: https://www.joyta.ru/4883-p... )

29.01.2024, 19:26	5
Dragony Ветеран Фонарёвки Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44 Сообщений: 1379 Сказал(а) спасибо: 179 Поблагодарили: 237 раз(а) в 167 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Схема 5 - TL431+транзистор. Тут используются 4 резистора, R1 и R2 составляют делитель напряжения на управляющем контакте TL431, R3 подтяжка базы NPN транзистора к плюсу питания, R4 - токоограничивающий для индикаторного светодиода, уже упомянутый NPN-транзистор, а также регулируемый стабилитрон TL431, который управляет работой всей схемы. Неизвестно, на какое напряжение была рассчитана эта схема изначально, номиналы резисторов при отработке на макете я снова поменял. Ограничительный резистор в цепи светодиода — 220Ом, резистор от катода TL431 к «+» - 1 кОм, резисторы в делителе для начала поставил оба по 9,6кОм, потом уже колдовал с подстроечником. Принцип — тот же, что в доработанной схеме на полевиках. Для настройки понадобится любой регулируемый БП. Выставляете напряжение срабатывания (то, при котором должен появиться сигнал о разряде), затем крутите подстроечник, пока светодиод не погаснет или не загорится - ищете "границу", затем уже проверяете работу индикатора изменением входного напряжения с блока питания. После настройки желательно заменить подстроечный резистор постоянными, для повышения надежности работы. Транзистор — любой маломощный подходящей структуры, хоть древний КТ315, хоть китайский из серии С901-Х. Схема 6 — с монитором напряжения. Их еще называют супервизорами и детекторами напряжения (voltdetector'ами). Это специализированные микросхемы, разработанные специально для контроля за напряжением. Вот, например, схема, поджигающая светодиод при снижении напряжения на аккумуляторе до 3.1V. Собрана на BD4731. BD47xx имеет открытый коллектор на выходе, а также самостоятельно ограничивает выходной ток на уровне 12 мА. Это позволяет подключать к ней светодиод напрямую, без ограничительных резисторов. Аналогичным образом можно применить любой другой супервизор на любое другое напряжение. Вот еще несколько вариантов на выбор: на 3.08V: TS809CXD, TCM809TENB713, MCP103T-315E/TT, CAT809TTBI-G; на 2.93V: MCP102T-300E/TT, TPS3809K33DBVRG4, TPS3825-33DBVT, CAT811STBI-T3; серия MN1380 (или 1381, 1382 - они отличаются только корпусами). Для наших целей лучше всего подходит вариант с открытым стоком, о чем свидетельствует дополнительная циферка "1" в обозначении микросхемы - MN13801, MN13811, MN13821. Напряжение срабатывания определяется буквенным индексом: MN13811-L как раз на 3,0 Вольта. (Источник: https://electro-shema.ru/ch... ) Примечание: посмотрел на Алиэкспрессе, навскидку почти ничего из перечисленных не нашел. А те, что есть — на более высокое напряжение. Да и цена... За такие деньги можно купить «мешок» полевиков 2N7000. (Продолжение следует...)

29.01.2024, 20:38	6
BillDill Ветеран Фонарёвки Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 1070 Сказал(а) спасибо: 180 Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу У меня есть литий феррум на 6.5 А*ч и 10 оборотное сопротивление на 470 Ом. Два красных светодиода с зажиганием в 3.4 В. В принципе достаточный набор для минимального фонарика. Плюс динамка и солнечная панель.

30.01.2024, 09:22	9
vorsmann Ветеринар Фонаревки Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:52 Сообщений: 7327 Сказал(а) спасибо: 9643 Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Начал читать, и в какой то момент поймал себя на мысли, что я ничего не понимаю, или плохо понимаю. Скорее всего это точно не моё. Поэтому буду юзать фонари, просто как есть. А то тут один камрад уже подталкивал меня к модернизации велофонаря. Взвесив все за и против, я решил отказаться. Лучше найти человека который не понаслышке знает эти тонкости и вручить ему фонарь и техническое задание. С определенной суммой денежных знаков. И технике будет хорошо и я буду возможно доволен. __________________ In Fino verytas

30.01.2024, 13:04	12
BillDill Ветеран Фонарёвки Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 1070 Сказал(а) спасибо: 180 Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Я бы сразу прояснил два момента, есть светодиоды, которые имеют на начальном этапе линейную характеристику, для них не надо никакой электроники, ставим переменный резистор и выставляем яркость по вкусу. Есть богомерзкие диоды, которые на малых токах не светят. Им нужна электроника. Для прикроватного фонарика и начального фонарестроения я использую светодиоды первого типа. Ещё из бытовой лампочки можно вырезать светодиоды триплы, в одном корпусе. Они зажигаются от 7+ вольт. Если вместе с подложкой вырезать два корпуса, то они будут зажигаться от более чем 14 В. Покупаем дешевую повышайку и зажигаем от 2 до 14 В, т.е имеем фонарик достаточно универсальный по питанию, но без контроля разряда. Платы с контролем разряда от 1.5 тр, если кто знает дешёвые, напишите. [Исправлено: BillDill, 30.01.2024 в 13:08]

30.01.2024, 14:22	13
ksan Частый посетитель Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 22:21 Адрес: Калуга Сообщений: 3633 Сказал(а) спасибо: 3338 Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу А может быть так - АЦП\ЦАП и PIC. Наблюдаем, что хотим , сразу это дело в цифру, делаем что хотим и управляем ключиком или непосредственно как хотим. Никаких понятий о разбросах, транзисторах, диодах и прочем. Это можно и нужно, но попозже, если захочется продолжить. Зумеры любят с козырей... Да и паять ничего не надо надо знать как называется Это по-английски

30.01.2024, 16:07	14
witalen Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel Сообщений: 4504 Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322 Поблагодарили: 1797 раз(а) в 1097 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Прочитал тут пояснения и советы, как хорошо что я не новичок.

30.01.2024, 16:40	20
Dragony Ветеран Фонарёвки Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44 Сообщений: 1379 Сказал(а) спасибо: 179 Поблагодарили: 237 раз(а) в 167 сообщениях	Re: Новичкам обо всем понемногу Рад, что тема вызвала определенный интерес. Жаль, что некоторых отпугнула... Так что вот вам лирическое отступление, а то все такие серьезные за мониторами сидите... А ты был неправ — ампер перекачал, И через час диод пошел в отвал, Но но ты в этот час Понтами всех достал. Еще не все ты прочитал, Не всем комменты отписал, Паяешь драйвера Сегодня, как вчера... ------- Продолжение Допустим, удалось подключить светодиод (пока что через резистор), и не спалить его при этом. Но как не допустить слишком глубокого разряда аккумулятора? Ведь не всегда можно вовремя заметить тревожно горящий «красный глаз». Так что пока нельзя расслабляться. Ведь аккумуляторы, добытые с разборки, скорее всего будут без плат защиты. Поэтому сейчас попробуем изготовить еще один вариант платы сигнализации. Рассмотрим вариант несложной переделки стандартной платы защиты (их еще называют контроллерами заряда-разряда), превращающий ее в индикатор севшего аккумулятора. Эти платы (PCB-модули) несложно добыть из старых батарей мобильных телефонов чуть ли не в промышленных масштабах. Просто подбираете на улице выброшенный аккумулятор от мобилы (или нерабочий аккумулятор 18650), потрошите его и плата у вас в руках. Все остальное можете аккуратно утилизировать. В аккумуляторах от телефонов плата узкая-прямоугольная и на торце, в аккумуляторах 18650 она круглая и располагается внизу корпуса под термоусадкой. Обратите внимание! Попадаются платы, включающие защиту от переразряда при недопустимо низком напряжении (2.5В и ниже). Поэтому из всех имеющихся у вас плат необходимо отобрать только те экземпляры, которые срабатывают при правильном напряжении (3.0-3.2V). Чаще всего PCB-плата представляет собой вот такую схемку: Микросборка 8205 - это два миллиомных полевика, собранных в одном корпусе. Если внести в схему некоторые изменения (показаны красным цветом), то из нее получится прекрасный индикатор разряда li-ion аккумулятора, практически не потребляющий ток в выключенном состоянии. Так как транзистор VT1.2 отвечает за отключение зарядного устройства от аккумулятора от при перезаряде, то он в новой схеме лишний. Поэтому можно полностью исключить этот транзистор из работы, разорвав цепь стока. Резистор R3 ограничивает ток через светодиод. Его сопротивление необходимо подобрать таким образом, чтобы свечение индикатора было уже заметным, но потребляемый ток еще не стал слишком велик. В зависимости от яркости попавшегося вам светодиода, ток можно установить примерно 3...5мА. Кстати, можно сохранить все функции модуля защиты, а индикацию сделать с помощью отдельного транзистора, управляющего светодиодом. То есть индикатор будет загораться одновременно с отключением аккумулятора в момент разряда. Вместо 2N3906 подойдет любой имеющийся под рукой маломощный p-n-p транзистор. Просто подпаять светодиод напрямую не получится, т.к. выходной ток микросхемы, управляющий ключами, слишком мал и требует усиления. (Кстати, обратите внимание на номинал резистора в цепи светодиода — здесь он «правильный».)