[Dragony]

Итак, наверное, это финальное сообщение с большим количеством "копипасты". После будут описания самоделок на уровне начального владения паяльником, под девизом "Спаять себе фонарик совсем не сложно!.."
Ну что ж, продолжим...

Схемы защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда

Почти все знают, что Li-ion аккумуляторы не любят глубокого разряда. От этого «банки» хиреют и чахнут, а также увеличивают внутреннее сопротивление и теряют емкость. Некоторые экземпляры (с защитой) могут даже погрузиться в глубокую спячку, откуда их довольно проблематично вывести. Поэтому при использовании литиевых аккумуляторов необходимо ограничить их максимальный разряд.

Для этого применяют специальные схемы, отключающие батарею от нагрузки в нужный момент. Иногда такие схемы называют контроллерами разряда.
Т.к. контроллер разряда не управляет величиной тока разряда, он, строго говоря, никаким контроллером не является. На самом деле это устоявшееся, но неправильное название схем защиты от глубокого разряда.

Вопреки распространенному мнению, встроенные в аккумуляторы схемы защиты (PCB-платы или PCM-модули) не предназначены ни для ограничения тока заряда/разряда, ни для своевременного отключения нагрузки при полном разряде, ни для корректного определения момента окончания заряда.

Во-первых, платы защиты в принципе не способны плавно регулировать/ограничивать ток заряда или разряда - для этого есть ЗУ. Максимум, на что они способны - это отключить аккумулятор при коротком замыкании в нагрузке или при его перегреве.

Во-вторых, большинство модулей защиты отключают li-ion батарею при напряжении 2.5 Вольта или даже меньше. А для подавляющего большинства аккумуляторов это чрезмерно глубокий разряд, такого вообще нельзя допускать.

В-третьих, производятся эти модули миллионами... Кто верит, что в них используются качественные прецизионные компоненты? Или что их тестируют и настраивают перед установкой в аккумуляторы? Разумеется, это не так. При производстве там неукоснительно соблюдается лишь один принцип: чем дешевле - тем лучше. Поэтому если защита будет отключать АКБ от зарядного устройства точно при 4.2 ± 0.05 В, то это, скорее, счастливая случайность, чем закономерность.

Хорошо, если попался PCB-модуль, который будет срабатывать чуть раньше (например, при 4.1В). Тогда аккумулятор просто не доберет с десяток процентов емкости и все. Гораздо хуже, если аккумулятор будет постоянно перезаряжаться, например, до 4.3В. Тогда и срок службы сокращается, и емкость падает, и вообще, может «вспухнуть».

Так что запомните: использовать встроенные в литий-ионный аккумуляторы платы защиты в качестве ограничителей разряда НЕЛЬЗЯ! И в качестве ограничителей заряда - тоже. Эти платы предназначены только для аварийного отключения аккумулятора при возникновении нештатных ситуаций.

Поэтому и нужны отдельные схемы защиты от слишком глубокого разряда.

Для начала - простая и надежная схема защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда, состоящая всего из 6 элементов.



Указанные на схеме номиналы дадут приведут к отключению аккумуляторов от нагрузки при снижении напряжения до ~10 Вольт (для трех последовательно включенных аккумуляторов 18650). Вы можете задать свой собственный порог отключения путем подбора резистора R3.

К слову сказать, напряжение полного разряда Li-ion аккумулятора составляет 3.0 В и никак не меньше. (За исключением некоторых аккумуляторов от PANASONIC.)

Полевик (такой как в схеме или ему подобный) можно выпаять из старой материнской платы, обычно их там несколько штук.

Конденсатор С1 нужен для первоначального запуска схемы при включении выключателя (он кратковременно подтягивает затвор Т1 к минусу, что открывает транзистор и запитывает делитель напряжения R3, R2). Далее, после заряда С1, нужное для отпирания транзистора напряжение поддерживается микросхемой TL431.

Внимание! Указанный на схеме транзистор IRF4905 отлично будет защищать три последовательно включенных литий-ионных аккумулятора, но совершенно не подойдет для защиты одной ячейки с напряжением 3.7 Вольта.

Минус данной схемы: в случае КЗ в нагрузке (или слишком большого потребляемого тока), полевой транзистор закроется далеко не сразу. Время реакции будет зависеть от емкости конденсатора С1. И вполне возможно, что за это время что-нибудь успеет как следует выгореть. Схема, мгновенно реагирующая на замыкание в нагрузке, показана дальше:



Выключатель SA1 нужен для "перезапуска" схемы после срабатывания защиты. Если конструкция вашего прибора предусматривает извлечение аккумулятора для его зарядки (в отдельном ЗУ), то этот выключатель не нужен.

Сопротивление резистора R1 должно быть таким, чтобы стабилизатор TL431 выходил на рабочий режим при минимальном напряжении аккумулятора - его подбирают таким образом, чтобы ток анод-катод был не меньше 0.4 мА. Это порождает еще один недостаток данной схемы - после срабатывания защиты схема продолжает потреблять энергию от батареи. Ток хоть и небольшой, но его вполне достаточно, чтобы полностью разрядить небольшой аккумулятор за пару-тройку месяцев.

Приведенная ниже схема самодельного контроля разряда литиевых аккумуляторов лишена указанного недостатка. При срабатывании защиты потребляемый устройством ток настолько мал, что тестер его не обнаруживает. (Ну, может быть, надо взять другой прибор?.. Шутка.)



Ниже представлен более современный вариант ограничителя разряда литиевого аккумулятора с применением стабилизатора TL431. Это, во-первых, позволяет легко и просто выставить нужный порог срабатывания, а во-вторых, схема имеет высокую температурную стабильность и четкость отключения.



Резистор R1 советуют не устанавливать (говорят, что в некоторых случаях он даже вреден). Подстроечник R6, задающий напряжение срабатывания, для повышения надежности можно заменить цепочкой из постоянных резисторов с подобранными сопротивлениями.

Для выхода из режима блокировки, нужно зарядить аккумулятор выше порога срабатывания защиты, после чего нажать кнопку S1 "Сброс".

Неудобство всех вышеприведенных схем заключается в том, что для возобновления работы схем после ухода в защиту, требуется вмешательство оператора (включить-выключить SA1 или нажать кнопку). Это плата за простоту и низкое потребление энергии в режиме блокировки.

Далее рассмотрим схемы с использованием микромощных детекторов напряжения (мониторов питания с экстремально низким энергопотреблением).

Микросхемы MCP100 выпускаются как в DIP-корпусе, так и в планарном исполнении. Для этой схемы подойдет 3-вольтовый вариант - MCP100T-300i/TT. Типовой потребляемый ток в режиме блокировки - 45 мкА.



Еще лучше вместо MCP100 применить монитор BD4730, т.к. у него выход прямой и, следовательно, нужно будет исключить из схемы транзистор Q1 (выход микросхемы соединить напрямую с затвором Q2 и резистором R2, при этом R2 увеличить до 47 кОм).

В схеме применяется микроомный p-канальный MOSFET IRF7210, без проблем коммутирующий токи в 10-12 А. Он полностью открывается уже при напряжении на затворе около 1.5 В, в открытом состоянии имеет ничтожное сопротивление (менее 0.01 Ом)! Очень хороший транзистор. И главное, не слишком дорогой.

Наверное, последняя схема наиболее близка к идеалу.

Небольшое изменение схемы позволяет применить и N-канальный транзистор (тогда он включается в минусовую цепь нагрузки):



Мониторы (супервизоры, детекторы) питания BD47xx - это целая линейка микросхем с напряжением срабатывания от 1.9 до 4.6 В с шагом 100 мВ, так что можно всегда подобрать нужный под ваши цели.

Примечание: любую из вышеприведенных схем можно подключить к батарее из нескольких включенных последовательно аккумуляторов (после некоторой подстройки, конечно). Однако, если ячейки будут иметь отличающуюся емкость, то самый слабый из аккумуляторов будет постоянно уходить в глубокий разряд задолго до того, как схема будет срабатывать. Поэтому в таких случаях всегда рекомендуется использовать батареи не только одинаковой емкости, но и желательно из одной партии.
Крайне желательно отслеживать напряжение на каждой ячейке по отдельности. (У моделистов, например, есть специальные платы- «сигнализаторы» - если какая-либо из ячеек «проседает», зуммер начинает пищать. Значит, пора заводить модель на посадку!..)

Немного о транзисторах -ключах.

Во всех вышеприведенных схемах защиты литий-ионных аккумуляторов от глубокого разряда применяются MOSFETы, работающие в ключевом режиме. Такие же транзисторы обычно используются и в схемах защиты от перезаряда, защиты от КЗ и в других случаях, когда требуется управление нагрузкой.

Итак, предварительно определимся со схемой, которую хотим собрать. Отсюда первое требование к полевому транзистору - он должен быть подходящего типа (либо N- либо P-канальный). Это первое.

Предположим, что максимальный ток не будет превышать 3А. Отсюда вытекает второе требование - полевик должен длительное время выдерживать такой ток.

Третье. Допустим выбранная схема будет обеспечивать защиту аккумулятора 18650 от глубокого разряда (одной ячейки). Следовательно, можно сразу определиться с рабочими напряжениями: от 3.0 до 4.3 Вольта. Значит, максимальное допустимое напряжение сток-исток Uds должно быть больше, чем 4.3 Вольта.

Однако последнее утверждение верно только в случае использования только одной ячейки литиевого аккумулятора (или нескольких включенных параллельно). Если же для питания вашей нагрузки будет задействована батарея из нескольких последовательно включенных аккумуляторов, то максимальное напряжение сток-исток транзистора должно превышать суммарное напряжение всей батареи.

В то же время полевой транзистор должен уметь полностью (или хотя бы достаточно сильно) открываться уже при напряжении затвор-исток Ugs менее 3 Вольт. На самом деле, лучше ориентироваться на более низкое напряжение, например, на 2.5 Вольта.

Подходящие низковольтные полевые транзисторы, обладающие низким переходным сопротивлением при малом напряжении затвор-исток (около 2.5 Вольт) приведены в таблице:



Любой транзистор из таблицы можно сразу брать и применять в схемах защиты литий-ионных аккумуляторов от глубокого разряда и/или перезаряда.

Также можно использовать микросборку TXY8205A, которая добывается из старых аккумуляторов от сотовых телефонов. Внутри у нее два N-канальных MOSFET-а, рассчитанных на 6А. Сборка может иметь различную маркировку на корпусе: SM8205A, SSF8205, S8205A и т. п.

На платах защиты могут попадаться и другие микросборки, все они тоже подойдут (например, часто встречаются YA2042, AM8814, TPC8212).

(Источник: https://electro-shema.ru/ch...)

Теперь вы можете заглянуть в свои коробочки с радиодеталями, и выбрать те схемы из перечисленных, которые реально собрать...

[Meknotek]

 Сообщение от Dragony :

А чем другие драйверы не устраивают? (Кстати, возможно, это клон или "перепевка" чего-то другого...)

Посмотрел даташит: там меняется частота импульсов, на нее все и завязано, отсюда и всякие формулы (не особо сложные,но...)

Так что самый простой драйвер получается, если переделать платку преобразователя с Алиэкспресса, и при этом не требовать от нее невозможного. (разумеется, если не хочется ставить "7135" в цепи питания...)

не устраивают тем, что нет простых готовых под нужные параметры и габариты (должно влезать в цилиндрик 18-22мм длиной 50-60мм), например, под входное 18-21В с нужным током (1-1.5А первый вариант, и 2.5-3А второй вариант). Нашел кое-что похожее на то что нужно, но оно влезет только в трубку от 26650, а 21700 и 18650 уже никак (хотя токи до 4А, запас по мощности есть).

Из платок преобразователя как временное решение влезла LM2596 (та которая с 3 потенциометрами), но только в 26650, и подойдет для первого варианта. 2А уже напряг для таких плат, при 2.5-3А они уходят в тепловую защиту. 4015 поэффективней, но чуток больше и уже не лезут даже в такую трубу. Про 21700 трубку вообще молчу. А с самопалом на 9920 я бы вписался в габариты даже 18650.

Всякие формулы меня не смущают сами по себе. Но числовые значения там должны идти вместе с размерностями. Видимо, придется методом тыка...

[Meknotek]

 Сообщение от Meknotek :

Всякие формулы меня не смущают сами по себе. Но числовые значения там должны идти вместе с размерностями. Видимо, придется методом тыка...

В общем, "оно живое". Правда ток получился вдвое меньше "расчетного" (0.08А вместо 0.16А), но пока спишем это на то, что схема собрана на макетке с тонюсенькими проводами и болтающимися как в проруби контактами ) Но хотя бы ориентир понятен, если что, Rcs всегда можно подогнать.

[Dragony]

Если хотите "большие токи", возьмите провода потолще (по крайней мере те, которые на "первичном питании").
Удачи в экспериментах!
А для уменьшения габаритов я бы заменил потенциометры обычными резисторами...

[galex]

 Сообщение от Dragony :

Во-первых, платы защиты в принципе не способны ограничивать ток заряда или разряда

тем не менее, они это прекрасно делают.
датчиком тока служит сопротивление открытого канала двух последовательных мосфетов (~20мОм на каждом). порог отключения - 150мВ на входе current sens монитора, что при использовании одной сборки 8205 дает ограничение в 3.5А, двух - более 7А

p.s. вы бы хоть проверяли свою копипасту

[Dragony]

 Сообщение от galex :

p.s. вы бы хоть проверяли свою копипасту

Как именно проверять - подключая амперметр через реостат на аккумулятор? Так нет у меня такой возможности...
А за комментарий спасибо, учту на будущее, что существует и такой вариант.

"На свете девок много, не всех в лицо мне знать!"(с)

[galex]

 Сообщение от Dragony :

Как именно проверять

даташиты на широко распространенные электронные компоненты пока еще не являются секретной информацией. модели мониторов, применяющихся в платах защит, в тексте перечислены. открыть и посмотреть его возможности, не?

 Сообщение от Dragony :

существует и такой вариант

не "и такой" вариант, а именно такой вариант. другой найти затруднительно.

[Dragony]

Т.е. вы говорите, что между аварийным отключением аккумулятора схемой защиты и регулировкой тока при зарядке нет разницы? Поясните, пожалуйста, вашу мысль...

Моя была в том, что для нормального процесса нужна плата контроля заряда, а для аварийных случаев ("последний рубеж обороны") - плата защиты аккумулятора.

Смотрим характеристики...

Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM8205AO ®
...
N-Channel MOSFET
∑ 18V/6A,
RDS(ON)= 23mW(typ.) @ VGS= 4.5V
RDS(ON)= 34mW(typ.) @ VGS= 2.5V

Как я понимаю, это при 18В и 6А, и при разных напряжениях на затворе. Если у нас напряжение питания 3В, и ток 1А - можно предположить, что значения сопротивления будут слегка другими. Или нет?

Между тем, в даташитах токовых мониторов указана желательная точность номинала резистора шунта - 1%... А какая будет точность установки тока при показанном выше разбросе? И какую именно величину сопротивления указывать в расчетах?
(даже если все требуемое можно найти в графиках даташитов - скажите, кто из начинающих будет этим заниматься?.. )

[galex]

 Сообщение от Dragony :

вы говорите, что между аварийным отключением аккумулятора схемой защиты и регулировкой тока при зарядке нет разницы?

Э, что?

 Сообщение от Dragony :

Поясните, пожалуйста, вашу мысль...

Это не моя мысль, а ваша. И я не понял, что вы там придумали.

 Сообщение от Dragony :

Если у нас напряжение питания 3В, и ток 1А - можно предположить, что значения сопротивления будут слегка другими

Да. На разряженном аккумуляторе плата защиты с одной сборкой 8205 сработает по перегрузке в районе 3А, на заряженном около 3.5
Сопротивление канала зависит от напряжения затвор-исток, но не зависит от тока

 Сообщение от Dragony :

кто из начинающих будет этим заниматься?

Я ещё раз повторю, если уж вы пишете для начинающих, то не надо закладывать ложные постулаты. Конечно, раз им скажут, что плата защиты не умеет ограничивать по току, они поверят и не будут проверять.

[fnksb]

 Сообщение от Dragony :

Во-вторых, большинство модулей защиты отключают li-ion батарею при напряжении 2.5 Вольта или даже меньше. А для подавляющего большинства аккумуляторов это чрезмерно глубокий разряд, такого вообще нельзя допускать.

 Сообщение от Dragony :

К слову сказать, напряжение полного разряда Li-ion аккумулятора составляет 3.0 В и никак не меньше. (За исключением некоторых аккумуляторов от PANASONIC.)

Конечно, защиту аккумулятора не стоит использовать как единственное средство ограничения разряда или тем более заряда. И рассказать новичкам про способы организации встроенной защиты в фонаре - дело хорошее.
Но вот конкретно выделенные фразы - это копипаст с чего-то давно устаревшего. Сейчас большинство актуальных Li-Ion аккумуляторов (да все или почти все популярные) имеют разрешенный порог разряда до 2.5-2.7V, а Sony так вообще зажигает, не читали наверное старый научпоп в рунете - они на слабых токах разрешают разряд до 2.0V:



Учитывая, что в классической линейной/понижающей/ДД схеме обычные трехвольтовые светодиоды на ~2.5V уже нифига не светят - то все вот эти взволнованные разговоры о том, как обязательно необходима электронная защита и вот именно на 3V и ни капли ниже - на самом деле не имеют большого смысла

Наоборот, защитой на 3V вы скорее обеспечите себе резкое и внезапное выключение фонаря в неподходящий момент, когда он был бы еще очень даже способен несколько часов пропыхтеть

Когда защита сделана красиво через прошивку, с переключением на слабые режимы где-то в районе 2.7-2.9V и потом уже отключением на ~2.5-2.6V - ну да, это красиво и полезно. А вот высоко настроенная резкая отсечка - в наше время скорее "фу, бяка", чем что-то полезное или тем более необходимое

[BillDill]

Вообще интересно ЗАЧЕМ кому-то понадобится собирать фонарь самому. Я вижу поле деятельности в области едс фонарей малой мощности ( скажем до 1 А ) и экстремальной надёжности.

Если последовательно светодиоду поставить силовой диод это спасёт отца русской демо.... аккумулятор от переразряда? На малых токах на диоде падает около 0.1 В.

[fnksb]

 Сообщение от BillDill :

Вообще интересно ЗАЧЕМ кому-то понадобится собирать фонарь самому.

Да просто из интереса, наверное

Представить практическую ситуацию, когда вот прям возникнет такая необходимость (и будет при этом куча компонентов, паяльник и доступ к теме на фонаревке) - довольно сложно. Но как описание "а как в принципе можно сделать", для желающих сделать что-то руками - почему бы и нет, интересная тема.
Жаль только, что иногда встречаются/копипастятся и какие-то ошибочные тезисы.

[Dragony]

 Сообщение от galex :

Я ещё раз повторю, если уж вы пишете для начинающих, то не надо закладывать ложные постулаты. Конечно, раз им скажут, что плата защиты не умеет ограничивать по току, они поверят и не будут проверять.

Она ограничивает "резко", в отличие от схем контроля заряда. Транзисторы там работают в ключевом режиме, ведь так?
Жаль, видимо, формулировка мысли в тексте оказалась не особенно удачной...

[Dragony]

[QUOTE=fnksb;1619964
Учитывая, что в классической линейной/понижающей/ДД схеме обычные трехвольтовые светодиоды на ~2.5V уже нифига не светят - то все вот эти взволнованные разговоры о том, как обязательно необходима электронная защита и вот именно на 3V и ни капли ниже - на самом деле не имеют большого смысла

Наоборот, защитой на 3V вы скорее обеспечите себе резкое и внезапное выключение фонаря в неподходящий момент, когда он был бы еще очень даже способен несколько часов пропыхтеть

Когда защита сделана красиво через прошивку, с переключением на слабые режимы где-то в районе 2.7-2.9V и потом уже отключением на ~2.5-2.6V - ну да, это красиво и полезно. А вот высоко настроенная резкая отсечка - в наше время скорее "фу, бяка", чем что-то полезное или тем более необходимое [/QUOTE]

Тогда у меня получилась почти идеальная схема макета фонарика "для начинающих" :
аккумулятор- выключатель-стабилизатор 7135-светодиод +индикатор разряда, срабатывающий от 3,3 В (примерно). Индикатор загорается, когда до отключения ("сдыхания") остается примерно полчаса. Дополнительно о разряде "сообщит" уменьшение яркости светодиода.
И без всяких микроконтроллеров...
(кто-то там писал о "фонариках с экстремальной надежностью"?.. такой вариант подходит?.. )

А насчет того "кому будет интересно паять, в то время как космические корабли..." и далее по тексту... Надеюсь, что многим. Ну, или хотя бы некоторым.
Да простят меня уважаемые гуру Фонаревки, не хитрыми микроконтроллерами и килолюменами едиными интересуются здешние посетители...

За некоторые "устаревшие" тезисы прошу простить - некоторое время был занят другими делами. Опять же, не фонариками едиными...

[Dragony]

 Сообщение от galex :

Я ещё раз повторю, если уж вы пишете для начинающих, то не надо закладывать ложные постулаты. Конечно, раз им скажут, что плата защиты не умеет ограничивать по току, они поверят и не будут проверять.

Будем считать, что в том предложении пропущено слово "плавно"...

[fnksb]

 Сообщение от Dragony :

Тогда у меня получилась почти идеальная схема макета фонарика "для начинающих" :
аккумулятор- выключатель-стабилизатор 7135-светодиод +индикатор разряда, срабатывающий от 3,3 В (примерно). Индикатор загорается, когда до отключения ("сдыхания") остается примерно полчаса. Дополнительно о разряде "сообщит" уменьшение яркости светодиода.
И без всяких микроконтроллеров...

Ну да, если не оставлять надолго без присмотра включенный, ну и если там не какой-нить трипл/квадрипл или XHP50 - то уже на 2.5V светик там будет как-то совсем тлеть, случайно пропустить такое невозможно

Что до 7135 - это вообще клевые штуковины, у них еще и термоконтроль де-факто есть собственный. dsche в свое время делал такие платы, под простейшие и экстремально надежные кастомы - на 20-мм плате площадка под светик и под горсть 7135, и все.

 Сообщение от Dragony :

кто-то там писал о "фонариках с экстремальной надежностью"?.. такой вариант подходит?

Тут только момент, что разница в надежности вот такого драйвера на просто 7135 и на проверенном контроллере + 7135 может и будет различаться в разы формально - но реальная количественная разница там будет мала. Условно с шансами на поломку в 0,001% или 0,01%.
А реальная надежность будет намного больше зависеть от того, как там юзер провода и светодиод припаял, или что за кнопочку туда поставил.

Так что по большому счету - выгоднее уж туда поставить простенький МК, получив ещё и режимы, и красивый переход в минимум при разряде, или ещё чего там юзеру нужно для комфортного использования.

[Dragony]

Ну, прямые руки никто не отменял... И кривые, не оттуда растущие - тоже.
Начать можно и с однорежимного драйвера на 7135. А уже потом, по мере выпрямления рук...

[BillDill]

У меня экстремальный фонарик литий феррум, переключатель на 1-0-1 переменное 150 Ом и постоянные 300+ и 3.9 Ом . ну и светодиод в составе готового фонарика за 111 руб. Разъём для зарядки и немного мгтф. Токи 2 ... 2.3 мА и 3.5 ... 50+ мА.

Но переменное не нравится, соберу ещё фонарик с 6 позиционным переключателем. Я фонариков 4 штуки купил, светодиод в них хороший.

Балансир для литий феррум 2 красных светодиода с зажиганием от 1.7 В. Вот это экстрим.

С ионисторами без электроники скушновато, хотя светодиод напрямую подключенный к ионистору заметно светится неделю, что скорее говорит о малых утечках в самом ионисторе.

[Dragony]

Переменное - проволочное?

 Сообщение от BillDill :

С ионисторами без электроники скушновато, хотя светодиод напрямую подключенный к ионистору заметно светится неделю, что скорее говорит о малых утечках в самом ионисторе.

Я поставил ионистор в метеостанцию, чтобы при смене элементов питания по новой все установки не "загонять". То ли покупал хреновые АА-шки, то ли что-то не так... Вроде бы ионистор без утечки, но метеостанция проработала на новых элементах заметно меньше.

[Dragony]

Попалось мне как-то видео, где автор демонстрировал простую схемку для зажигания светодиодов от низкого напряжения. Она понравилась мне тем, что не нужно было ничего мудрить с намоткой провода на ферритовые кольца - в ней использовались два готовых дросселя.



Решил собрать... Надо же, заработала! Только вот вместо указанного на схеме транзистора поставил 2N2222, которые оказались под рукой. Диод Шоттки - выпаян из светодиодной лампы.
Светодиоды - по 0,06Вт, белого свечения. Загораются и от 0,9В, но яркость скорее "символическая", хотя в полном мраке и ее может быть достаточно... Наверное...
Замерил изменение напряжения на светодиодах в зависимости от входного напряжения:
1,2В - 2,7В
1,5В - 2,9В
При 1,6В на входе напряжение стало 3,0В, и светодиоды работают уже почти в номинальном режиме... Но ведь у нас на входе будет меньше 1,5В?..
Автор видео особо оговорил, что напряжение в 1,5В превышать нельзя. Как говорится, "Если нельзя, но очень хочется - то можно!.."
Чтобы не превысить максимальный ток через светодиоды и не сжечь транзистор, нужно как-то ограничивать импульсы в цепи его базы. Как вариант - грубо прицепить с базы на "землю" регулирующий элемент, в качестве которого будет работать выдранный из платы телевизора (с разборки) транзистор оптопары РС817.
Максимальное напряжение на светодиоде оптопары - примерно 1,2В. Максимальное напряжение на светодиодах - 3,2В. Причем оптопара должна начинать работать не сразу, чтобы не мешать при малом входном напряжении. Для этого последовательно с ней включены два диода. (КД522, опять "с разборки" ) Но!.. Опять же, как там будет работать конкретный экземпляр оптопары, и что у него там с "коэффициентом передачи" - заранее неизвестно. Так что в цепочку пришлось добавить резистор номиналом 2кОм. Ну и поставил электролитический конденсатор параллельно элементам питания.



Контрольное включение - дым не пошел, это радует.
При напряжении на входе до 1,5В напряжение на выходе практически не изменилось.
Для проверки был подключен Li-Ion аккумулятор 18650, 3,7В - транзистор весьма заметно нагрелся, но не сдох.
В этом случае оптимальным оказалось питание схемы от пары Ni-Mh аккумуляторов - при 2,5В на входе на светодиодах было примерно 3,1В. То, что нужно!
Аккумуляторы - оставшиеся от авиамодельных занятий "Турниги" АА 2200мАч, "с низким саморазрядом". Как ни странно, после многих лет лежания в ящике стола они все еще работают.

Конечно, можно поэкспериментировать с номиналами дросселей, но у меня пока такой возможности нет. На схеме указан конденсатор 2,2нФ, у меня там 2х1,5нФ. Пробовал и с одним - все равно работает, напряжение почти не меняется.
Желающие могут поиграть со схемой сами.
Удачи!