[ceramic]

В этой теме планирую выложить несколько улучшений этого симпатичного налобного бюджетника.
Тема не для обсуждения!
Для его обсуждения уже есть несколько тем. Есть и в основной части форума и в ББ. Каждый может выбрать подходящую.

Начну с AHEITONG D10.
Под спойлером краткая информация о налобнике.

Очень компактный и легкий фонарик с интегрированной зарядкой.
125г полный комплект (фонарик, аккум, оголовье).

Герметичный, интересно реализована герметичность зарядного гнезда micro-USB.
Штатно идет со светодиодами CREE XM-L2, XP-G2, XP-L2, или некими China XM-T6, XM-L2. https://detail.1688.com/off... https://www.gearbest.com/fl...
У разных продавцов возможны варианты как по светодиодам (тип, температура), так и по комплектации/упаковке (зарядка, USB шнурок, аккум, клипса, коробка, …)

Фонарик имеет пять не стабилизированных режимов: 100%-50%-25%-10%-3%.
Режим 100% на полном аккуме около 2,4А.
ШИМ 16kHz.
Включается и выключается коротким кликом.
Включается в режиме 25%. Повторный клик, сразу после включения, включает режим 100%.
Режим 100% ограничен временным степдауном 3 мин, за это время свет плавно опускается до режима 50%.
Долгое нажатие (> 2с) последовательно понижает режимы, раз в 0,5с, закольцовано, после слабого включается режим 100%.
Есть защита от переразряда аккума. При напряжении меньше 3 Вольт начинает ненавязчиво моргать перепадом яркости, раз в пять минут (и при каждом переключении яркости). При напряжении около 2,6В фонарик выключается.
Подходят абсолютно любые аккумы. И с защитой и без. Лезут даже вот такие уродцы 19,2х70мм https://ru.aliexpress.com/i... (в любые другие нормальные фонари они не лезут).
Холдер пластиковый, обеспечивает удобную и легкую регулировку, быструю съемку/установки фонарика одной рукой.
Электроника собрана на двух платах (зарядка и драйвер). Пайка достаточно качественная.

Зарядка на двух Tp4057, на гасящем резисторе не сэкономили ток 1А держится стабильно, контроллеры не перегреваются. Есть красный и зеленый индикаторы (заряжается/заряжено).
Есть защита от обратной полярности аккума.
В драйвере три параллельных токоограничивающих транзистора и два параллельных полевика для ШИМ. Перегрев коммутирующих элементов исключен, сделано с приличным запасом.
Драйвер не касается аккума и крепление его амортизировано, удары (при падении) драйверу не страшны.
Качественные пружины с обоих сторон аккума, все провода в силиконовой изоляции.
Очень удобная кнопка, слегка утоплена, мягкие и четкие клики. Очень качественный микрик (и мембрана и контакты посеребренные).
Анодирование достаточно слабое. Работает блокировка от случайного включения приоткручиванием хвостокрышки.
Простая замена родного рефлектора на ТИР. В нужном размере огромное количество самых разнообразных ТИР.

Кроме слабого анодирования, единственным (и большим) недостатком фонарика является его драйвер – нет стабилизации и мало возможностей. Для цены фонарика – нормально.
Но можно (и нужно) с ним что-то сделать.
Размеры драйвера такие, что «народный» линейник не станет, надо что-то другое выдумывать.

Самое простое – заменить микроконтроллер на обычный, перепрошиваемый.
Я выбрал из имеющихся PIC12LF1822. Без изменения исходника подойдет любой из PIC12(L)F1822/ PIC12(L)F1840.
Для замены нужно немного перекоммутировать плату. Как-бы и не обязательно, но если уж менять контролер то лучше немного изменить и коммутацию на плате.
Для модернизации понадобится любой маломощный низковольтный P-канальный полевик (заменить диодную защиту от обратной полярности) и токоограничивающий резистор 0,05Ом.
Транзистор я взял FDN358P (что было), а резистор составил из двух параллельных 0,1Ом.
Нужно:
- прошить микроконтроллер
- вместо диода защиты обратной полярности поставить полевик
- кнопку переподключить к 4-й ножке
- разделить полевики и по выходу и по входу
- один из полевиков включает светодиод через три параллельных родных резистора 1,2 Ом, соответственно перепаянных (два рядом, и третий сверху одного из них)
- второй полевик включает светодиод через резистор 0,05Ом, у меня это два параллельных 0,1Ом (напаян один поверх другого)
- первый полевик подключается к 5-й ножке, второй – ко 2-й ножке микроконтроллера
- 3-ю, 6-ю и 7-ю ножки соединяем между собой и подключаем к светодиоду


Прошивку взял эту https://forum.fonarevka.ru/..., изменив немного под конкретный драйвер.

Если коротко про драйвер:
Стабилизация реализована самым простым способом – забита таблица соответствия напряжения на аккуме и нужных показателей ШИМ (частота/заполнение).
Первые три режима имеют плавающую частоту ШИМ, четвертый – ШИМ 8кГц, яркие -- ШИМ 16кГц. На некоторых режимах задействованы встроенные в микроконтроллер резисторы (модуляция много меньше 100%).
Мерцания не заметны на любых режимах.
Карандашным тестом можно обнаружить ШИМ только на самом слабом режиме, при полном аккуме (по мере разряда частота будет расти).
Частота мунлайтов низкая, для уменьшения тока потребления в этих режимах, около 1кГц.
Есть «высасыватель» аккума и автовыключение при около 2,52В на аккуме.
Всего доступны такие режимы:

Режим	Люмен*	Ток потребления
Маяк 0,1	Вспышки 0,1 Люмен каждые две секунды	0,15mA
Маяк 0,4	Вспышки 0,4 Люмен каждые две секунды	0,16mA
Мунлайт 1	0,1 Люмен	0,5mA
Мунлайт 2	0,4 Люмен	1,1mA
Слабый 1	4 Люмен	8мА
Слабый 2	17 Люмен	30мА
Первый	55 Люмен	100мА
Второй	140 Люмен	270мА
Третий	320 Люмен	630мА
Яркий	550 Люмен	1,2А
Турбо	970 Люмен	2,4А

*расчетное ориентировочное значение для XP-L2 v5

Есть возможность, из выключенного, включать сразу в мунлайт, или слабый, или яркий, или любой выбранный (или память последнего режима), или строб.

Более подробно под спойлером.

Особенности драйвера:
- Мунлайты и маяки, реализованы не как режимы свечения, а как состояния выключенного фонаря. Т.е., выключенный фонарь может совсем не светить, или может светить мунлайтом/маяком. Есть настраиваемая функция автовыключения мунлайтов/маяков через 16 часов.
- Индикация уровня заряда, выключение при низком напряжении, автопонижение режимов при разрядке, стробы (быстрый, медленный, вело, авиа, SOS), таймерный степдаун для «Турбо».

Как-то не придумал, как попроще описать управление. Ни текстом, ни графически не получилось, так чтобы понравилось, но как уже есть.

Несмотря на сложность описаний, фонарем с таким управлением пользоваться достаточно просто. Большинство операций интуитивно понятны. Кликнул – горит, кликнул – не горит, зажал кнопку – перебирает режимы.

Комбинации, используемые для управления:
К – короткий клик, обычное короткое нажатие
2К, 3К, 4К – двойной, тройной и четверной клик
Д – долгое нажатие
КД – короткий клик + долгое нажатие
2КД – двойной короткий клика и долгое нажатие

1. К – для выключения и включения фонаря (режим включения настраивается, сразу после прошивки – «Первый» режим).

2. Д – повышает яркость, по кругу в трех основных, после «Третий» идет «Первый». Если долго удерживать – режимы переключаются автоматически раз в 0,5с: ….>Первый>Второй>Третий>Первый>Второй>Третий и т.д.

3. Режимы можно переключать и на понижение яркости, комбинацией КД. Если не отпускать кнопку (продолжать удерживать), режимы будут понижаться автоматически, каждые 0,5с. Понижаются от текущего, вплоть до «Слабый1» (без переходя к ярким режимам) .

4. 2К – «Яркий» из любого состояния, из включенного или выключенного. Если уже в режиме «Яркий», то по 2К происходит переключение между двумя «Яркий »<> «Турбо».

5. 3К – тройной клик вызывает индикацию уровня заряда аккумулятора: фонарь мигнет от 1 до 5 раз (полностью заряжен – 5 миганий, разряжен – одно мигание).
Фонарь можно включать не только коротким кликом, но и Д (долгим нажатием). Из выключенного состоянии при Д включается «Слабый1», если продолжать удерживать кнопку, «Слабый1» сменится на «Слабый2», .
6. 2КД включает стробоскопы из любого режима/состояния. Яркость стробоскопа регулируется аналогично обычному режиму, с некоторыми нюансами.
Для увеличения яркости стробоскопа нужно удерживать долгое нажатие Д, при удержании яркость будет повышаться вплоть до «Турбо2», без перехода к слабым режимам.
Для уменьшения яркости стробоскопа используется КД, если не отпускать кнопку (продолжать удерживать), режимы будут понижаться автоматически, вплоть до «Слабый1», без переходя к ярким режимам.
Для изменения вида стробоскопа нужно использовать Д или КД (переключаются в разном порядке), но без удержания, если кнопку держать слишком долго– произойдет изменение яркости, а не изменение вида стробоскопа.
Всего есть 5 видов стробоскопа: «Быстрый строб», «Медленный строб», «Велостроб», «Авиастроб» и «SOS».
Выход из стробоскопа:
- 2КД – фонарь прейдет в режим простого свечения на такой же яркости.
- К – фонарь выключиться.

7. Из выключенного фонаря КД включает мунлаты и/или маяки.
При нажатии КД активируется «Мунлайт1» (0,1 Люмен), если удерживать кнопку – станет активен «Мунлайт2» (0,4 Люмен).
Повторное нажатие выключает мунлайт (при удержании – сначала выключает, потом включает «Мунлайт1», потом «Мунлайт2»).
Если сразу же после выбора мунлайта повторить КД – активируется «Маяк». Маяк представляет собой короткие вспышки выбранным мунлайтом, каждые две секунды.
Выключается маяк так-же как и мунлайт (КД).
Если был выбран Мунлайт/Маяк, а потом фонарь включен (в любые режимы) и выключен, то Мунлайт/Маяк останутся активными. Есть настраиваемое автоотключение Мунлайта/Маяка через 16 часов.

Попробовал основное управление изобразить графически (с некоторыми упрощениями), но получается слишком громоздко:


Специальные возможности:
В фонаре есть «Высасыватель» батареи — переключение режима фонаря в более слабые режимы при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря при полном разряде.
При разряде аккумулятора, фонарь будет автоматически понижать режимы, вплоть до «Слабый1». Напряжение при котором понизится режим, зависит от текущей яркости. «Турбо» понизится при 3,4В, «Слабый2» понизится до «Слабый1» при 2,6В, при напряжении около 2,52В – фонарь полностью выключится.

На фонаре может быть включена блокировка, для предотвращения случайного включения.
Блокировка устанавливается и снимается серией коротких кликов, больше трех, не важно, сколько именно, достаточно 4К. При установке блокировки фонарь коротко моргнет несколько раз, при снятии с блокировки – моргнет один раз. Если установить блокировку при включенном фонаре – фонарь покажет установку блокировки и выключиться.
На выключенном и заблокированном фонаре доступно только снятие блокировки, индикация уровня аккумулятора (3К) и управление мунлайтами/маяками. Если не активирована «Мягкая блокировка».
«Мягкая блокировка» -- вид блокировки, когда фонарь включается обычным способом и управляется независимо от установленной блокировки. Но, заблокированный фонарь, при выборе любого режима, покажет блокировку (котроткими морганиями) и через некоторое время будет понижать режимы, вплоть до выключения, если не снять блокировку. Понижение будет происходить с индикацией блокировки (короткой серией отмаргивания).
Время свечения в каждом режиме изменяется от 9 сек для «Турбо» до 3 мин для «Слабый1». Если во время работы заблокированного мягкой блокировкой фонаря снять блокировку, фонарь моргнет один раз, показывая снятие блокировки, и останется в текущем режиме.
При мягкой блокировке, если фонарь включить в «Турбо» (два двойных клика), суммарное время свечения во всех режимах, до выключения, немного меньше 7 минут.


Настройки фонаря:
В фонаре можно настроить режим, в котором фонарь включается коротким кликом (К), тип и яркость строба при его включении, отключить автоотключение мунлайта/маяка, включить «Мягкую блокировку».
Выбор режима настройки – два подряд вызова индикации состояния аккума (второй раз 3К должно быть нащелканно пока фонарь отмаргивает уровень заряда).

Для настройки режима включения по короткому клику из выключенного, нужно включить фонарь, установить нужную яркость с помощью Д или КД (обязательный пункт) и вызвать индикацию уровня зарядки аккумуляторов 3К, пока фонарь отмаргивает уровень – повторить эту комбинацию (3К).
Если текущий режим запомниться, как режим по умолчанию – фонарь сделает короткую серию морганий. Если этот режим ранее был выбран как режим по умолчанию – произойдет отключения этой функции (фонарь моргнет один раз) и включиться режим памяти.
В режиме памяти, фонарь по короткому клику (К) будет включаться в том же режиме, что использовался последний раз до выключения.

Для установки строба, который включается по умолчанию: нужно выбрать этот тип строба и запомнить его двумя подряд вызовами индикации уровня заряда аккумуляторов.
Для установки яркости строба по умолчанию: нужно установить необходимую яркость строба и запомнить его двумя комбинациями, 3К и 3К.
Для активации/деактивации автоматического отключения мунлайта/маяка: выключить мунлайт/маяк и сделать 3К + 3К. При установке автоотключения фонарь моргнет короткой серией, при снятии – одним морганием.
Для активации/деактивации «Мягкой блокировки»: заблокировать фонарь и сделать 3К + 3К. При установке мягкой блокировки фонарь моргнет короткой серией, при снятии – одним морганием.

Кому не нравятся режимы или управление, можно исправить код под себя.

Прошивка и исходники для MPLAB8 D10_1_0.ZIP


Добавляем ТИР.

Вроде на форуме еще не пробегала очень необычная ТИР.
Мой нынешний фаворит для близкой дистанции.

https://item.taobao.com/ite... первая фотка, последняя в низу, на 90°.

Отличительные особенности этой ТИР – очень большое окно для прямого света со светодиода. Заявленный угол 90° -- это просто свет голого светодиода. Просто круг света с достаточно равномерной яркостью.
Кроме того, отражающая поверхность ТИР сделана с мелкой рябью, состоит из двух участков, каждый из которых формирует свой конус света. Ближняя к светодиоду поверхность формирует луч с углом порядка 120-140°, дальняя поверхность – до 180° (ограничивается исключительно креплением ТИР).
Похожие на эту ТИР мне еще не попадались.

Такая ТИР в этот фонарик ставится очень просто – нужно только немного обточить юбку ТИР.
ТИР ставится без холдера, но из-за большого окна для светодиода, из холдера ТИР нужно вырезать донышко – центрирующую проставку. Можно и без этой проставки (и мне больше нравится такой свет), но вырезать проставку все равно нужно.

Ставить ТИР можно и под родное стекло, и без стекла (понадобиться толстый уплотняющий о-ринг сверху ТИР).
Если ставить на родную звезду – с проставкой будет в самый раз.
Я часто использую мощный свет, поэтому заменил звезду на медную ДТР толщиной 2 мм. На такую толстую звезду, если ТИР ставить под стекло, то центрирующая проставка уже не влазит. Я ее использовал для правильной фиксации положения звезды. Зведу поставил на термопасту (смыв анодирование корпуса под звездой), а по периметру звезды положил термоклей. Закрутил это, насколько закрутилось, и оставил на сутки, потом собрал уже без проставки, светодиод оказался точно по центру.
Вторая причина использовать эту ТИР без проставки – из-за более глубокого положения светодиода немного меняется свет. Основная часть становится чуть шире, а два других конуса света смешиваются и сливаются. Получается просто плавно падающая освещенность за пределами основного луча (света только светодиода, угол основного луча около 95°).
Пробовал сфотографировать луч, но сходу нормально не получилось. Позже может еще попробую.
Вот эти фото достаточно близко и точно показывают то, что видно глазами, с центрирующей проставкой и без нее.


Слева ТИР с проставкой и луч как задумывался, справа – без проставки, светодиод сидит выше, свет немного по другому распределен.
Мне свет без центрирующей проставки больше понравился для работы руками.
Лучшее распределение, из того, что довелось пробовать до этого.

[Kelevratony]

ceramic, три вопроса:
1) Цена запчастей?
2) Сложность работы?
3) Если первое и второе не космос, может быть вы или кого-то посоветуете, могли бы заняться реализацией проекта?
Если третий пункт не реален, то случаи апгрейда будут единичны, как это не печально.

[ceramic]

 Сообщение от Kelevratony :

1) Цена запчастей?

<$1
ТИР -- отдельная песня. У каждого свои вкусы, ТИР много разных с разной доступностью.

 Сообщение от Kelevratony :

2) Сложность работы?

Достаточно желания. Пайка микросхемы в таком корпусе не сложнее пайки светодиода.

 Сообщение от Kelevratony :

3) Если первое и второе не космос, может быть вы или кого-то посоветуете, могли бы заняться реализацией проекта?
Если третий пункт не реален, то случаи апгрейда будут единичны, как это не печально.

Не вижу повода для печали.
Сама идея предполагает "сделать под себя".
Замена драйвера на перепрошитый "народный" линейник -- точно так-же единично. Там чуть-чуть проще и чуть дороже (драйвер то покупать надо).
И как-то никто особенно не печалится по этому поводу.

[Kelevratony]

 Сообщение от ceramic :

Достаточно желания

А умения? Я например не умею.

 Сообщение от ceramic :

Не вижу повода для печали.

Ну повод есть у немалого количества форумчан, далёких от паяльника.

[ceramic]

 Сообщение от Kelevratony :

А умения? Я например не умею.

Не Боги горшки обжигают.
Думается, более правильно будет: "Я например не пробовал".
Тема расположена в "Разработка и модификация электроники фонарей".
Сразу так и не скажу, что может быть проще из модификаций?
Разве что установка ТИР, но это ведь не электроника.
Контакты почистить?
Вот упоминаемую ТИР, как раз таки стоит попробовать, не обязательно в этом фонаре.

[stirlis]

Здорова ! Нy почему Вы выбрали опять PIC! Лучше подожду , пока кто то из BLF сделает нормальную плату под Attiny )

[ceramic]

 Сообщение от stirlis :

Нy почему Вы выбрали опять PIC!

???
Это не я, это производитель так выбрал.

[stirlis]

"Самое простое – заменить микроконтроллер на обычный, перепрошиваемый.
Я выбрал из имеющихся PIC12LF1822."

А под рукой непопалось Attiny13А?
Cтабилизация и КПД улучшилoсь или та же? ..

[ceramic]

 Сообщение от stirlis :

А под рукой непопалось Attiny13А?

Не вижу смысла для родной платы использовать не PIC.
Выложу и вариант с заменой платы драйвера на линейник с Attiny13А.

 Сообщение от stirlis :

Cтабилизация и КПД улучшилoсь или та же?

КПД у всех линейников одинаковый.
Cтабилизация есть всю дорогу, до самого конца.
Точнее -- до степдауна (или выключения) по низкому заряду на аккуме:
3,3В Турбо, степдаун до Яркий
3,1В Яркий, степдаун до 3-й
3,0В 3-й, степдаун до Яркий 2-й
2,9В 2-й, степдаун до 1-й
2,7В 1-й, степдаун до Слабый2
2,6В Слабый2, степдаун до Слабый1
2,5В Слабый1, выключение

[Taifyn]

 Сообщение от ceramic :

Транзистор я взял FDN358P (что было)

C какими параметрами ставить транзистор?

 Сообщение от ceramic :

резистор составил из двух параллельных 0,1Ом

Какого типоразмера резистор? Обязательно ставить такой крупный?

[ceramic]

 Сообщение от Taifyn :

C какими параметрами ставить транзистор?

MOSFET P, Sot-23, VGS(th) (Gate Threshold Voltage) ‹ 2.5V
Остальные параметры не существены. ­Можно и N типа, и в другом корпусе, но тогда размещать/подключать надо будет немного по другому.
Это если светодиод CREE. Если другой -- надо тестером проверить отсутствия встроенного обратного диода параллельно светодиоду (изредка так бывает). В таком случае, что-бы защита обратной полярности аккума работала, нужен мощный полевик и включать его в разрыв питания всего драйвера, а не только в разрыв питания микроконтроллера.

 Сообщение от Taifyn :

Какого типоразмера резистор? Обязательно ставить такой крупный?

Нет такой крупный не обязателен, все тоже -- "что было".
Достаточно одного 0805 0,05Ом.
Если корпус больше или из пары параллельных резисторов (0603 или больше) -- надежность будет выше. Больше двух крупнее 1205 -- стремиться уже не стоит.

[stirlis]

А я убрал один резистор и поставил один фет помощнее а старые выбросил, выпил пивка и с разу стало жить веселей

黑瞳= blackbird=скворец

[ceramic]

 Сообщение от stirlis :

А я убрал один резистор и поставил один фет помощнее а старые выбросил, выпил пивка и с разу стало жить веселей

И в чем смысл этой операции?
Там родные полевики и так стоят с запасом.

[stirlis]

валялся так и припаял

[ceramic]

 Сообщение от ask :

Да, было бы полезно увидеть.

Производитель забыл про магнит, который многие находят весьма полезной фишкой.
Исправляем этот недостаток.
Понадобится родная пружина, магнит и фольгированный текстолит или кусочек листовой меди.
По началу я крепил пружину на трех ножках, но на одной ножке и проще сделать и выглядит вполне надежно.
Я использовал магнит Ø16х3мм (по факту -- Ø16х2,7мм) и фольгированный текстолит толщиной 1,5мм.
Можно сделать кольцо медным, но фольгированный текстолит разрывает контакт между аккумом и крышкой. Защита от случайного включения будет работать, даже если повредится/сотрется анодирование на резьбе.
1,5мм -- это слишком много, фонарь закручивается, но едва закрывает крышкой О-ринг. Я сточил кольцо на наждачке до толщины 0,5мм.
Кольцо диаметром 23мм. На четверти наружного диаметра занижено на 0,5мм, для того, что-бы кольцо можно было вкрутить по резьбе крышки.
Пружину обрезаем и выгибаем.


Выгибаем не спеша, больше прикидываем, меньше гнем. На изгибах, из-за пластической деформации, упругость теряется, выгибаем только ножку для крепления, сами витки пружины не трогаем.
Должно получится вот так:


Припаиваем пружину, магнит на время пайки убираем.
Готовая деталь:


Вкручиваем ее в крышку:


Если сделано аккуратно -- держится нормально, желающие могут на торец какой нибудь клей нанести.
При таком магните и толщине текстолита 1,5мм -- лезут защищенные аккумы до 69мм. Если нужно для более длинных, нужно уменьшать толщину магнита или убирать пружину со стороны драйвера.
Я защищенные не использую, поэтому сточил кольцо до 0,5мм. Теперь лезут защищенные только до 68мм. Sanyo c защитой на плюсе подходят, но без запаса. Большинство акумов с защитой на минусе уже не подойдут.

Магнит держит очень хорошо. Много лучше скилханта. На примагниченный с аккумом и креплением фонарь можно поставить еще один аккум. Можно и два, но только на шершавой поверхности, на холодильнике от двух дополнительных аккумов уже начинает съезжать.

 Сообщение от stirlis :

黑瞳= blackbird=скворец

Мне китайцы переводили еще как дрозд (черный дрозд).
Но на сайте есть только 黑瞳 и AHEITONG, поэтому этим и ограничился.

[AEDe]

ceramic, подскажите диаметр и толшину платы зарядки. Она с пружинкой на обратной стороне?( В Панде 3.0 место лишнее, думаю может зарядку вставить..)

[Taifyn]

 Сообщение от AEDe :

подскажите диаметр и толшину платы зарядки

[ceramic]

 Сообщение от AEDe :

подскажите диаметр и толшину платы зарядки

Описанный (наибольший) диаметр драйвера 20,8мм.
Толщина платы 1,1мм, максимальная толщина драйвера 3,8мм (без пружины) .

 Сообщение от AEDe :

Она с пружинкой на обратной стороне?

Да. Высота пружины 5мм, сжатая -- 1мм.

Зы
Пока писал, Taifyn, ответил.

[kaa.mobil]

ceramic отличная доработка, дёшево и сердито!

Я в электронике полный нуб, поэтому взял на себя смелость немножко схематически дорисовать фотографию драйвера и хочу задать несколько вопросов.



На схеме обозначены:

1. Красные прямые отрезки - перерезанные дорожки и области
2. Зеленые кривые - добавленная дополнительная коммутация
3. Красный Х - удаляемые детали (диод D3)
4. Синий прямоугольник - добавленный полевик (FDN358P)

Вопросы следующие:

1. Правильно ли я всё нарисовал, ничего ли не забыл?
2. У вас сказано: второй полевик подключается ко 2-й ножке микроконтроллера. На фотографии я этой коммутации не вижу, на всякий случай нарисовал зеленую пунктирную линию с красным знаком вопроса. Разъясните, пожалуйста этот момент и поправьте меня, если я что-то не так понял.
3. Подойдет ли мосфет FDN358P (просто они дешевле FDN358P)? И если всё равно покупать, есть ли какие-нибудь рекомендации?
4. Направьте ссылочкой на прошивку PIC-контроллеров, если не трудно.

Спасибо за годную доработку. Только стабилизации фонарику и не хватает. Замена диода и оптики - уже на любителя.

[ceramic]

 Сообщение от kaa.mobil :

Вопросы следующие:

Вашу картинку не видно.

 Сообщение от kaa.mobil :

У вас сказано: второй полевик подключается ко 2-й ножке микроконтроллера. На фотографии я этой коммутации не вижу

Она под микроконтроллером, существующая дорожка от этого полевика перемычкой (под микроконтроллером) соединена со 2-й ножкой.

 Сообщение от kaa.mobil :

Подойдет ли мосфет FDN358P (просто они дешевле FDN358P)?

Любые на 3А и выше. А что с родными случилось?

 Сообщение от kaa.mobil :

Направьте ссылочкой на прошивку PIC-контроллеров, если не трудно.

Вопрос не понял.
Прошивка с исходниками в первом посте, если интересно выложу обновленную версию. Точно не помню, какие-то баги по вылавливал.
Или нужна инструкция как прошивать? Так это больше от выбора программатора зависит.