[fnksb]

Современные качественные фонари крайне надежны, но иногда это все-таки случается. Ваш замечательный фонарь перестал нормально работать. Что же делать?

1. Замените батарейку. Попробуйте несколько разных элементов питания, желательно разной фирмы и формы (иногда отдельные батареи оказываются несовместимы с отдельным фонарем); проверьте батареи в другом устройстве; зарядите их заново.
Я понимаю, что вы полностью уверены в своем аккумуляторе, что заряжали его всего месяц назад, что полгода все работало и сейчас тоже должно...
Тем не менее, печальная статистика дилеров сообщает, что 80% жалоб на поломку фонаря решаются заменой элементов питания.

Дополнение: какие именно проблемы могут быть связаны с аккумулятором

На примере 18650, но с большинством других аккумуляторов ситуация схожая.
0. Аккумулятор банально сел. 18650 очень емкие, но тоже иногда разряжаются. К тому же бывают сломанные зарядки, которые отказываются заряжать или делают это некорректно.

1. Аккумулятор дохлый. Например, напряжение на банке меньше двух вольт – в таком виде его даже большинство зарядок не увидит. Такой аккумулятор можно попробовать "дернуть" низковольтовой зарядкой, и потом уже заряжать обычной.

2. Аккумулятор практически дохлый. Например, с огромным внутренним сопротивлением и мизерной емкостью – в итоге он честно заряжается и показывает нормальное напряжение, но при попытке использования на больших токах мгновенно проседает.

3. Глючная плата защиты. Например, одна из моих китайских плат периодически отключала заряд на 3.8V. Я не знаю почему, просто отключала и все.

4. Сработавшая плата защиты. Некоторые из них при срабатывании полностью отключают аккумулятор, и разблокируются только после установки в зарядное устройство.

5. Плата защиты настроена на низкие разрядные токи. Например, целый ряд аккумуляторов имеет защиту, настроенную на 2.5-3А; в современных мощных фонарях, потребляющих под 3А, такая защита начинает срабатывать и отключать аккумулятор, а вместе с ним и фонарь.

В ряде случаев при возникновении подозрений рекомендуют удалять защиту – но, разумеется, это надо делать осторожно и осмысленно. И только в тех фонарях, в которых можно использовать незащищенные аккумуляторы.

6. Отсутствие контакта. Батарей 18650 существует много, и стандартизация у них весьма условная. Батарея может быть слишком короткой и просто не доставать до контакта (или трястись туда-сюда, давая прерывистый контакт), может быть отсутствие контакта между плюсом батареи и фонаря (особенно при наличии механической защиты от переполюсовки) или между двумя батареями и т.п. Иногда бывает и отсутствие контакта на минусе.

7. Лишние контакты. Например, в некоторых фонарях минусовая/плюсовая пружина может сгибаться и прижиматься к стенке слишком длинным аккумом, создавая КЗ или просто постоянно включенный свет. Аналогичная ситуация возможна при контакте неподходящего аккумулятора с контактным кольцом на кнопке или в голове. Также могут быть проблемы при поврежденной термоусадке на аккумуляторе.

8. Переполюсовка. Банально, но проверьте, правильно ли вы вставляете батарею. Только не надо бездумно пробовать все варианты, в некоторых фонарях нет защиты от переполюсовки, и неправильно вставленной батареей вы его убьете.

Ну и, разумеется, аккумулятор может быть просто физически сломан. Учитывая потенциальную опасность лития, желательно любые батареи со следами физических/химических повреждений убирать от греха (и от себя) подальше.
И если порванную термоусадку еще можно заменить или заклеить скотчем, а поврежденную плату защиты удалить, то при повреждении собственно батареи дорога ей только в утилизацию.

2. Закрутите все, что можно закрутить. Голову, хвост, прочие соединения (кольца для клипсы, корону, грип-упоры). Например, незакрученное прижимное кольцо клипсы или грип-упор на некоторых Eagletac/Olight/Foursevens может приводить к отсутствию контакта корпуса с хвостовой частью.

3. Протрите контакты и резьбовые соединения. Особенно важно тщательно очистить резьбу на фонарях, управляемых головокручением - им для корректной работы необходима чистая и смазанная резьба. Также стоит уделить особое внимание контактам на драйвере.

4. Открутите хвост и соедините проводком/скрепкой минус аккумулятора и контактный торец корпуса. Если фонарь заработал – значит, проблема с кнопкой.
В этом случае попробуйте докрутить прижимную шайбу, или выкрутить ее и разобрать кнопку, почистить и собрать обратно. Иногда приходится перепаивать или просто менять кликалку.

5. Если проблема не с кнопкой (или если кнопки вообще нет) – полезно подключить к батарее отдельно голову фонаря, просто двумя проводками/скрепками. Если голова работает, значит проблема где-то на контактах в корпусе - еще раз чистим резьбы, пружины, etc.

И после всех этих манипуляций еще раз проверьте фонарь на нескольких разных элементах питания

_________________

Если ничего не помогает, и вы намерены обращаться к дилеру/производителю – на этом этапе стоит остановиться и не лезть дальше. Разборка большинства брендовых фонарей может служить поводом для потери гарантии (хотя отмечу, что обычно производители все-таки не слишком суровы в данном вопросе, и умеренно разобранные фонари принимают - особенно если в процессе вы нашли место поломки и не наломали ничего лишнего)


_________________

6. Итак, даже отдельная голова фонаря не работает, и вы хотите лезть внутрь. Как правило, поломка связана с тремя проблемными местами – драйвер, диод, контакты. Стараемся понять, в чем дело.

а) Если есть возможность – то удаляем все лишнее, включая рефлектор, и еще раз проверяем с помощью подключения батареи к драйверу. Если фонарь имеет модульную конструкцию – то полезно вынуть модуль и проверить его отдельно. Часто бывает, что в собранном виде происходит ненужное замыкание через корпус или рефлектор, в результате чего отдельно модуль работает, а фонарь в сборе – нет. Или работает в директ-драйве, минуя контроллер с режимами.

b) Отпаиваем провода диода и подключаем его к заведомо рабочему источнику тока. Я предпочитаю использовать батарею CR123, там как раз около 3V; можно брать также две свежие АА или одну подсевшую 18650 (аккуратно). Можно использовать мультиметр в режиме прозвонки, но не всегда. Если диод горит – то ищем проблему в другом месте, если никак не горит – диод надо менять или перепаивать. Иногда проблема может быть связана с плохой пайкой диода к звезде - бывает даже, что на каких-то токах он работает, а на каких-то начинает глючить.

KO намекает, что стандартному белому диоду нужно ~2.7-3.5V для работы. Подав меньше, вы ничего не получите; подав сильно больше без ограничения тока - рискуете спалить диод. Если у вас вдруг стоит последовательная сборка диодов или какой-нить высоковольтовый MTG2 - надо подбирать соответствующее напряжение

c) Если диод исправен, то еще раз тщательно изучаем ситуацию на предмет контакта – с большой вероятностью отпаялось что-то нужное или законтачило что-то лишнее. Какой-то проводок, деталь фонаря, все что угодно – вплоть до токопроводящей термопасты, которая попала не туда. Осматриваем, обнюхиваем, прозваниваем, чистим, если есть сомнения - перепаиваем.

d) Если ничего не помогает, все провода на месте, диод работоспособный, с контактами все хорошо – то, скорее всего, вышел из строя драйвер. В домашних условиях драйвера толком не ремонтируются, надо либо обращаться в сервис, либо менять его самостоятельно. Для полной уверенности полезно вынуть драйвер и проверить его работоспособность вне фонаря, подключив напрямую к заведомо рабочему диоду. Также полезно измерить напряжение на выходе с драйвера у включенного фонаря, это тоже позволяет понять, работает он вообще или нет.
Иногда помогает пропайка сомнительных мест на драйвере или его очистка, иногда можно выделить поврежденный компонент и заменить его, но такие действия требуют определенного опыта.


_______________

Дополнения и уточнения приветствуются.

[NazarSunrise]

 Сообщение от fnksb :

3. Протрите контакты и резьбовые соединения. Особенно важно тщательно очистить резьбу на фонарях, управляемых головокручением - им для корректной работы необходима чистая и смазанная резьба.

P.S. Резьба в таких фонарях аннодирована, как и в большинстве других, и не участвует в цепи питания, в таких фонарях важно регулярно протирать плюсовой контакт на плате в голове и самой батареи, а также "срез" конца резьбы, на котором отсутсвует анодирование и от которого напрямую завист передача питаybя к драйверу фонаря.

[galex]

 Сообщение от fnksb :

Ваш замечательный фонарь перестал работать. Что же делать?

можно было сделать даже так:
1. без изменений
2. см. п.1.
все

 Сообщение от fnksb :

полгода все работало и сейчас тоже должно

это навеяно вчерашней темой с замечательными сошайнами?

[fnksb]

 Сообщение от NazarSunrise :

P.S. Резьба в таких фонарях аннодирована, как и в большинстве других, и не участвует в цепи питания

Она анодирована, если управление чистым головокручением идет, через прерывание питания.

Но я имел в виду скорее фонари, у которых через головокручение идет часть управления. Такие как фениксы LD10-LD25 и др, почти все иглтаки, очень много кварков, многие джетбимы и найткоры и куча других. У них как раз резьба не анодированная, быстро пачкается, и эта грязюка является основной причиной глюков (после элементов питания, конечно).

 Сообщение от galex :

это навеяно вчерашней темой с замечательными сошайнами?

Это навеяно двумя годами чтения форума
А про вчерашние сошайны я впервые слышу, это где было? Я сейчас в отпуске и на форум почти не захожу, этот текстик вообще в самолете писал, и поэтому даже без фоточек.

[NazarSunrise]

 Сообщение от fnksb :

Она анодирована, если управление чистым головокручением идет, через прерывание питания.

Но я имел в виду скорее фонари, у которых через головокручение идет часть управления. Такие как фениксы LD10-LD25 и др, почти все иглтаки, очень много кварков, многие джетбимы и найткоры и куча других. У них как раз резьба не анодированная, быстро пачкается, и эта грязюка является основной причиной глюков (после элементов питания, конечно).

Понятно, наключников много не было, но в тех что есть работают именно по принципу прерывания питания

[fnksb]

 Сообщение от NazarSunrise :

Понятно, наключников много не было, но в тех что есть работают именно по принципу прерывания питания

В наключниках да, там все головокручение исключительно на прерывание питания работает. Но и в них резьбу полезно держать чистой, чтоб грязь с нее на торец/драйвер не переползала - к тому же будет лучше крутиться и меньше стираться.

[NazarSunrise]

 Сообщение от fnksb :

Но и в них резьбу полезно держать чистой, чтоб грязь с нее на торец/драйвер не переползала - к тому же будет лучше крутиться и меньше стираться.

Согласен, тут у меня касторка рулит

[galex]

 Сообщение от fnksb :

Это навеяно двумя годами

просто совпало "про пол-года работали" и по времени создания темы

 Сообщение от fnksb :

это где было?

тут:
"Дело 100 процентов не в аккумуляторах.
Я аккумуляторы хорошие купил Сошайн. на них я не думаю.
А аккумуляторы работали несколько месяцев. "

[fnksb]

 Сообщение от galex :

просто совпало "про пол-года работали" и по времени создания темы

Нет, я случайно, честно-честно
Спасибо за ссылку, действительно хорошая иллюстрация.

[fnksb]

В дополнение к первому пункту: какие именно проблемы могут быть связаны с аккумулятором.
На примере 18650, но с большинством других аккумуляторов ситуация схожая.

0. Аккумулятор банально сел. 18650 очень емкие, но тоже иногда разряжаются. К тому же бывают сломанные зарядки, которые отказываются заряжать или делают это некорректно.

1. Аккумулятор дохлый. Например, напряжение на банке меньше двух вольт – в таком виде его даже большинство зарядок не увидит. Такой аккумулятор можно попробовать "дернуть" низковольтовой зарядкой, и потом уже заряжать обычной.

2. Аккумулятор практически дохлый. Например, с огромным внутренним сопротивлением и мизерной емкостью – в итоге он честно заряжается и показывает нормальное напряжение, но при попытке использования на больших токах мгновенно проседает.

3. Глючная плата защиты. Например, одна из моих китайских плат периодически отключала заряд на 3.8V. Я не знаю почему, просто отключала и все.

4. Сработавшая плата защиты. Некоторые из них при срабатывании полностью отключают аккумулятор, и разблокируются только после установки в зарядное устройство.

5. Плата защиты настроена на низкие разрядные токи. Например, целый ряд аккумуляторов имеет защиту, настроенную на 2.5-3А; в современных мощных фонарях, потребляющих под 3А, такая защита начинает срабатывать и отключать аккумулятор, а вместе с ним и фонарь.

В ряде случаев при возникновении подозрений рекомендуют удалять защиту – но, разумеется, это надо делать осторожно и осмысленно. И только в тех фонарях, в которых можно использовать незащищенные аккумуляторы.

6. Отсутствие контакта. Батарей 18650 существует много, и стандартизация у них весьма условная. Батарея может быть слишком короткой и просто не доставать до контакта (или трястись туда-сюда, давая прерывистый контакт), может быть отсутствие контакта между плюсом батареи и фонаря (особенно при наличии механической защиты от переполюсовки) или между двумя батареями и т.п. Иногда бывает и отсутствие контакта на минусе.

7. Лишние контакты. Например, в некоторых фонарях минусовая/плюсовая пружина может сгибаться и прижиматься к стенке слишком длинным аккумом, создавая КЗ или просто постоянно включенный свет. Аналогичная ситуация возможна при контакте неподходящего аккумулятора с контактным кольцом на кнопке или в голове. Также могут быть проблемы при поврежденной термоусадке на аккумуляторе.

8. Переполюсовка. Банально, но проверьте, правильно ли вы вставляете батарею. Только не надо бездумно пробовать все варианты, в некоторых фонарях нет защиты от переполюсовки, и неправильно вставленной батареей вы его убьете.

9. Ну и, разумеется, аккумулятор может быть просто физически сломан. Учитывая потенциальную опасность лития, желательно любые батареи со следами физических/химических повреждений убирать от греха (и от себя) подальше.
И если порванную термоусадку еще можно заменить или заклеить скотчем, а поврежденную плату защиты удалить, то при повреждении собственно батареи дорога ей только в утилизацию.

Уточнения и дополнения традиционно приветствуются.

[galex]

 Сообщение от fnksb :

Например, целый ряд аккумуляторов имеет защиту, настроенную на 2.5-3А

это было давно и неправда
печальная история с панасониками с ИО
даже в трастфайрах на 6.5А срабатывает только

[fnksb]

 Сообщение от galex :

это было давно и неправда
печальная история с панасониками с ИО

Например, у efest-2600 аналогичная проблема, защита на 3А нещадно рубит.
По крайней мере - на тех, что я тестировал.

Сейчас - да, большинство производителей понимает, что фонари пошли мощные и надо ампер под 5 защиту ставить. Но фиг его знает, что там китайцы ставят, особенно в ноунейм.

[DOC_03]

Всем привет. В феврале получил 2 новых фонаря Fenix TK75 3XCREE U2 LED 2600 Lumens. У обоих одинаковая неисправность - моментальный сброс на турборежиме 2600 люмен. Вначале применял батареи UltraFire 18650 3000mAh Protected Rechargeable. По инструкции они допустимы. Хорошо работали только на двух режимах минимальный-18 люмен и средний-400 люмен. На сильном режиме сброс через 5 секунд, а на турбо - сброс через секунду. При это после сброса фонарь выключается полностью. Для включения надо почему-то обязательно раскрутить корпус?! Грешил на аккумуляторы. Но вот купил новые 2013 NEW! high quality Fenix ARB-L2S 3.6V 3400mah 18650 lithium battery - пришли сегодня. Вставил,- опять сброс. но уже только на турборежиме, через три секунды. Сейчас проведу разрядку аккумов, а потом полную зарядку и попробую вновь.

[DOC_03]

Всем привет. В феврале получил 2 новых фонаря Fenix TK75 3XCREE U2 LED 2600 Lumens. У обоих одинаковая неисправность - моментальный сброс на турборежиме 2600 люмен. Вначале применял батареи UltraFire 18650 3000mAh Protected Rechargeable. По инструкции они допустимы. Хорошо работали только на двух режимах минимальный-18 люмен и средний-400 люмен. На сильном режиме сброс через 5 секунд, а на турбо - сброс через секунду. При это после сброса фонарь выключается полностью. Для включения надо почему-то обязательно раскрутить корпус?! Грешил на аккумуляторы. Но вот купил новые 2013 NEW! high quality Fenix ARB-L2S 3.6V 3400mah 18650 lithium battery - пришли сегодня. Вставил,- опять сброс. но уже только на турборежиме, через три секунды. Сейчас проведу разрядку а потом полную зарядку и попробую вновь.

[Qwertus]

 Сообщение от DOC_03 :

По инструкции они допустимы.

А по здравому смыслу - нет.

 Сообщение от DOC_03 :

Вставил

Прямо искаропки?

[DOC_03]

Ну да

[Sergey@yeisk]

 Сообщение от DOC_03 :

батареи UltraFire 18650 3000mAh

Потому что шлак

 Сообщение от DOC_03 :

Вставил,- опять сброс.

Скорее всего, потому что разряжены.

[ploop]

 Сообщение от DOC_03 :

Сейчас проведу разрядку а потом полную зарядку и попробую вновь.

Нет смысла в разрядке. Это литий.
Проблема в аккумуляторах скорее всего. UltraFire точно не вариант, а "high quality Fenix" уверены, что не подделка?
Купите нормальные аккумы, если они там в параллель - то желательно не защищённые.

[ploop]

 Сообщение от Qwertus :

Прямо искаропки?

 Сообщение от DOC_03 :

Ну да

Тогда просто зарядите

[DOC_03]

мне пока трудно разобрать, подделка или нет. Надеюсь, что нет. Упаковка похоже фирменная, штрих код присутствует, а дальше... ну,не знаю