|
|
|
|
12670 26 0 0 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.03.2013, 05:09 | 1 | ||
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Indigo 4.0
Для тех, кто не следил за темой в соседней ветке - это драйвер на связке TPS63020 и ATtiny44. Идея появилась очень давно, а до реализации руки дошли вот только сейчас.
Вот так он выглядит: Вложение 9771Вложение 9772 Вложение 9773Вложение 9774 TPS63020 сам по себе чип интересный. Мощный и компактный, ещё его трудно убить, но капризный. Заставить его работать как источник тока - проще с ним согласится и оставить в покое, что я и сделал. Тут он работает как стабилизатор напряжения, однако регулируемый микроконтроллером. Сам микроконтроллер (МК) стоит дешевле усилителя токового шунта (который в нём уже есть), и при этом даёт гораздо больше возможностей, чем я и воспользовался. Идея в том, что МК следит за током нагрузки и подкручивает напряжение преобразователя. Преобразователь берёт на себя грязную работу, фильтруя помехи, удерживая заданное напряжение, защищая свои ключи от перегрузки, перегрева и т.п., а контроллер может заниматься параллельно различными свистелками и перделками, т.к нагрузка достаточно спокойная и посматривать в её сторону приходится не часто. Однако для этого требуется использовать цифровой потенциометр в цепи обратной связи преобразователя, а он денег стоит, место занимает, да и вообще просто не захотел со мной дружить. Давняя история, где-то на форуме описана... Выкинул я его и заменил обыкновенным ШИМ самого МК, получив при этом ряд новых проблем, но об этом чуть ниже... И так, что умеет драйвер? - Поддерживает управление через разрывы питания, 4 режима с памятью. - Управляется отдельной кнопкой с индикатором (более гибко, чем в первом варианте). - Работа в режиме "тупого драйвера", без всяких переключалок и индикаторов. - Блокировка во время внутрисхемного заряда батареи (для фонарей и лазеров с гнездом под зарядку). - Индикация заряда батареи с компенсацией просадки под нагрузкой, перегрева, разряда, различных статусов во время настройки и т.п. - Настройка заполнения (3...100%) и тока (20mA...2A) каждого режима индивидуально, настройка температурного ограничения (40...95 градусов). - Плавное ограничение мощности при перегреве или переразряде батареи. На одном из фото видно, как драйвер высасывает старые солевые батарейки AAA, несмотря на то, что я включил 2A режим... - Защита от переполюсовки (уже давно не новость). - Отличает перезагрузку из-за дохлой батареи от кратковременного отключения питания, поэтому режимы перебирать не начнёт. - Эффективное использование EEPROM, максимально увеличивающее его ресурс, работая с битыми ячейками и используя альтернативную память при полном износе EEPROM (что произойдёт где-то через 400 000 000 переключений режимов "задней" кнопкой). - Ну и по мелочам, различные плавные эффекты переключения и т.п. Краткие характеристики: Питание - 3...5,5V до 3A Выходное напряжение - 3...6,8V Выходной ток - 0,02...2A КПД - 87...90% Потребление в спящем режиме - <10мкА Минимальное дифференциальное сопротивление нагрузки - 0,3Ом Амплитуда пульсаций (31125Гц) - 40мВ Особенности: - Оба вывода нагрузки должны быть изолированы от корпуса. - Драйвер хоть и не нуждается в дополнительном охлаждении, однако просит его на предельных токах, в режиме повышения, снижая ток и КПД. Кроме того, если преобразователь перегреется раньше, чем МК ограничит ток - будет больно, т.к. он отключится, а ОС МК захочет выкрутить ток по-больше. Но осциллограммы ничего страшного в такие моменты не показали, да и докатится до такого можно, только если нагрузить драйвер по полной оставив болтаться в воздухе и с питанием 3,3V в режиме повышения, когда он работает попёрдывая от натуги, а МК ждёт от него кипяточка на чай, с температурой за 95 градусов... - На печатной плате не предусмотрена площадка под "-" батареи, вместо неё поверхность с обратной стороны платы. При желании можно подпаятся к конденсатору, а располагающийся в теле МК термодатчик будет эффективнее работать, если плату прилепить (хотя бы на силикон посадить) к радиатору нагрузки... Как настраивать? 1. Где будет применяться? - Если в фонарике/лазере с управлением через кнопку в задней крышке, то переднюю кнопку нужно замкнуть, соединив вместе две крайние левые площадки, от которых к кнопке отходят провода (всего их 4). Если у этого фонарика/лазера есть гнездо под зарядку, то это гнездо необходимо подключить вместо передней кнопки. У него есть группа контактов на размыкание, вот её и нужно использовать, логика думаю понятная. Когда вставлен штекер - кнопка как бы отпущена и драйвер не заведётся при подаче питания с ЗУ. - Если планируется использовать как тупой драйвер, где все эти примочки будут мешать - замыкаем все 4 площадки вместе, и драйвер всегда будет включать первый режим при подаче питания. - Для использования со штатной передней кнопкой и индикатором ничего менять не надо. 2. Какие требования к модуляции? - Если нам критична точность показаний индикатора - необходимо оставить ему небольшую паузу между импульсами, чтоб он мог мерить напряжение питания без нагрузки. На малых токах, или с очень хорошим аккумулятором (таких не встречал) и с ещё лучшими контактами, пружинками и т.п. (вообще нереально) можно этим пренебречь. Если при переключении режимов видно как цвет у индикатора гуляет - значит коррекция не осуществляется должным образом, и стоит покрутить заполнение... - В лазерах может возникнуть проблема при попытке настроить маломощный режим, с единицами милливатт. Связана она с довольно нестабильным порогом зажигания, на довольно значительных токах. К примеру у синего ЛД порог плавает где-то в пределах 200...250мА, а чтоб получить 5мВт - необходимо держать ток на 5мА выше за порог зажигания, что нереально. Выход - выкручиваем ток на 400мА, а заполнение на минимум, и получаем "горошек" с противным мерцанием на 60Гц, или прикольную паутинку в тумане (вариант для оптимистов). - В остальных случаях имеет смысл выкручивать заполнение на 100%, тогда отключается часть функций и ОС начинает работать стабильнее. 3. Собственно, как настраивать то? У нас один единственный подстроечник, крутить его придётся долго и не один раз, для чего он не предназначен. Так что для начала найдите нормальную отвёртку, с пластмассовой ручкой (чтоб наводок меньше было). Настраивается активный режим. Т.е. если вы включили первый, то он и будет настраиваться. Если передней кнопки (или хотя бы гнезда зарядки) нет, то сохранить настроенный параметр не получится. Зажатая кнопка настраивает ток, зафиксированная - заполнение. Замкнутая на момент подачи питания кнопка эквивалентна зажатой. Запомнили? Начинаем крутить, индикация показывает что подстроечник заметил изменения и готов поймать текущий ток/заполнение/температуру, чтоб начать этот параметр крутить. Показывает соответствующим цветом (всего их 9, как и настраиваемых параметров). Как только ползунок попадёт в текущий уровень (зашитый в EEPROM) - индикатор вспыхнет желтым, теперь параметр настраивается. Зависимость при настройке тока логарифмическая (середина даст 25% максимального значения), поэтому небольшие значения крутятся мягче. Кроме того, на границах индикатор будет загораться синим (мин.) и красным (макс.), сигнализируя о том, что вы упёрлись в пол или потолок соответственно. Из-за фильтра наблюдаются незначительные тормоза, так что не торопитесь. Выставляем что нам нужно и жмём на кнопку - зелёная вспышка - запись прошла успешно. Красная - придётся чесать репу, это ненормально. Если вообще ничего - значит вы не захватили параметр, не вошли в режим настройки короче... Так вот настроили мы 8 параметров, как нам удобно, осталась температура. Она настраивается, если разом переключить все режимы и пройти так хотя бы один круг. Т.е. нажать на кнопку аж целых 5 раз. Там уже без разницы зажата она, или зафиксирована... Да, ещё есть 10-й параметр, но он не хранится в памяти, а считывается с подстроечника в момент запуска - временные интервалы передней кнопки (0,05...0,6с). Так что не удивляйтесь, если вы не успеваете переключить режим или отпустить кнопку - подстроечник проверните с минимума... Что это за хитрая кнопка такая? Как ею пользоваться? - Нажали - горит, нажали два раза - горит ярче, нажали три раза - всегда ваш, К.О... - Нажали сколько нам нужно раз и сразу отпустили - не тухнет до ближайшего нажатия - Нажали два раза во время работы (ну или отпустили и сразу же снова нажали) - включается следующий режим. Дальше если успеете отпустить - зафиксируется как и в пункте выше. Сложно? Тогда вот видео урок:
Разобрались? Ну и хорошо, теперь пора начинать вас грузить ... Настраиваемые режимы отображаются цветами (по порядку): 1. Красный - Ток 1 2. Оранжевый - Заполнение 1 3. Желтый - Ток 2 4. Зелёный - Заполнение 2 5. Голубой - Ток 3 6. Синий - Заполнение 3 7. Фиолетовый - Ток 4 8. Пурпурный - Заполнение 4 9. Белый - температура Это скорее для красоты, мне проще ориентироваться по количеству нажатий. Во время работы драйвер постоянно анимирует состояние. Если медленно переливается белый - всё хорошо, если красный - перегрев, просто мигает основным цветом - батарее плохо. Вообще никакой анимации - прохладно, батарейке комфортно, драйвер чувствует себя хорошо, вот только нагрузка упорно не хочет брать требуемый ток, или отсутствует вообще... Основной цвет индикатора это конечно же заряд батареи. Зависимость подогнана под разрядную кривую на малых токах. Фиолетовый - заряд максимален, зелёный - половина, красный - полный разряд. На самом деле цветов больше, на сколько вашего зрения хватает. Ползут они согласно спектру видимого диапазона (вспоминаем радугу), три цвета я привёл для ориентира. Голый светодиод плохо передаёт цвета, кнопку нужно делать из какого-нибудь матового материала, рассеивающего свет. При сильном разряде, или просадке напряжения, драйвер начинает ограничивать ток так, чтоб напряжение держалось в пределах 3V. Если оно опустится ниже - 10 секунд таймаута и выключение. ОС по напряжению шустрая, настоящий ПИД, поэтому жуёт и изначально дохлые батарейки. Но у этого подхода есть и недостаток - зашумленный источник питания такой драйвер не переварит, т.к. постоянно "на шухере" из-за резких, пусть и незначительных, провалов напряжения. Шум отсекается порогом в 0,05V, батарее и комповому БП хватает, USB не очень... Что такое? Это же простой драйвер, всего то чуть меньше 4-х килобайт кода... Есть у него и жирные минусы, с которыми я намерен бороться. Главный троль - ШИМ, которым я заказываю напряжение преобразователю. Нормально заглушить его нельзя, поэтому пульсации лезут на выход. Но хуже всего то, что он использует в качестве ИОН источник питания. Т.е. вся грязь, дребезг и т.п. пролазят через него и с этой дрянью приходится бороться RC-фильтру на выходе и ОС самого МК, которая вынуждена работать медленно из-за тугой нагрузки. Слабенькие ЛД пережили такие издевательства, думаю и синий переварит... Сорри за жирный пост, просто в МК очень много свободного места было. Я специально взял 44-ю, а не 84-ю... Всё, надоело писать, спать хочу. Завтра дополню, есть ещё что писать "троллфейс"... |
||
20.03.2013, 13:41 | 2 |
Увлеченный
|
Видео инструкция прям в тему
__________________
[SIGPIC][/SIGPIC] |
20.03.2013, 13:42 | 3 |
Увлеченный
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
Сообщений: 167
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
а можно убить лд клацнув чтонибудь нетак или не с таким интервалом времени?
и что значит : Оба вывода нагрузки должны быть изолированы от корпуса. в смысле на диод + должен идти не напрямую? |
20.03.2013, 15:28 | 4 |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Сообщений: 532
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Хм, интересно. А сколько он будет стоить?
|
20.03.2013, 17:02 | 5 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Оба вывода - значит что минус ЛД нельзя замыкать с минусом батареи, потому что между ними находится шунт, по которому драйвер следит за током. Такое замыкание чревато последствиями, но для фиолетов, синих, и светодиодов это не актуально, т.к. у них и анод и катод от корпуса изолированы... Планирую по 30$ продавать, со скидками за опт (>4шт -10%, >9 -20%)... Да, почему 4.0? Потому что 3.0 ещё в разработке, т.к. в нём будет сидеть кастрированная программа с 4.0. 3.0 рассчитана на токи до 0,5A (450мА скорее) и гораздо компактнее (ну и дешевле)... |
|
22.03.2013, 09:35 | 6 |
Завсегдатай Фонарёвки
|
молодца!!!
__________________
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
31.03.2013, 14:10 | 7 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Сообщений: 1408
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
- Если нам критична точность показаний индикатора - необходимо оставить ему небольшую паузу между импульсами, чтоб он мог мерить напряжение питания без нагрузки.
……без нагрузки. – Её что отключать нужно? Зажатая кнопка настраивает ток, зафиксированная - заполнение. Зажатая ……. зафиксированная: сразу даже не понятно в чём разница. Минимальное дифференциальное сопротивление нагрузки - 0,3Ом Если подключить в цепь прибор (А) то сопротивление нагрузки значительно увеличится, поясни, как правильно замерить ток ЛД. - Если планируется использовать как тупой драйвер, где все эти примочки будут мешать - замыкаем все 4 площадки вместе, и драйвер всегда будет включать первый режим при подаче питания. Как я понимаю это единственный режим, при котором можно «посигналить» помигать лазером. |
31.03.2013, 20:15 | 8 |
Ветеран Фонарёвки
|
|
31.03.2013, 21:25 | 9 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Сообщений: 1408
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
01.04.2013, 01:25 | 10 | ||||
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Драйвер это делает сам, с частотой 60Гц, если заполнение не 100%. Вернее он не отключает, а сбрасывает резко ток до 20мА. Не до нуля, чтоб ускорить переходной процесс, т.к. из-за особенностей ВАХ наших нагрузок амплитуда напряжений при этом будет значительно ниже, и конденсаторы не будут так мешать. Так вот в эти моменты, когда ток минимален, индикатор меряет напряжение батареи (непосредственно перед скачком тока вверх), а на 20мА батарея практически не просажена, да и характер просадки не зависит от выбранного режима, т.к. ток то постоянен. На максимальном токе система так же меряет напряжение, чтоб не допустить срабатывания супервизора и перезагрузки драйвера. Если заполнение 100%, т.е. вообще отключен 60Гц ШИМ - индикатору ничего не остаётся, как использовать просаженное под нагрузкой напряжение батареи, которое зависит от выбранного режима. В таком случае индикатор покажет реальное напряжение батареи, а не уровень её заряда. Не очень красиво, ибо как правило напряжение просаживается просто катастрофически, вплоть до ограничения тока на 3V (свежезаряженный 18650).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И да, плавное включение и выключение длятся по 0,25с (не зависит от тока, скорость нарастания и спадания вычисляются непосредственно перед эффектом), так что больше 2-х вспышек за секунду не сделаешь нормально, разве что на неполной яркости... Ещё один момент - в топорном режиме игнорируется перезагрузка из-за просадки питания, из-за чего драйвер не блокируется при кратковременном перебое питания. В этом режиме EEPROM не используется, поэтому эффект мигания (перезагрузка) из-за сильно севшего аккумулятора менее нежелателен, чем отключение драйвера из-за дребезга питания аж до того момента, пока питание полностью не пропадёт (драйвер в таком случае считает, что аккумулятор полностью сдох и пытаться по-новой запускаться нежелательно из-за возникновения в будущем очередной засирающей EEPROM перезагрузки). Режим то для стационарных применений, а там питание пропадёт слишком ненадолго и драйвер откажется включатся из-за этой блокировки... Цитата:
Короче на время настройки просто подключайте драйвер к 5V источнику на 3A (к примеру ATX БП), с таким питанием он на любую нагрузку без проблем выдаст 2A и не потеплеет. С питанием в 3,3V он уже начинает скрипеть зубами, пытаясь накормить синь током в 2A, и через некоторое время рапортует об ограничении тока из-за сильного разогрева. Причём разогрев сопровождается существенным (на 20%) снижением КПД, это вторая причина, по которой драйвер лучше хорошо связывать с радиатором ЛД (первая - ограничение температуры самого ЛД). |
||||
01.04.2013, 12:49 | 11 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сообщений: 9050
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
А как его связать? Для этого надо какие-нибудь крепления предусмотреть.
|
01.04.2013, 12:56 | 12 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Розе, силикон. По-лучше болтов будет, и проще. В фонарях для него как раз есть посадочное место, 16мм диаметром и без отверстий под болты. Там только на силикон и сажать. В лазерах сложнее, выводы ЛД мешать будут. Нужны коллиматоры, где ЛД утоплен достаточно глубоко. Или переходная шайба, толщиною миллиметров 5 и с отверстием под выводы ЛД и провода от них...
|
01.04.2013, 13:42 | 13 | ||
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сообщений: 9050
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Силикон так хорошо тепло передает?
Цитата:
Цитата:
|
||
01.04.2013, 22:46 | 14 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Сообщений: 1408
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
01.04.2013, 23:54 | 15 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не то что бы хорошо, но его используют в качестве теплопроводящих изоляционных прокладок в технике, он отлично держит, шов эластичный, можно отодрать при желании, термостойкий (даже пайку без проблем держит). Да и драйвер не греется почти, ему того силикона с головой хватает. Я на него и CREE XM-L сажаю за неимением выбора. Алюминий к алюминию не припаять так, чтоб светодиод на подложке не повредить, а мех. крепление китайцы не предусмотрели. Если площадь контакта достаточно большая, по сравнению с тепловыделением, а толщина шва минимальная (гладкие поверхности), то там любые сопли будут проводить тепло нормально.
По поводу пайки к драйверу я ещё в первом посте написал, а к ЛД подпаиваться неудобно будет, да. Нужно специальный канал в шайбе делать, или точить свой коллиматор, что ещё лучше. Но это плата за габариты. Ради дырки по центру платы увеличивать диаметр до 20мм я не хочу. А драйвер не для новичков, им и нечего синим играться. Пряморукие найдут способ его вкорячить и в таком варианте, он хотя бы влезет в большее число мест, даже в стандартный модуль светодиодного фонаря, прямо под ЛД, с обратной стороны радиатора. Ещё и место останется... |
12.04.2013, 17:48 | 16 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Код начал потихоньку пилиться. Блокировку при кратковременном (слишком кратковременном) перебое питания заменил на загрузку текущего режима. Т.е. драйвер не начнёт перебирать режимы, но будет пытаться включится на последнем активном. Это не раздражает так, когда заднюю кнопку отпускаешь слишком быстро и фонарь/лазер окончательно тухнет. Теперь он в такой ситуации просто не переключится.
Подстроечник планирую научить автоматически сохранять изменения в EEPROM по мере их изменений, ибо в 3.0 передней кнопки нет. Т.е. жать ничего не придётся, покрутил и всё, оно так и останется... |
17.04.2013, 13:04 | 17 |
Увлеченный
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
Сообщений: 167
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сколько ждать осталось до появления в продаже?
|
17.04.2013, 18:25 | 18 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
http://forum.hobbi.tv/showt...
С 6-го открыто в продаже (реально раньше), но т.к. они тут никому ненужны - уходят потихоньку на фонарёвке... |
30.04.2013, 21:43 | 19 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Сообщений: 1408
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Об каких площадках речь идёт? Выложи хоть фото с указаниями этих площадок. |
30.04.2013, 22:33 | 20 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Сообщений: 1362
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вот как раз на этом огрызке фото их хорошо видно - 4 площадки внизу платы, от которых отходит 4 провода к плате со светодиодами и кнопкой. Если требуется управление задней кнопкой - передняя должна быть замкнута, а это первые две площадки (слева на право). Если хотим чтоб драйвер работал как тупой стаб тока - замыкаем все 4 площадки. Но в той версии программы, что у тебя, подстроечник не сохраняет настроенные параметры в EEPROM, за него это делает передняя кнопка. Так что без неё сохранить настройки не получится. Есть уже более свежая программа, в которой подстроечник более самостоятельный (токи настроит и сохранит, а вот за температурой придётся лезть передней кнопкой). Ещё у неё задняя кнопка умнее. Она она не глючит из-за остаточного заряда на входной ёмкости, если слишком быстро вернуть питание, плюс умеет перебирать режимы без сохранения в память, если МК внезапно перезагружается из-за просадки питания. Т.е. появляется шанс, что хоть в каком-то из режимов он сможет запуститься. Но эта версия без модуляции. Пришлось вырезать, чтоб место освободить. Теперь туда можно засунуть более умные кнопки. Задняя сможет определять какой режим следует загрузить в случае неудачи, опираясь на фактически записанный в него ток, а не порядковый номер режима, а передняя вообще будет уметь настраивать всё и даже больше без подстроечника, он не понадобится. Однако это уже больше специализировано под фонари, т.к. кнопка будет работать только с фиксацией (не очень то безопасно), а ток режимов аппаратно ограничен только номиналом шунта, да и регулироваться будет грубо, на глаз. Любителям простого драйвера с "крутилкой" всё так же и останется - паяем перемычку, крутим подстроечник и получаем результат...
|