[awl]

Замеры

Самый минимум для хоть каких-то замеров - мультиметр. Особой точности нам не нужно, как и наворотов, но всё-таки желательно брать не самый дешёвый. Например, я использую такой мультиметр:

MAS-838


Из дополнительных полезных функций имеет термопару.. и всё Собственно, нам больше ничего и не нужно

Измерение тока

Измерение тока производится последовательным подключением мультиметра с элементами питания при включенном фонаре.

Последовательность действий в простейшем случае:

1. Ставим мультиметр в режим 10А
2. Перетыкаем крайний щуп (для MAS-83 в гнездо с подписью 10ADC
3. Скручиваем кнопку фонаря
4. Подсоединяем щупы к фонарю, один к корпусу, второй к аккумулятору
5. Фонарь включается, смотрим показания. Для переключения режимов (на примере Fenix PD30), быстро размыкаем цепь и снова подключаемся.

При измерении тока мультиметр необходимо всегда подключать в разрыв цепи, если Вы подключите в этом режиме мультиметр к контактам аккумуятора, то в лучшем случае сработает защита аккумулятора, а в худшем - сгорит мультиметр, или провода щупов.

Многие мультиметры имеют довольно хилые щупы, поэтому при замере токов фонарей лучше вместо щупов ставить толстые провода с низким сопротивлением. Можно самому грубо проверить годность щупов, достаточно включить мультиметр в режиме измерения минимально доступного сопротивления (обычно 200 Ом) и замкнуть щупы на минуту (многие мультиметры долго измеряют значения при низком сопротивлении):



При измерении тока на светодиоде придётся отпаять один провод, и желательно, к этому месту временно подпаять ещё один, достаточно толстый. Опять же, ток измерять в разрыве цепи, но уже светодиода.

Если мультиметр покажет значение ниже или равное 0.1 Ом, то их можно использовать, по-крайней мере, при проверке маломощных фонарей.

Старайтесь не измерять ток в режиме 200мА, если вы не уверены на 100% что фонарь потребляет низкий ток (на фото - правое гнездо щупа и положение колеса мультиметра на шаг выше 10А), иначе может сгореть шунт мультиметра.

Измерение напряжения

Перед измерением напряжения аккумуляторов убедитесь, что щупы подключены к гнездам COM и VΩmA, кроме того, обязательно проверяйте каждый раз, в котором положении стоит переключатель режимов мультиметра. Для замера напряжения аккумуляторов используйте режим 20 вольт постоянного тока (на фото мультиметра шкала слева-вверху), обозначается прямой и пунктирной линией. Главная опасность здесь - забыть переставить щупы и положение переключателя после измерения тока.




Тестирование света

Для этого придётся обзавестись люксметром. Поверьте - не такая бесполезная вещь, какой кажется. На момент написания статьи мой люксметр гуляет по рукам, и никак не вернётся назад. Всем интересно посмотреть на цифры, обмерить помещение, сравнить лампы, энергосберегающие и диодные, но никто не хочет покупать. "Бесполезная" ведь штука-то, специфическая, на "один раз померять". Потом берут снова и снова, и это проверить, и то посмотреть. Изменилось что-то, опять надо глянуть на замеры, и т.д.

Я себе взял первый попавшийся на глаза в магазине, довольно простой люксметр, Lutron LX-101.



Канделы/люксы

Самое простое измерение люксметром - канделы, или количество люкс с расстояния в 1 метр. Тест производится в тёмном или полутёмном помещении (единицы люкс погоды не сделают, полная темнота не нужна), датчик фиксируется в вертикальном положении. Светим фонарём на люксметр с 1 метра, готово. Если датчик люксметра имеет большой диаметр (наприме, как у моего - в районе 5-6см), имеет смысл производить измерение с расстояния больше метра, пересчитывая на 1м. При увеличении расстояния вдвое, результат перемножается на четыре.
Например, светим фонарём с двух метров, получаем 5000 люкс. Умножаем на четыре, выходит 20000 люкс с метра или кандел (cd).

Измерение люмен

С люменами сложнее. Как правило, люмены измеряются в интегрирующих сферах, дорогих устройствах, недоступных даже небедным флешаголикам (нередко в районе $20000). Для бытовых измерений (мы ведь не в космос фонарики запускаем?) можно попробовать собрать лайтбокс. Для этого нужна коробка, желательно с площадью внутренней поверхности в 1 метр квадратный, и белым, отражающим слоем. Можно покрасить белой краской, или самому склеить лайтбокс из картона или даже сферу.

Я собрал свой лайтбокс из коробки от фотоаппарата Nikon D50, которая оказалась очень качественной и оклеена белой и плотной бумагой:


При изготовлении лайтбокса надо учесть, что прямой свет от источника (фонаря) не должен попасть на датчик люксметра, поэтому очень желательно сделать небольшой "экран", защищающий датчик от света источника.

Переводим люксы в люмены (грубо).

1 люкс = освещённость поверхности шара с радиусом 1 метр, в центр которого помещён источник света в 1 люмен

Поскольку, люксметр измеряет освещённость поверхности гипотетического шара с радиусом 1 метр, то результаты, полученные в лайтбоксе площадью 1 метр кв. будем делить на 4*pi(12.6) раз (для идеального случая, в любом случае придётся вводить поправку).

Если вы имеете какие-нибудь распространённые фонари, то можете просто ввести свой поправочный коэффициент для измерений, основываясь на данных с http://light-reviews.com (которые, кстати, тоже используют для измерений самодельный лайтбокс).

Снятие графика разряда

Самый дешёвый способ - использовать камеру (лучше веб-камеру), направленную на люксметр в процессе измерения. При этом, люксметр с фонарём подключается к лайтбоксу. После разряда достаточно промотать ролик интервалами в пять минут, записать показания, пересчитать в люмены и построить график в Excel или в его аналоге интернет-офиса http://docs.google.com

Должно получиться что-то вроде этого:



Более дорогой способ: приобрести люксметр с интерфейсом к компьютеру для автоматической регистрации.

Снятие графиков ШИМ и Стробоскопа

Здесь ещё проще. Достаточно взять любой фотодиод, можно даже светодиод, подпаять его к шнуру для подключения к звуковой карте, скачать программу Sound Card Ozscilloscope и поднести датчик к стробирующему фонарю. Сайт автора программы: http://www.zeitnitz.de/Chri...

Увидим подобные импульсы:



На самом деле они должны быть прямоугольными, но на входе любой звуковой карты стоит фильтр низких частот, который искажает сигналы навроде стробоскопа. Форма сигналов с модуляцией ШИМ передаётся достаточно точно.

[serj_32]

Частота тока светодиода

Если в Вашем мультиметре есть режим частотомера


Просто ставим щупы на контакты светодиода (если к нему есть доступ) и при включенном фонаре получим частоту тока на светодиоде.

Если же фонарь сломан (не горит светодиод) то можем использовать режим прозвонки цепей


Соблюдая полярность получим слабое свечение светодиода. (Главное что бы светодиод хотя бы одним контактом был отпаян от цепи фонаря)


Как снимать бимшоты.

Я свои бишмоты снимал на Canon A700. Хотя есть зеркалка пентакс. Главное что бы у фотика были полностью ручные настройки - режим "М"
Что бы можно было выставить одни параметры и всегда к ним возвращаться.

В помещении

Параметры съемки которые я обычно ставил следующие -
Для комнаты когда хочется показать форму светового пятна и боковую засветку.
выдержка 1/10 - чем она длинне тем ярче будет фотка и в итоге брелок может светить ярче ТК45. Для мощных фонарей вроде тк41/тк50 выдержка длинее 1/500 в турбо режиме уже юудет излишней.
диафрагма 2,8 - по сути влияет на резкость снимка и глубину фокуса, так что мне кажется оптимально ставить откытую.
ISO (Исо)- чувствительность. Ставлю 100 так как при этом на фото будет минимальный цветовой шум. Хотя часто ставят 400 или 800 что бы сделать выдержку короче.
Баланс белого - солнце. Что бы всегда можно было сравнить оттенки свеотдидов, если оставить на авто то автоматика сравняет все цветовые оттенки.
Штатив, стол, кому как удобнее, я ставил фотик на стол, автоспуск 2 сек, и ручная фокусировка по дистанции.

Съемка на улице

Штатив, а лучше два. На один ставим фотик а на второй фонарь.
Сцену выбираем сами.
Параметры съемки выбираем так что бы при просмотре фото на экране фотика картинка отражала реально видимую. Снимать лучше сразу правильно так как любая последующяя привка на компе кроме добавления подписи на фото исказит картину.
Выдержки подбирать по ситуации. Диафрагму я ставлю как правило открытую 2,8. Исо минимальное. Фокус объектива лучше ставить в ручной режим на бесконечность.

[Владер]

Можно попродробнее про фотодатчик и звуковую карту? Какой, как и куда подключать?

[awl]

Один провод - общий, второй - любой из каналов. Датчик - обычный светодиод, желательно белый или лучше синий.

[Владер]

А к каналу микрофона или линии? Не хотелось бы пожечь канал, меры какие можно от этого принять? Есть у меня фотодиод Д256, кажется, большой с красной выпуклой линзой, он подходит лучше светодиода?

[Virgo_Style]

http://www.ledametri******/o... :

[IMG]http://www.ledametri******/oscope/oscope01.gif[/IMG] <hr> Poor Man's Oscilloscope:

Using A Computer With Sound Card As An Oscilloscope.

<hr> When experimenting with electronics, I think few tools are as powerful as an oscilloscope. Just a few minutes with an oscilloscope can save me hours of tinkering. However, commercial oscilloscopes unfortunately can be quite expensive. To the electronics hobbyist, who perhaps has had no experience with an oscilloscope to understand its worth, and who may look to a junk heap for most parts and projects, the prospect of spending thousands for a tool of uncertain usefulness simply is beyond consideration. Here is a way to try a basic oscilloscope with almost no expense.
[IMG]http://www.ledametri******/oscope/oscope02.gif[/IMG] At its most basic level, an oscilloscope is a set of cables, an analog to digital converter, software, and a display system. A basic personal computer has most of these features already. The cables are relatively simple to build. The sound card or motherboard sound chip does a passable job of converting a voltage to digital data, and software can be had free or for a few bucks that can display the data on the screen.
Oscilloscope Cable:A three conductor shielded cable with a regular 3.5mm stereo phono plug will do the job. A stereo extension cable for a computer or headphones can be purchased if one does not already have a cable available. The stereo cable plugs into the "line in" jack on the sound card (the line-in jack is usually colored blue).
[IMG]http://www.ledametri******/oscope/oscope03.jpg[/IMG] The sound card line input expects only a volt or two at most, so I used a voltage divider resistor network on each of the "right" and "left" conductors to ground for my experiments at 5 volts or so. I happened to have these resistor values handy, and they worked, but I think the values are not critical. I used 1/8 watt resistors, as the current is very small, but any watt value would work. I think the resistors also serve to protect the sound card if I goof and connect the cable to a higher voltage. The tip and middle conductor of the cable plug are right and left, and the base of the plug is ground. The 1/8 watt resistors are small enough to be included inside shrink wrap at the breakout of the cable from the single sheath to the three leads.
The Software: Software is used to capture the "audio" stream from the sound card line-in port, and display it in a graphical format. I used GoldWave v4.26, at the time a shareware program, but I think this version is still available as a trial from http://www.goldwave.com/rel... (see "Previous version" on this link). I configured a recording with the highest available sampling rate (96000 Hz) in stereo for two channel traces. The tracing shown here is a sample from GoldWave. The zoom controls allow picking a part of the trace to examine closely, and one can page through the tracings based on the size of the zoomed segment. Measurements of time are good to about 1 msec intervals using the zoom/measuring tool, but measurements to 0.1 to 0.01 msec are possible zooming in and using the scale on the tracing display.
[IMG]http://www.ledametri******/oscope/oscope04.gif[/IMG] Measuring absolute voltage is a little tricky, as the sound card will tend to quickly level the trace to eliminate a standing DC voltage. I measured transient voltage changes if needed by comparing to a standard size voltage pulse that I generated. The top trace in the GoldWave tracing at right is part of a LANC synchronized serial frame at 9600 baud. The bottom trace shows the video frame timing.
Try One, Buy One: So I used this for a quite a while and really had some fun with it. This actually works great! It does not have some of the more basic oscilloscope features like triggering, but makes up for it by having vast storage so that very long traces can be easily analyzed.
But once I could see the usefulness of an oscilloscope, I knew I had to have a more full featured unit. I purchased a used Fluke 199 Scopemeter (or more specifically a 199/A), which is a very tough, portable, and easy to use unit. The scope came with a nice attaché case, cables, and a computer interface with software for documenting tracings. Fluke certainly makes a nice scope!
A Dedicated Oscilloscope: The screen capture at right is from my Fluke 199/A and shows on the top trace the voltage drop across the shutter button of a Sony DSC-V3 camera when I took an exposure. One can see the oscilloscope trigger voltage marked half way down the voltage drop. The trace on the bottom shows the voltage across a photodiode in front of the internal flash during the resulting flash photo. One can seen the initial shorter pulse from the pre-flash of the TTL flash metering mode, and the slightly later and longer full flash pulse.
[IMG]http://www.ledametri******/oscope/oscope05.gif[/IMG] The Fluke screen capture at right is actually the full resolution of the scope's LCD screen, which after using the full resolution of a computer monitor, seems somewhat disappointing. However, much higher resolution data can be downloaded from the oscilloscope to a computer. Here is a sample page of downloaded oscilloscope data from the Fluke 199/A with quite a bit more resolution. The top trace is again the shutter button release, and the bottom trace is a combined square wave showing the video field timing and the smaller pulse of the flash hotshoe release.

Best Regards,
Rob Crockett
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Digital Stereo Photography Home <noscript></noscript>

или так



или все вместе (резисторы сначала, диоды потом)

[Владер]

На нижней схеме точно нет ошибки? Мне кажется, что должны быть не 2 цепи из 4 диодов в каждой, а на вход каждой линии нужно включить 2 встречные цепи из 2 диодов каждая. Иначе ограничиваться будет напряжение от одной линии до другой, а относительно земли будет плавать.

[awl]

Подключаться только к линейному входу, микрофонный можно убить

[Virgo_Style]

 Сообщение от Владер :

Мне кажется

Есть такое дело, точечки они не нарисовали

[tool]

Еще при измерении небольших световых потоков в боксе. Погрешность будет такой что эти цифры что пальцем в небо.
В интегрирующих сферах для внутреннего покрытия изспользуются специальные белила с большим коэффициентом отражения.
Белая краска или белый картон дадут много потерь и далеко не весь свет прийдет на люксметр
Если мерять примерно то работать будет.
А по точнее уже нет.
И по проводам для тестера. Щупы должны быть честно расчитаны на 10 ампер.
Тестер на замкнутых щупах покажет 0,5 ома ибо собственное испытательное напряжение и ток небольшое.
Дайте по щупам 5 ампер и падение напряжения тук как тут.

[dgin]

Старайтесь не измерять ток в режиме 200мА, если вы не уверены на 100% что фонарь потребляет низкий ток (на фото - правое гнездо щупа и положение колеса мультиметра на шаг выше 10А), иначе может сгореть шунт мультиметра.

сработает либо защита в АЦП, либо перегорит плавкий предохранитель, но никак не шунт.

[Алексей063rus]

а если милли,и тд мериет, а когда переключаешь на 10А, переставляешь щуп, не работает- это мультиметр сломан?

[borisch.502]

Ну тогда и я немного поумничаю.....

Измерять ток потребления фонаря лучше одновременно с измерением падением напряжения на фонаре. При таком измерении автоматически исключается внутреннее сопротивление амперметра. А если пойти дальше, то запитать фонарь от блока питания с плавным регулированием напряжения, через амперметр. И плавно меняя напряжение (измеряя его падение на электронике фонаря) в пределах от нуля до max допустимого значения наблюдать за током.
Вот такая ВАХ (Вольт-Амперная характеристика) даст больше информации.

[cactus]

AWL, ты где брал люксметр и за сколько? всё, что я пока нашёл, стоит не меньше 2000 рэ, меня жаба душит

[Leon]

Практически во всех интернет-магазинах есть, на ебее вообще куча на любой вкус и цвет - тыц.

[Phistan]

А остался у кого Sound Card Ozscilloscope? По ссылке http://www.zeitnitz.de/Chri... не дает скачать

[Sasha :)]

Phistan, У меня спокойно скачивается по ссылке на главной странице:
"Download the latest version: scope V1.41"

[Phistan]

Sasha , теперь и у меня скачалось. Видимо, был временный глюк.

[spog]

Я, конечно, извиняюсь, но фраза:
"
Канделы/люксы

Самое простое измерение люксметром - канделы, или количество люкс с расстояния в 1 метр. Тест производится в тёмном или полутёмном помещении (единицы люкс погоды не сделают, полная темнота не нужна), датчик фиксируется в вертикальном положении. Светим фонарём на люксметр с 1 метра, готово. Если датчик люксметра имеет большой диаметр (наприме, как у моего - в районе 5-6см), имеет смысл производить измерение с расстояния больше метра, пересчитывая на 1м. При увеличении расстояния вдвое, результат перемножается на четыре.
Например, светим фонарём с двух метров, получаем 5000 люкс. Умножаем на четыре, выходит 20000 люкс с метра или кандел (cd)."
меня удивила.

Люксметр никаких кандел не измеряет и тем более таким способом.
- Кандела/м2 - это яркость - но площадь при этом - самого источника.
- Люкс - это люмен/м2
- Можно люксметром расчитать силу света - но только для точечного источника. Сам светодиод таковым не является в силу наличия оптической системы. По сути - и светодиод и тем более цельный фонарик - это комбинация нескольких точечных источников, точнее - изображений одного источника. Поэтому использование расстояния фонарик-датчик люксметра некорректно. Если с отдельным диодом еще как-то можно (маленькая погрешность), то цельный фонарик уж совсем неправильно.
- можно проверить простым способом - освещенность должна спадать обратнопропорционально квадрату расстояния от фонарика. По этому же способу можно найти и положение изображения точечного источника - если оно одно. В нормальных фонариках таких изображений много - раз они дают широкий луч. Поэтому измерять таким образом силу света просто бесполезно.
- Тем не менее, такой подход используется в Пецле, в книжке у них именно так и расписанно. Это мне дает пищу для преподавания раздела "Фотометрия" и материал для задач.
- Ну и наконец, измерить полный световой поток можно, сняв зависимость освещенности от угла в нескольких плоскостях, а затем численно проинтегрировать. В Экселе, скажем. Это существенно менее хлопотней, чем лепить квадратную сферу.

[fnksb]

 Сообщение от spog :

Поэтому измерять таким образом силу света просто бесполезно.

почему же "бесполезно", если оно работает