[Wolfsangel]

Всем привет. Пожалуй, отмечусь тоже в этой теме и поделюсь своими идеями. Убедившись в том, что холодное анодирование слишком накладно в получении холода, забил на это дело, однако недавно вновь решил попробовать. Пока два направления - анодирование в водном растворе при т = 60 С и в расплаве при 250 С. Первое эффективнее. Получается довольно крепкая плёнка, бело - серого цвета, но о финальном результате говорить ещё пока рано.
Про источник питания - на резисторах и спиралях, теряется слишком много энергии, поэтому использую фазосдвигающие конденсаторы, для ограничения тока.
Также пробовал использовать тиристорный регулятор мощности - но с ним как-то не так.
Ну и собственно фото источника питания. Выдаёт около 35 ампер, при напряжении вплоть до 310 вольт.

[kammomile]

есть кто-нибудь в Москве, кто возьмется за анодирование и покраску очень мелких партий(1-2штуки)?

[Wolfsangel]

Вот и подошло показать первые результаты экспериментов. Покрытие плотное, толстое, серого цвета. Отвёрткой не царапается. Напильником, при сильном нажиме - царапается. За качество извиняйте - фотографировал на кусок силового кабеля.

Прямая ссылка на видео YouTube

[Wolfsangel]

Немного другой способ, но думаю тоже его в эту тему. Опробовали дуговое оксидирование алюминия.

Недостатки - ест очень много тока, если предмет большой, ввода на 100 ампер не хватает. Фаза на ванне с электролитом Тепла выделяется очень много, процесс долгий, с покраской проблемы. Теоретически деталь можно сжечь. Выделяется не просто водород, а гремучий газ, который или улетает или взрывается, на больших предметах очень громко.

Преимущества - электролит можно почти не охлаждать (50 градусов рабочая температура), электролит не так агрессивен.


О покрытии - тоже весьма твёрдое, под микроскопом видны поры, но не красится.
Покрытие очень толстое, если деталь точная - надо стачивать часть. Состоит из двух частей: верхняя более рыхлая, та что ближе к поверхности металла - более твёрдая.

Процесс проходит в две фазы - образование рыхлого оксида, и последующее его спекание в твёрдую альфа-форму алюминия.

Видео процесса от начала до конца не засняли, ибо два часа, но основные ключевые моменты видны.

Прямая ссылка на видео YouTube

[Jack Chain]

Хочу попробовать использовать в качестве подвески титановые зажимы. Мы знаем то, что сам зажим должен заанодироватся и стать диэлектриком, пропуская ток только через точку контакта с деталью. А как быть с титаном? Он тоже будет диэлектриком после анодирования?

[Memorized]

 Сообщение от Jack Chain :

А как быть с титаном?

Вот так

Прямая ссылка на видео YouTube

[Jack Chain]

Эх, если бы еще перевели то, что он говорит ) Я так понял нужно использовать титановый зажим как катод, а не анод? И тогда на нем образуется диэлектрическое покрытие?

[Memorized]

При использовании в качестве катода будет происходить наводораживание титана.
Со временем пластина станет хрупкой и её выгнет дугой.
В качестве анода титан хорош в качестве подложки для рутениевых и платинированных анодов. Где подложка под облезшим покрытием платиноидов пассивируется и не мешает дальнейшему процессу.

[Jack Chain]

Анодная пленка на титане становится диэлектрикрм или нет? Мои эксперементы по анодированию титанового подвеса (пластины) пока ничего не дали. На поверхности появляется серый налёт, который стирается пальцем. Щупы мультиметра прозванивают покрытие.

[Memorized]

Титан не анодируется.
Титан пассивируется.

[Jack Chain]

Пока множество экспериментов показали, что результат очень зависит от сплава детали, с которым работаешь. Одни детали получаются гладко и идеально. На другом сплаве появляется питтинг (точки и язвочки), хотя
делаю всё всегда одинаково.

Возникло пару вопросов:
1. Кто-нибудь пробовал анодировать литейные сплавы с большим содержанием кремния? Я вот попробовал крышки двигателя от советского мотоцикла (сплав АЛ10В), в резльтате даже "теплое" анодирование получилось ужастно: вся деталь в разводах, порошковых пятнах и в черный цвет плохо покрасилась. Кроме того в азотной кислоте такие сплавы не осветляются после травления, знает кто-то нужный состав?

2. Делаю сейчас некоторые детали от велосипеда. Шлифую и полирую их до блеска. Но потом после анодирования проявляются местами черные точки и пятнышки. Откуда они берутся, может электролит уже сильно "грязный"? Как часто его надо менять?

[Rayne11]

Вчера пробовал теплое анодирование.
Взял два пластиковых ведра по 5 литров, в одном серный электролит 1,27 2 литра + дистиллят 2 литра. В другом дистиллят 4 литра. Три банки по 2 литра, литр крота, литр азотной кислоты 58,4%, литр дистиллята + 10 гр анилинового черного красителя.
Источник тока - два 350W БП от компа последовательно. Токоограничивающие резисторы - цепочка из кучи разных 5W резисторов. (Нихрома не нашел)
Катод - листовой свинец 20*40*0,3 см.
Анод - пробная деталька 80 см.кв. из Д16, подвешенная на расплющенной алюминиевой проволоке диам. 4мм
Расчетный ток 2а*дм.кв.*0,8дм.кв=1,6а
Сперва деталь в крота до черноты, потом дистиллят, потом азотная до осветления, дистиллят, потом подвесил в электролите, подал ток, вокруг детали появилось "облако" из микропузырей. Через минуту амперметр показал значение меньше 1,5а, крокодилом стал перекидывать контакт на предыдущий резистор уменьшая сопротивление (т.е. ток на аноде кратковременно прерывался) ток увеличился, НО облако на детали пропало! Появились крупные пузыри на катоде. В течении часа ток уменьшался, я переходил на следующий резистор увеличивая его до нормы, но облако так больше и не появилось. А пузыри на катоде присутствовали все время. Был характерный запах (думается мне это был водород).
Через час деталь достал, промыл в дистилляте, сунул в 60 град краситель, 15 минут, потом температуру красителя поднял до 95, еще 15 минут. Итог, вся краска стерлась под струей воды и трением губкой, деталь спокойно царапается отверткой.
Первый блин комом.
Что могло пойти не так?
Единственное что я делал не по инструкции это прерывал ток в то время как деталь была в электролите. Этого категорически нельзя делать?!
При следующей попытке на резисторах будет два крокодила, чтоб цепь не размыкалась. Что еще можно подкорректировать?

 Сообщение от Rayne11 :

Что могло пойти не так?
Единственное что я делал не по инструкции это прерывал ток в то время как деталь была в электролите. Этого категорически нельзя делать?!
При следующей попытке на резисторах будет два крокодила, чтоб цепь не размыкалась. Что еще можно подкорректировать?

анодная корка росла, сопротивление увеличивалось, наступил момент, когда напряжения стало не хватать.
соберите простенький регулируемый бп с стабилизацией тока, вольт на 30-35, это намного удобнее, чем постоянно мониторя амперметр, ковырять резисторы

если прервать ток, когда деталь в электролите, то анодная пленка начнет сжираться, и вероятно не равномерно, что после последующей подачи тока может привести к локальным растравам.

[Rayne11]

 Сообщение от exe :

анодная корка росла, сопротивление увеличивалось, наступил момент, когда напряжения стало не хватать.
соберите простенький регулируемый бп с стабилизацией тока, вольт на 30-35, это намного удобнее, чем постоянно мониторя амперметр, ковырять резисторы

если прервать ток, когда деталь в электролите, то анодная пленка начнет сжираться, и вероятно не равномерно, что после последующей подачи тока может привести к локальным растравам.

Эксперименты продолжал. Резисторы перекидывать не трудно. Да и в целом теплое анодирование оказалось не трудным. Главное обеспечить надежный контакт подвеса с деталью. Ну и прочистить деталь хорошенько в щелочи
Холодное анодирование оказалось тоже возможным в домашних условиях. Электролит в морозилке сутки и вперед. Самое сложное это то, что при токе скажем в 9 ампер электролит вокруг детали моментально начинает перегреваться о чем свидетельствует повышение тока, т.е. надо все время непрерывно деталь перемешивать по всему электролиту, вот это гемор, а не перекидывание крокодилов по резисторам))

А результат в целом мне нравится, хорошая твердая оксидная пленка

p.s. кстати если реально сильно перемешивать деталь, т.е. вообще не давать ей перегреваться (амперметр моментально это покажет) то ток я поднимал до 5 ампер на дм.кв. и никаких растравов не было

если можно хотелось бы увидеть фотки получившегося результата, какие температуры были при теплом анодировании?

сколько не пробовал, при повышении температуры выше 12-15гр пленка становилась рыхлой - царапается ногтем, сплав В95Т

[Разряд]

Я думаю сварочный инвертор хорошо подойдёт для больших деталей (миним 20А, до 60В). А вообще если стаб тока то напруга будет плавать а не ток.
Вот охлаждение электролита для меня самая сложная задача казалась.
Комповые БП не подходят для регулировки напряжения в широком диапазоне, ниже 6В снижать я бы не стал, у меня БП комповые с модулями управления цифровыми юзаются от 7В я юзаю, ниже один начал пищать думаю не хорошо ему стало, так что плохо они в роли ЛБП и стабов тока, если бы Вольт от 2-3 другое дело.
Пробовал от компового БП включать вентилятор радиатора автомобильный БП не вырубается с модулем ток успешно лимитируется.

[Rayne11]

 Сообщение от exe :

если можно хотелось бы увидеть фотки получившегося результата, какие температуры были при теплом анодировании?

сколько не пробовал, при повышении температуры выше 12-15гр пленка становилась рыхлой - царапается ногтем, сплав В95Т

Вот такое теплое. Холодного нету фоток. Алюминь Д16Т. При теплов температуру не измерял. При холодном прекращал анодирование при +5.

[Rayne11]

 Сообщение от Разряд :

Я думаю сварочный инвертор хорошо подойдёт для больших деталей (миним 20А, до 60В). А вообще если стаб тока то напруга будет плавать а не ток.
Вот охлаждение электролита для меня самая сложная задача казалась.
Комповые БП не подходят для регулировки напряжения в широком диапазоне, ниже 6В снижать я бы не стал, у меня БП комповые с модулями управления цифровыми юзаются от 7В я юзаю, ниже один начал пищать думаю не хорошо ему стало, так что плохо они в роли ЛБП и стабов тока, если бы Вольт от 2-3 другое дело.
Пробовал от компового БП включать вентилятор радиатора автомобильный БП не вырубается с модулем ток успешно лимитируется.

А мне думается, что подойдет зарядка автоакумов с возможностью заряжать более одного акума, что-то типа ВСА-5К. Имеет плавную регулировку напруги. 12 ампер вполне достаточно, для не очень больших деталюшек. И 65 вольт достаточно для холодного. Да и цена не высокая

[Разряд]

Там нужно лимит тока а не регулировка напруги, ток может сильно подскачить.
А но БП цифровой то до 20А у меня есть так что токи в несколько ампер меня не беспокоят.

Зимой в снегу работы проводить в мороз гы, для автономной системы холодильники могут быть накладны.

[Rayne11]

 Сообщение от Разряд :

Там нужно лимит тока а не регулировка напруги, ток может сильно подскачить.
А но БП цифровой то до 20А у меня есть так что токи в несколько ампер меня не беспокоят.

Зимой в снегу работы проводить в мороз гы, для автономной системы холодильники могут быть накладны.

А что за блок на 20а такой?