[xrennov]

Surefire UB3T INVICTUS: обзор, который перестали ждать.



Я давно хотел фонарь именно на батарейках, нафига мне это было надо – вопрос последней, но такой фонарь я хотел. Когда мне на глаза попался Инвиктус, я понял, что если по тх он меня устроит, я его возьму. Прочитав обзор knyaz`я, я решил, что скорее всего его куплю, хотя до последнего сам в это не верил. Этому способствовала чудовищная цена, отсутствие оного фонаря в отечественных интернет-магазинах, да и в наличии стабилизации я сомневался до последнего (обзор князя поставил первую точку в этом вопросе, хотя как оказалось – не совсем). Когда с помощью хорошего человека flashlamp мне представилась возможность приобрести этот фонарь, я долго думал, но всё-таки решился. Ожидание было волнительным, однако я знаю, что с фонарями мне, как правило, не везёт, потому был готов к худшему, и слава Богу что так. Поскольку моя карма осечки, в общем, снова не дала.
Фонарь в целом - довольно эпический, но вместе с тем специфический. Стоит он своих денег или нет – вопрос для длительной дискуссии, может быть даже с переходом на личности и брызганьем слюной в монитор. UB3T НЕ ИДЕАЛЕН, и звание идеально фонаря (без косяков, недостатков и не доработок) он точно не получит, но в нём есть дорогие любому флешаголику вещи: кольцо переключения режимов, адская мощность, очень широкий хотспот без боковой засветки, приличная дальнобойность и показной тактический внешний вид. Это единственный фонарь в моей коллекции, который выглядит ДОРОГО, он выглядит почти настолько, сколько стоит. Это не пустые слова, если внимательно не рассматривать каждый стык и деталь, то он покажется чуть не идеальным по изготовлению. Ох, если б это было действительно так. И так в кратце - фонарь скорее хороший, чем плохой, в некоторых аспектах почти уникальный. Такая формулировка исключительно из-за цены, будь она на треть меньше, я бы написал, что недостатков изготовления почти нет. А если ещё учесть сочетание технических характеристик, то получается чуть ли не сказка, вот только со счастливым ли концом? Это мы сейчас и проверим.

Появлению этого обзора противилось всё, пришлось прорываться через тернии стечения обстоятельств, самым суровым из которых стала поломка вспышки.

Преамбула на этом заканчивается, слабонервным и фанатам Surefire на всю голову - дальше не читать (здравомыслящим любителям - можно). А вот товарищам из Surefire - читать обязательно. Они должны знать(если вдруг не знают), что они продают, и что за такие деньги некоторых моментов быть по определению не должно. По ходу написания обзора у меня сложилось стойкое ощущение, что разработку не успели закончить и выпустили на рынок бета-версию. Надеюсь, хоть одна добрая душа пришлёт им ссылку на этот опус, а может быть и его вменяемый перевод.

Фонарь поставляется в красивой красной коробке.


Коробка испещрена множеством надписей, повествующих о многом.

Ключевое слово тут – ПАФОС.


Сам фонарь упакован очень надёжно, беспокоиться за сохранность совершенно неследует.


Тут тоже есть пара надписей.


Комплект поставки можно охарактеризовать как пустота и бедность. Кроме пустоты, воздуха свободы, одной наклейки, рекламного буклета батареек, инструкции(которую потеряли по дороге), регистрационной карточки,


эпического темляка(это первый встреченный мною темляк, которым можно пользоваться), карабина к нему, и фонаря с батарейками внутри - нету больше ничего.


То есть - нету ни одного запасного уплотнителя, ни смазки, ничего. Позор. За такие деньги могли бы обеспечить хоть какой-то минимум необходимых запчастей и аксессуаров, хоть бы диффузор какой-нибудь положили или откидную защитную крышку на худой конец, что-то из этого тут ох как необходимо, но на данный момент не желательно, почему так – объясню в отдельном посте про фирменный диффузор. На всякий случай – это мой первый шур и о бедности комплекта я был осведомлён, что не отменяет его беспредельной бедности.

И так, на операционном столе фонарь за 700 убитых енотов и сейчас я вам всё про него скажу. Обзор будет очень большим и длинным с обсасыванием почти каждой мелочи, поскольку это мой первый шур и он очень интересный. Ну и стоит он как кучка китайцев, так что не описать его с ног до головы чуть не по деталям – преступление.



Начнём с единственного, что можно открутить от фонаря, то есть тейлкапа.


Он называется MaxBlast, и имеет очень замысловатую конструкцию, кардинально отличающуюся от того, что делают китайцы, в первую очередь кнопкой. Кнопка двухрежимная и не имеет клика. При лёгком нажатии или закручивании до определенного момента она включает фонарь, а при полном нажатии позволяет в любой момент включить максимальный режим. Более подробно это будет рассмотрено в описании системы управления.
Корпус тейлкапа представляет собой полностью анодированный цилиндр(включая резьбу), с продольными относительно глубокими канавками вместо накатки и двумя поперечными проточками полукруглого профиля для красоты. Корпус сделан достаточно просто, но вполне элегантно, ничего лишнего и вместе с тем достаточно изящно. Продольные канавки имеют очень цепкие края, позволяющие достаточно легко крутить тейлкап двумя пальцами, когда на них облезет анодирование - остаётся под вопросом, но пока никаких признаков этого нет. В корпус с одной стороны вставлен и закреплён гайкой (возможно на герметик)
механизм кнопки с резиновым колпачком, что в некоторой степени напоминает конструкцию тейлкапа предатора.


Резиновый колпачок втыкнут под гайку, и, похоже, чем-то зажат со стороны корпуса - обеспечивая полную герметичность электронной начинке.

Сам колпачок имеет большой размер и выполнен из толстой и прочной резины, а в довершении идиллии снабжён очень цепкой и грубой насечкой на торце. Она не скользит и очень хорошо прощупывается, признаюсь – это лучший из виденных мною колпачков.


Менять его, скорее всего не придётся, поскольку пластиковый конец поршня кнопки не имеет острых углов, соответственно износ минимизируется.
Механизм, же, представляет собой поршень никак не связанный с корпусом тейлкапа(который никак не участвует в электрической цепи).
Поршень имеет приличный свободный ход и попросту болтается в корпусе на весь этот ход, если тейлкап откручен или в фонаре нет батареек, собственно поршень и есть кнопка.

Он приводится в боевую готовность только при закручивании тейлкапа, под действием контактной пружины, вжимающей поршень внутрь корпуса, когда пружина упирается в батарейки. Форма и конструкция поршня сильно мешает увидеть, как именно закреплён весь механизм внутри корпуса. Как я уже говорил – механизм крайне не стандартный.
Сделан поршень в основном из пластика, на видимом конце имеется пружина. Она лишена всяческих покрытий, имеет вид колонны (а не конуса, как это часто бывает у китайцев) и не имеет загнутого или зашлифованного кончика, впрочем, бывает и хуже.


Из этого следует, что фонарь предназначен именно под батарейки, поскольку пружина обеспечивает максимальный контакт, но вполне способна проковырять контактную площадку аккумулятора при длительном использовании из-за обработки кончика оной. По крайней мере, поставить круговую царапину на контактной площадке батарейки она может особо не напрягаясь, особенно вспомнить про частые вращения телкапа.

Плюсовой контакт - спрятан в самой глубине поршня на текстолитовой двухъярусной площадке.
Выполнен он в виде двух лепестков с загнутыми вниз концами, которые закреплёны на верхнем ярусе.



При закручивании или лёгком нажатии торец батарейного отсека фонаря касается этих лепестков, замыкая цепь.


При дальнейшем нажатии или полном закручивании тейлкапа, загнутые внутрь, концы лепестков прижимаются к контактным площадкам, расположенным в углублениях, ведущих к нижнему ярусу, тем самым, активируя максимальный режим.

Углубления и нижний ярус сделаны для того, чтобы лепестки можно было сжать до полностью горизонтального состояния без боязни что-либо погнуть или повредить. Система по описанию выглядит вполне интересно, однако на практике проявляется ряд моментов, обусловленных особенностями конструкции. Сила нажатия, необходимая для включения фонаря серьёзно зависит от степени закрученности тейлкапа. Например, если открутить побольше - то максимальный режим активировать будет нельзя, поскольку хода поршня не хватит для прижима лепестков к контактным площадкам на нижнем ярусе. Если открутить слишком мало (около 1/4-1/2 оборота от включения), то для включения максимального режима нужны слишком малые усилия, то есть при неосторожности есть фатальная вероятность ослепить себя и окружающих отражённым светом максимального режима, что не есть приятно. Кроме того, вся эта система люфтит, не смотря на атомную резьбу. В основном это чувствуется при не достаточно открученном тейлкапе. Эргономически это не очень приятно, всё таки хочется, чтобы всё было намертво прикручено, монолитно и не болталось, а тут всё время ходишь со слегка открученным тейлкапом.
Прикол номер два – банальная смена смазки превращается в настоящий подвиг. Из-за формы, да что там формы, самого наличия поршня полностью вычистить отработавшую или грязную смазку из резьбы тейлкапа при помощи зубочистки не представляется возможным. Благо отрезок резьбы не слишком длинный


и поршень болтается в разные стороны и на длину хода, по этому что-то вычистить таки можно. После чего надо хорошенько пройтись кусками ватного диска, смоченными в спирте и намотанными на тонкий пинцет. Этот пинцет и является основным способом чистки резьбы. В довершении действа, приходится пару-тройку раз полностью накрутить и открутить тейлкап на фонарь с полностью чистой резьбой и вытащенными батарейками, после чего снова почистить обе резьбы ватными дисками ещё раз(повторить нужное количество раз), после чего можно наносить новую смазку. Кроме того, при чистке резьбы тейлкапа надо проявлять осторожность и учитывать направление контактных лепестков, то есть пинцет, завёрнутый в в известно что вращаем только по направлению лепестков, а то - как бы чего не отломить ненароком.

Теперь внимательно осмотрим корпус.
Корпус не разборный, ибо после сборки представляет собой одно целое с головой и кольцом управления. Анодирован только снаружи, но не весь.

Резьбу зачем-то оставили без анодирования, как и внутреннюю часть батарейного отсека.

С него и начнём. Батарейный отсек рассчитан на 3 батарейки и имеет ограничитель, исключающий продвижение батареек дальше, чем это предусмотрено конструкцией, плюсовой контакт оснащён пружиной.


Ещё внутри виднеются пластмассовые детали и не изолированный проволочный контакт с корпусом, возможно пружинный.


Догадок на счёт герметичности драйвера делать не буду, слишком не стандартная конструкция, чтоб делать выводы без полной разборки, которой, к сожалению, не будет. Входное отверстие батарейного отсека имеет проточку, судя по всему - предназначенную для облегчения установки батареек и работает она по типу воронки.
Ах да, чуть не забыл, внутренний диаметр корпуса на миллиметр-полтора больше диаметра батарейки, так что «любители» стучащих в корпусе батареек - будут страшно рады. На самом деле всё не так плачевно, батарейки стучат довольно тихо.

Резьбу фонаря я, пожалуй, охарактеризую как мечта флешаголика, поскольку это лучшая треугольная резьба, которую я видел.
Крупный треугольный профиль и приличная финишная обработка внушают доверие(хотя вершины витков могли и лучше обработать).


Однако это не мешает люфту тейлкапа, но с квадратной резьбой люфт был бы ещё больше. Но что же тут не так? Резьба лишена анодирования. Почему – это вопрос века, поскольку в электрической цепи она участия не принимает, и её анодирование, возможно, увеличило бы износостойкость, хотя это лишь моё не квалифицированное мнение и шуру виднее, но, тем не менее, почему она голая – остаётся большим открытым вопросом. У фонаря из коробки резьба была едва смазана, как и уплотнитель, по этому я решил сменить родную смазку на ниогель. Он подошёл очень хорошо, не сильно увеличив усилие, необходимое для вращения тейлкапа.

За герметизацию батарейного отсека отвечает один единственный уплотнитель, чего оказалось не достаточно. Герметизация в итоге не фонтан, уплотнитель должен быть очень хорошо смазан, иначе струя из под крана прошибает герметизацию, падение в лужу оно выдержит, но о погружении и речи быть не может. Конечно, перед резьбой есть промежуток, на который теоретически можно надеть ещё пару уплотнителей стороннего производителя, что, возможно даст необходимую герметичность, но как после этого будет вертеться тейлкап – большой вопрос.
Далее у корпуса имеется утолщение, служащие двум целям. Первая – удержание резинового грипп упора на месте, вторая – удержание на месте и зажатие кольца по темляк. Кольцо стальное, имеет петельку под темляк.


«Любители» всего, что трясётся, стучит и звенит - будут просто счастливы, поскольку это колечко позвякивает всегда и куда громче, чем батарейки. Это происходит, поскольку кольцо зажимается между выступом корпуса и тейлкапом только в том случае, если тейлкап полностью закрутить, а он, как правило, всегда слегка откручен. Так что варианта два - либо снять, либо забить.

Теперь поговорим за грипп-упор.


Он резиновый, очень удобный и крайне к месту, поскольку фонарь начисто лишён накатки – резиновый упор обеспечивает удобство удержания и голыми руками, и в перчатках, не режет руку и не мешает. Состоит он из трёх резиновых колец, прижатый друг к другу и удерживаемых на месте выступом корпуса. Два из трёх колец полностью одинаковые с квадратным профилем, третье – это и есть сам упор. Третье кольцо имеет треугольный профиль и гораздо больше по диаметру, чем предыдущие два.


Все кольца изготовлены из достаточно жёсткой(но не каменной) цепкой резины, в целом отлично, однако эта резина имеет «эффект памяти», так что если ткнуть в неё ногтем, след будет исчезать довольно долго.
Далее по списку идёт отрезок батарейного отсека с длинными, широкими и не глубокими проточками. Они не обычные, если китайцы просто делают прямую площадку и наносят надписи, то тут всё несколько интересней. Форма площадок не плоская, а слегка закругленная наружу, то есть металл снят почти равномерно по окружности на нужных отрезках корпуса, такое вижу в первый раз, мы имеем дело с очень изящной и прекрасно реализованной дизайнерской идеей.


Всего таких проточек три, из-за чего корпус кажется треугольным, для пущего дизайнерского буйства добавили ещё 3 узких декоративных канавки между площадками под надписи, смотрится очень органично.

В качестве ложки дёгтя присутствуют кривые края ВСЕХ шести проточек, китайцы такого себе не позволяют. Нет, если не приглядываться, то заметить эти косяки с первого взгляда трудно, но фонарь за такие деньги должен быть изготовлен ИДЕАЛЬНО, а тут такого не наблюдается.
На всех трёх площадках нанесены различные надписи.

Surefire плюс серийный номер.


UB3T INVICTUS

Ну и инфа про различные шуровские патенты.

Может, чтоб конкуренты, даже не разбирая фонарь, сразу поняли – что за копирование им вкатят адский иск и рыдали крокодильими слезами?

Батарейный отсек, судя по всему, вкручен в модуль головы на герметик, изготовление этих деталей – отличное, никаких зазоров нет, всё кажется монолитным(см. также фоту в предыдущем абзаце).


Может я и ошибаюсь на счёт монтажа или устройства конструкции в целом, но всё очень похоже именно на то, что я описал.
После узла крепления батарейного отсека идёт то, чему поклоняются многие флешаголики – кольцо выбора режимов. Оно алюминиевое, собрано из двух половинок, соединённых между собой по средствам винтов. Вместо накатки тут, хорошо знакомые по тейлкапу, продольные канавки, цепкие края которых никуда не делись. Так же на кольце имеется круглая белая метка, информирующая счастливого владельца о том, какой режим он включил. Сейчас я коснусь только качества сборки и изготовления, про работу и функционал будет немного дальше, поскольку систему управления этого фонаря нужно рассматривать в комплексе, а пока только технические сведения.

И так, кольцо имеет 11 положений положение 1(в котором фонарь выключен и остаётся таковым, не смотря не на что, на магниты не реагирует) и 11(строб) являются крайними, что очень хорошо. Что ещё лучше – при переключении на эти положения слышны достаточно отчётливые щелчки, что сделано для ориентировки в режимах в слепую, и в этих положениях сила фиксации больше, чем во всех остальных (про все остальные будет дальше).
Из коробки кольцо переключалось туго, но с прикольным шуршанием как в видео-обзорах и глухими щелчками, повествующими о фиксации кольца в очередном положении. Однако, пережив пару моек под краном и некоторое время эксплуатации, кольцо разработалось и стало переключаться легче. Шуршание исчезло, щелчки стали ещё более глухими и едва слышными (два крайних вполне слышны, хотя хотелось бы немного громче), сила фиксации осталась практически на том же уровне. На данный момент кольцо имеет слабый горизонтальный и вертикальный люфт, как было из коробки - сказать не могу, не обратил внимания, вращать его одной рукой по-прежнему трудновато.
Кольцо не герметично, под него попадает вода, когда она под него попадает, оно начинает вертеться в два раза легче почти без щелчков, фиксация в положениях так же слабеет.
А теперь посмотрим, что у нас реакцией фонаря на магниты? Реакция на магниты положительная, под действием магнитов режимы могут самопроизвольно меняться в зависимости от положения магнита, но включить фонарь магнит не способен, поскольку имеет место быть физическое размыкание контакта при выключении фонаря.
Пока ничего смертельного нет, но с точки зрения изготовления – кольцо сделано не так идеально, как хотелось бы. Особенно если посмотреть внимательнее. Во первых цвет анодирования половинок слегка различен (при том факте, что анодирование всех остальных деталей фонаря включая тейлкап одного цвета), во вторых половинки имеют явное отклонение по изготовлению относительно друг друга они не идентичны и к тому же совмещены друг с другом не идеально.


Похоже, всему виной качество изготовления половинок, точнее одной из них, поскольку именно под ней имеется самый большой косяк кольца - плавающий размер зазора у узла крепления батарейного отсека как раз под этой половинкой.



Это может повлечь за собой набивание внутрь всякой дряни, которую уже не вычистишь без разборки. А разборка это прощай гарантия. Конечно, существует вероятность того, что мне опять попался «лучший экземпляр», но загвоздка в том, за такую цену они все должны быть сделаны идеально, без малейшего намёка на «лучших экземпляров». В общем, могли сделать узел гораздо лучше.
В довершении, при сборке слегка сорвали голову одного шестигранного винта, скрепляющего кольцо (влияние хреново изготовленной половинки?).


Сразу после кольца идут метки режимов, словами обозначены только 5 из 11, а именно – OFF, SOS, MIN, MAX и STROBE, в расшифровке, я думаю, всё это не нуждается. Остальные 6 меток выполнены в виде штрихов разной толщины, чем толще штрих, тем мощнее режим.
Похоже, место нахождения шкалы режимов является местом сборки модуля головы, который, судя по всему, состоит из двух частей - головной части с оптикой и электроникой и непосредственно узла переключения режимов. Этому косвенно свидетельствует странный зазор, который никто в здравом уме вытачивать бы не стал и похож он на те самые зазоры, которые остаются после вкручивания одной детали в другую.

С первым куском головы всё, переходим ко второму.
К нему относятся 5 рёбер охлаждения, индикатор разряда, и сама головная часть с оптикой.
Рёбра не большие, чем то-то напоминают радиатор советской квартирной батареи, слегка сточены с четырёх сторон, как такое влияет на охлаждение – не знаю.

Со стороны одной такой проточки между вторым и третьим ребром расположен индикатор разряда элементов питания.

Он представляет из себя многоцветный диод, выдающий 3(а точнее все 4) цвета - зелёный, жёлтый с оранжевым и красный.

Работать он должен так: зелёный свет

элементы могут поддерживать режим на заданной яркости.

Жёлтый с оранжевым(замечено 2 оттенка, с уклоном в жёлтый и в оранжевый, от чего зависит - понять не смог, но в основном от угла обзора).

элементы не могут поддерживать яркость данного режима.

И красный

– меняй батарейки, сейчас останешься без света.
Так же если горит жёлтый с оранжевым на, допустим, девятом режиме(325 люм) то, переключив, скажем, на седьмой индикатор снова будет гореть зелёным. Находка безусловна интересная, как и реализация. Индикатор является отъявленным паникёром, он врубает жёлтый с оранжевым гораздо раньше, чем режим действительно начинает проседать, давая не благодарному владельцу шанс сделать яркость поменьше и остаться со светом подольше. Почти браво.

Дальше у нас идёт собственно голова, форма достаточно интересная, особенно ударная кромка. Сборка оптики осуществляется через переднюю часть, после чего всё это закручивается гайкой с декоративной ударной кромкой на герметик. Всё выполнено на должном уровне, а ударная кромка сделана крайне не обычно. У неё 8 зубцов, имеющих треугольный профиль, они сточены с обоих сторон, а не с одной, как это бывает у китайцев.


Проточки между зубцами имеют форму полумесяца, и лёгкий наклон в сторону стекла.

Помимо всего этого на гайке имеется предупредительная надпись.

Всё как бы отлично, вот только декоративная ударная кромка – слишком декоративная. Она слишком малой высоты, у ТК41 и то выше чуть не в два раза, такая кромка не защитит стекло от песка в кармане или от складок ткани(могут затереть стекло), кромка такой высоты вообще не способна что-либо защитить.
UB3T

M3X

TK41


Да, она показывает – включён фонарь или нет, да, с такой кромкой легко чистить стекло, но она не защищает стекло!!! Ничего не мешало добавить ещё 3-4 мм длины, на свет бы это не повлияло никак, но долговечности фонарь бы добавило, а фонарь за такую цену обязан быть долговечным.

Наконец-то пришло время сказать за анодирование и не только. Оно абсолютно одинакового оттенка на всех деталях фонаря(кроме одной половинки кольца), имеет чёрный с примесью серого и синего цвет, не бликует на солнце, слегка матовое на вид, прекрасно дополняет отличный внешний вид фонаря. Покрытие имеет приемлемую прочность, но вот прочнее ли оно того, что делают китайцы? Могу ответственно заявить, что слой анодирования сравнительно тонкий и возможно по этому скалывается только по праздникам. Покрытие имеет не большую стойкость к истиранию за счёт матовой фактуры, резиновое покрытие фирменного диффузора умудрилось немного затереть покрытие в паре мест, это заметно при проверке на блик, затёртые места сильнее бликуют. Однако постоянное применение карабина, прицепленного к темлячной скобе, не нанесло практически никаких повреждений покрытию. Не очень понятно – как я умудрился сделать маленький скол анодирования над отметкой строба, но именно он помог сделать выводы о толщине покрытия. Но тут есть одно НО. С какого-то хрена на фонаре присутствует ряд мелких вмятин на батарейном отсеке и ударной кромке. Как и когда они появились - для меня страшная тайна, но есть 2 возможных объяснения. Первое – на заводе работают криворукие рабочие, которые допускают к сборке ТОПОВЫХ фонарей коцанные детали и второе - сочетания свойств металла и анодирования, то есть фонарь приобретает различные повреждение во время эксплуатации без сколов анодирования. Возможно, толщина анодирование позволяет ему не скалываться при повреждениях корпуса. Утвердительно ответить на вопрос – откуда вмятины, не могу, но мне почему-то кажется, что части из них у фонаря из коробки не было.

Пора перейти к самой выдающейся и самой проблемной части этого фонаря(помимо оптики конечно) – системе управления и электронике фонаря, на сколько это возможно на моём ламерском уровне.
Я уже говорил, что в фонаре имеется двухрежимная кнопка и кольцо на 11 положений.
При слегка нажатой кнопке всегда активируется режим, выбранный кольцом. При полностью нажатой кнопке активируется максимальный режим, исключая режимы SOS и STROBE, но в этом списке по идее должен быть и режим MAX, но его там нет, потому, что режим макс имеет мощность в районе 650 люмен (без приборов определить не многу, но что-то около 650). Режим 800 люмен можно активировать, только полностью нажав кнопку. Интереснее другое, при полностью нажатой кнопке увеличивается и яркость режимов STROBE и SOS, что ввело в ступор, поскольку в скане инструкции точно написано – The MaxBlast switch does not change the output of the strobe or SOS. Как показали практические испытания – режим не меняется, а вот яркость да. Сперва, у меня были мысли по поводу плохого контакта, с целью их подтверждения или опровержения был проведён эксперимент – замыкание цепи без тейлкапа в максимальном режиме, замыкание полузакрученным тейлкапом и замыкание полностью закрученным тейлкапом.
С целью исключить из сего действа любые погрешности после замыкания цепи делался контрольный кадр, после чего кадры сравнивались. Результат дал больше вопросов, чем ответов. Оказалось – что яркость максимального режима одинакова в двух случаях – с полузакрученным тейлкапом и замкнутым на прямую корпусом. То есть простое замыкание цепи ведёт к включению режима, выбранного кольцом, а нажатая или закрученная до упора кнопка активирует что-то ещё.
Производитель заявлял 11 режимов, включая положение OFF. Так вот, по факту в моём фонаре не 11, а 12 режимов, и двенадцатый можно активировать - только зажав или закрутив кнопку полностью, назовём его турбо. Я не сразу смирился с этим фактом, и начал выяснять - нормально ли такое поведение фонаря и списался с человеком, который уже написал обзор (https://forum.fonarevka.ru/... фонаря и долгое время им пользуется, то есть непосредственно с knyaz`ем. Он заверил, что в поведении его фонаря нет ничего подобного, увеличение яркости максимального режима при полном нажатии кнопки не происходит. К этому времени письмо в тех-поддержку Surefire уже было отправлено. Ещё раньше меня смутил один момент – на голове фонаря knyaz`я (там где гайка с ударной кромкой) присутствуют некие знаки соответствия


которых на моём фонаре нет. В письме Surefire было 2 вопроса – могут ли метки отсутствовать на голове фонаря и нормально ли, что при полном нажатии происходит увеличение яркости даже в MAX режиме. На оба вопроса - был дан утвердительный ответ.
Дальше можно слега пофантазировать, похоже, существует несколько ревизий данного фонаря(и возможно моя – далеко не последняя), на данный момент их похоже две, первая у knyaz`я, вторая у меня. Я полагаю, что режим в 650 люмен был добавлен с целью экономии питания. В этом есть некоторый смысл, если вспомнить про индикатор разряда, который чуть не через пару минут турбо начинает предупреждать пользователя о проседающих батарейках при полностью нажатой кнопке, хотя до падения яркости там ещё далеко. В режиме MAX индикатор очень долго горит зелёным.
Вот теперь пора сравнить работу кольца Инвиктуса (не смейтесь) с кольцом ТА21 по некоторым критериям, а так же разобраться с ШИМом , который тут таки есть, ну и драйвер не избежит.
Начнём с краткого описания кольца феникса (это важно для понимания проблематики) проводя параллели с кольцом Инвиктуса – кольцо феникса механическое, хитрая шестереночная система с металлическим шариком-фиксатором и адскими люфтами самого кольца, при попадании песка страшно скрипит и вызывает опасения на тему выхода из строя, однако его можно промыть. Имеет 12 положений, крайних точек не имеет и крутится в любую строну сколько захочешь. Фиксация положений не очень сильная но более чем достаточная чтоб режимы сами не переключались никогда, а за счёт особенностей конструкции переключение является очень чётким. То есть кольцо, будучи сдвинутым, само находит следующий режим и фиксируется, перескочить через режим очень сложно. Режим по возрастанию переключается точно тогда, когда слышен щелчок фиксатора, то есть если каким-то чудом режим слегка сойдёт с фиксации, он не переключится. При переключении на убывание режимы переключаются точно в середине между местами фиксации.
Определять координаты включённого на данный момент режима предполагается по средствам пяти меток, четыре на кольце (обозначения режимов I,IV,VII и X, где с первого по девятый яркость, а десятый и далее строб) и одна на корпусе, которая и должна показывать - какой режим включён. Возрастание яркости от меньшей к высшей идёт при вращении кольца против часовой стрелки (положение фонаря - кнопкой к флешаголику), что вызывает оторопь и требует привычки, поскольку инстинктивно увеличение чего либо идёт при вращении по часовой. Поскольку это кольцо не имеет крайних положений - включить в слепую, скажем, строб возможным не представляется.
Кольцо Инвиктуса более солидное, по сравнению с фениксовским, люфтов у него почти нет, а зазоры минимальны, возможно ему не страшен даже песок(проверять не собираюсь), о внутренностях кольца не известно пока ничего. Про режимы и обозначения вы уже читали, так что сразу к делу. На фоне феникса Инвиктус выигрывает только по трём пунктам – оно почти не люфтит, имеет крайние положения и для увеличения яркости кольцо надо крутить по часовой стрелке а не против, по всему остальному выигрывает феникс. Вы сейчас задали себе немой вопрос – какого хрена? А вот какого – за счёт тугого вращения, совмещённого с не достаточной силой фиксации положений (хорошо фиксируются только OFF и STROBE, хотя это парковочные положения и сила фиксации там избыточная) режимы можно проскочить по инерции вращения. Вы спросите – а как так? Там же приличные промежутки между фиксацией? А вот тут то и вылезает наружу из тёмного угла самый большой косяк фонаря – чёткость переключения режимов.
Её можно оценить только как отвратную.
Если завернуть тейлкап до включения фонаря в выбранном режиме и начать медленно крутить кольцо сопоставляя смену режимов и фиксацию кольца откроется бездна ада – первый режим работы после OFFа – SOS(о нём чуть позже) врубается если повернуть кольцо лишь на треть промежутка меду фиксациями, чтоб переключиться из SOS в Min достаточно повернуть кольцо на четверть расстояния между фиксациями этих режимов, между Min(3) и режимом 4 всё куда лучше, смена происходит практически одновременно с фиксацией режима 4, для переключения режима 4 в режим 5 снова достаточно повернуть кольцо всего на треть расстояния между фиксациями. Для превращения режима 5 в режим 6 надо повернуть кольцо всего на четверть, после чего фонарь слегка моргнёт и переключится, но интереснее всего не это, а то, что режим 6 имеет ДИКИЙ ШИМ(для фонаря за такие бабки ШИМ дикий, само его наличие просто за гранью), но об этом позже. Режим 6 превращается в режим 7 при повороте кольца на 1/5 – 1-4 промежутка, так что одной инерции хватит - чтоб его проскочить. А вот переключение между 7 и 8 просто прелесть – точно перед фиксацией 8, между 8 и 9 всё почти также, 9 и 10(Max) чуточку хуже, но в целом хорошо(2/3-3/4), а вот Max и STROBE снова херово, может хватить инерции на включение строба, что совсем плохо. Для представления о том – как кольцо работает при переключении на убывание - прочтите абзац в обратную сторону. В отличии от этого балагана – у старичка феникса всё просто прекрасно с чёткость переключения, а чем вызван такой бардак с этим делом у Инвиктуса – следует спросит у шурфайра. Я опять было решил, что мне попался «лучший экземпляр», но knyaz развеял мои сомнения, у него всё то же самое, просто мне оно мешает гораздо больше.

Теперь о ШИМ и стабилизации. Откуда взялся ШИМ в режиме 6 – понять просто невозможно, ни на одном другом режиме ШИМ не вооружённым глазом выявить невозможно, хотя с его помощью созданы вообще все режимы этого фонаря. Сплагиатив у селфбилда идею с вентилятором я провёл эксперимент с парой фениксов и Инвиктусом. Результат странный, любой режим Инвиктуса имеет ШИМ разной степени частоты, в то время как тот же ТК41 на всех режимах показывает одно и то же – как будто ШИМ туда не завозили. Для уверенности проверил М3Х, то же самое, однако один факт о ШИМе в М3Х остался бы в небытии, если бы не холода и желание дожечь павер-плюсы от Шура.
Выяснилось – при почти полном исчерпании заряда(свет слабее минимального режима в 60 люмен) у М3Х появляется отчётливый ШИМ, заряда не хватает для поддержания нужной частоты, но фонарём всё ещё комфортно пользоваться. До этого момента просто падает яркость. Никаких ШИМов нету, а вот в Инвиктусе с этим совсем плохо.
При проседании элементов дальше определённого порога – фонарь начинает стробить.
Вместо того, чтоб постепенно уменьшать мощность импульсов, тем самым, создавая плавное уменьшение яркости(как это, судя по всему, сделано в М3Х), электроника уменьшает их частоту в пользу мощности, в итоге вместо тусклого но приятного света – получаем яркий не приятный стробоскоп. Это в век появления повышающе-понижающих драйверов. Если батареи сели почти в ноль – стробить будет даже на минимуме. Самое весёлое – этот процесс сопровождается цветомузыкой, как только начинает стробить – индикатор разряда начинает яростно мигать жёлтым, оранжевым и красным. Из всего этого следует, что в Инвиктус запихали понижайку с характеристиками (возможно в угоду универсальности, о чём ниже), не пригодными для работы от 3хCR123A, либо, что ещё более тупо – прошивку писал полный идиот и она не даёт драйверу работать как надо, так что тут твёрдый кол.
Имея некоторое количество батареек павер-плюс, я использовал их. До какого-нибудь дюрассела им далеко, и именно этим они помогли в создании обзора. Ранее, именно на этих батарейках проводился тест на разряд М3Х, на последних 3х, что я не успел сжечь, и был проведён тест с Инвиктусом. Яркость резко упала в первую же минуту и постепенно падала.
0

1 минута

5 минут

10 минут


На 12 минуте было решено применить активное охлаждение, что немного повысило яркость.

Однако фонарь всё равно светил достаточно тускло и сдулся и через полчаса выдавал не более 500 люмен.
15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

35 минут

(вероятно тест не совсем корректный, и должен быть проведён ещё один с другими настройками фотокамеры, но пауэр-плюсы кончились а кодаки дорогие)
М3Х продержался 28 минут на батареях из той же партии. Наличие стабилизации было доказано ранее, но никто не использовал для этой цели дешевые батарейки. Получилась вот такая картина.
О качественных батарейках (кодак), на них фонарь выдаёт ощутимо большую мощность чем на павер-плюсах, что подтверждает вывод о том, что данный фонарь очень требователен к качеству элементов питания.
Так же заинтересовал нагрев фонаря - он слабо греется, где-то на треть меньше чем М3Х и на половину чем ТК41, что довольно странно. Включение мощного активного охлаждения не значительно повлияло на выходную мощность, хотя она возросла. Тут можно сделать некоторые выводы. Либо внутрь запихали термостат, либо у фонаря паршивый теплоотвод, либо батарейки павер-плюс проседают почти сразу и драйвер не способен с ними ничего сделать (понижайка).

Ах да, чуть не забыл про SOS, точнее логику его включения. Если установить этот режим а потом нажать кнопку, то он включится не сразу, а через несколько секунд, давая понять, что сейчас будет ярко, одуматься и переключить режим, но дальше гениальность инженеров куда-то улетучилась, поскольку при смене режимов во включённом фонаре строб включается СРАЗУ - ослепляя счастливого владельца. Почему нельзя было сделать задержку включения, выключение фонаря, или просто невозможность включения SOS если фонарь включён и работал на любом другом режиме кроме оного. В идеале надо так - не выключив фонарь(если он включён и работает скажем на максе) - SOS включить невозможно, доступ к нему должен быть затруднён поскольку этот режим имеет полную яркость и соседствует с минимальным.

Размеры у фонаря достаточно приличные, он длиннее М3Х в коротком варианте, как и ТК41.


При всём этом отлично помещается во всем известный чехол.


Ну а теперь о хорошем - оптика и свет.
Вместо обыкновенного рефлектора фонарь оснащён TIR-оптикой(Тотальное (Полное) Внутренние Отражение(ПВО) ) с применением линзы Френеля(возможно не одной) и дополненной диффузионным покрытием внутренней части стекла,


что обеспечивает практически полное отсутствие боковой засветки и мощный широкий луч света с приличным количество тысяч люкс, по сути у фонаря присутствует только здоровый хотспот в виде квадрата с размытыми углами.


К сожалению не очень понятно - сколько там линз и каких, но система явно не из простых. Что там и как устроено - понять практически невозможно, слишком сильные оптические искажения,


чтобы что-то точно разобрать, но в оптической системе точно присутствует как минимум одна линза Френеля. Дальше гадать не буду, это будет только моё не квалифицированное мнение, и оно не будет говорить ни о чём, плюс несёт дезинформацию. Из-за упомянутых искажений не очень понятно – насколько по центру стоит диод, но мне упорно кажется, что не в центре.


Никак не могу отделаться от навязчивого ощущения. Мне постоянно кажется, что яркостный центр находится не в геометрическом центре хотспота а слегка в стороне. Это проявляется на близких дистанциях при свечении в плоскую белую стену. Чудится что один угол квадратного хотспота ярче остальных, измерительной аппаратуры нету, так что что-либо точно проверить, увы, нельзя.
Стекло у UB3T безусловно интересное, с внутренней стороны оно имеет ярко выраженное диффузионное покрытие,

которое отливает красивым зелёным цветом и делает стекло слегка матовым.


Его назначение – перемешивать между собой свет, излучаемый оптикой. Не последнюю роль в появлении этого покрытия, как я считаю, сыграла не хорошая черта последних диодов – плавающий оттенок от периферии к центру линзы диода.
На фото хорошо видно - о чём я говорю.
Явно просматриваются лучи разного цвета.
А вот прочность наружных покрытий повергла в глубокие думы: оно явно очень прочное, но остаётся предельно непонятным – откуда там появились две царапины на просветлении? Возможно, что некую роль в их появлении сыграла ужасная защитная кромка, которая ничего не сможет защитить в принципе, но тем не менее их появление – большая тайна. Кстати увидеть их – целый квест. Из-за особенностей оптической системы и диффузионного покрытия царапины видены только под определённым углом, так что даже если они и появятся у счастливого обладателя Инвиктуса – он может об этом даже не узнать. Из-за этих двух царапин фонарь точно не получит от меня приз за самое прочное стекло, ныне принадлежащий M3X, на котором НЕТ НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ ДО СИХ ПОР!!!! Это притом, что протирал я его много и часто, не обращая внимания на лошадиные дозы дорожной пыли.

Теперь по поводу оттенка. Мне сперва казалось, что попался холодноватый, однако проведя испытания в подъезде и квартире путём сравнивания расцветки окружающего мира под отражённым от белого потолка светом, результат подтвердил догадку. Оттенок полностью соответствует моему фавориту по данному показателю - Olight M3X. Но M3X кажется почти тёплым, так почему такая разница? Всё из-за оптики, фонарь сам по себе более холодный за счёт смешения всего спектра оттенков выдаваемых диодом в один луч, причём оптика сконструированная так, что наиболее тёплый спектр идёт в центр а синева на периферию, и всё это дополнительно усредняется диффузионным покрытием стекла, это архиправильно. Оттенок диода в моём ТК41 более зелёный, но с меньшей синевой и больше бы подошёл в Инвиктус, оптика ощутимо снижает температуру света. Из написанного выше следует - что диоды туда надо ставить более тёплые, в идеале что-то в районе 5000к и тогда бы цены ему не было.

Настало время поговорить про свет и удобство использования.
По факту фонарь светит квадратом с размытыми углами. Тут есть три фундаментальных момента, обусловленных спецификой данной оптической системы. Внимание, для сравнения использована богомерзкая кЕтаёзовская поделка – ТК41, шурофанам срочно закрыть страницу и забыть о её существовании.

1) На дистанциях до 3-5 метров(зависит от ситуации, времени суток и тд) фонарь не удобен - пятно света достаточно яркое даже на минимальном режиме, но слишком узкое для комфортного применения, поскольку ничего кроме освещённого квадрата со стороной в 23-35см(имеется ввиду свет под ноги) не видно НИЧЕГО. Ходишь как слепой, ощупывая тростью лежащую перед тобой дорогу/траву/буераки, только вместо трости луч фонаря. Ощущения специфические, бывалые мазохисты и творители разномастных ужастиков – оценят. Прибавление мощности немного исправляет ситуацию, но тем не менее не исправляет.
Проход сквозь богатую деревьями местность вообще превращается в подвиг, поскольку низко растущие ветки (обычно высвечиваемые боковой засветкой, да) постоянно норовят попасть в лицо счастливого обладателя Инвиктуса, ну а отыскать что-либо на данном расстоянии с таким светом - задача для суровых искателей иголок в стогах сена, диффузор тут нужен как воздух. На отрезке 5-10 метров ситуация налаживается и фонарь начинает являть свои лучшие стороны, однако отсутствие боковой засветки продолжает мешать.

2) На средних дистанциях (10-90 метров) Инвиктусу равных просто нет - широченный мощный хотспот выхватывает практически всё и сразу, мало уступая ТК41 по концентрации света, но оставляя позади вообще всех по размерам освещаемого пространства. По факту разница местами может быть серьёзная, а то и драматическая, но скептики-реалисты будут правы, если скажут, что ТК41 не сильно уступает, просто там где с ТК41 придётся обшаривать местность узким лучом, с Инвиктусом видно всё, сразу и без вопросов. Однако более холодный свет Инвиктуса даёт худший контраст и соответственно смешивает похожие оттенки, делая картинку более плоской, менее красочной и различимой, однако следует помнить, что мой ТК41 отличает достаточно тёплым оттенком и с другим экземпляром по данному параметру всё может быть полностью наоборот.
На таких дистанциях Инвиктус позволяет освещать очень большое пространство, такое больше не может ни один фонарь данного класса.

3) На дистанции 100-400 метров - фонарь несколько уступает тк41, при этом освещая многоэтажки чуть не целиком, а не кусками, как хорошо сфокусированные рефлекторные. Там где ТК41 на расстоянии 160 метров высветит одно – два дерева, Инвиктус высветит 5, при очень близкой освещённости этих самых деревьев, он радикально шире всех своих конкурентов. Однако его предельная дальнобойность в городских условиях с малой и средней городской засветкой варьируется от 200 до 300 метров в зависимости от времени суток, освещённости, погодных условий и условий местности. Но если вспомнить про существование так называемых «идеальных условий», которых в городской черте просто нет, то, пожалуй, в пике будет под 350 метров. Данные применимы к условиям осени и летом могут быть более скромными за счёт того, что листва поглощает, а не отражает свет, соответственно различимость падает. В таких условиях предельную дальнобойность я бы оценил как 200-250 метров, дальше – только узко сфокусированные рефлекторные, за счёт большего количества килолюкс они больше подойдут к летним условиям, свет Инвиктуса по сравнению с ними жидковат, это в основном влияние широкого угла оптики. Наибольшую эффективность Инвиктус имеет на отрезки 5-170 метров.


Под самый занавес разумеется бимшоты.
Параметры съёмки - выдержка 2.5с, F4, ISO 100, ФР29мм.
Контроль.

TK41
Режим 3(325люм)

Режим 4(турбо, 800 люм)

UB3T
Режим 9(325люм)

Режим Мах (около 650люм)

Режим турбо(полностью зажатая кнопка, более 800 люм)

M3X (Мах 800люм)

Catapult V2 (Мах 600 люм)




И в завершении следует описать эпический темляк.

Простейшая не первый взгляд конструкция из шнурка, с двумя фиксаторами, колечком и карабином

позволяет обматывать руку как душе угодно.

При этом он не мешает, не цепляется, не бесит(это при моей то ненависти к темлякам).
Такое вижу в первый раз и с удивлением замечаю, что эту системы начали перенимать другие фонарные производители, больше темляков хороших и разных!
И на сладкое - у карабина есть фича! Он, будучи прицепленным на темлячное кольцо вертится на нём аки вош на гребешке и может довертеться! При определённом повороте и не большом натяжении он может соскочить со скобы, это выглядит так.


Лично у меня расстёгивался 3 раза, но поскольку фонарь обвязывается хитрым способом - он никуда не упал, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Вместо заключения хотелось бы сказать вот что, этот фонарь – луч света в тёмном царстве. Он первое интересное изделие за последние несколько лет, такого света нет больше ни у кого, даже близко ничего похожего нету, функционал практически идеальный, возможность включить максимум в любой момент – просто мечта. Да у него есть недостатки, а у кого их нет? Главные его минусы – запредельная цена и не очень понятная ситуация с драйвером, которую возможно уже устранили. Меня гложет ощущение, что фонарь этот постоянно модернизируют, доводя до ума и возможно
Выпущенные сейчас фонари не имеют половины перечисленных тут недостатков(или я слишком хорошо думаю о Шуре?).
К сожалению, обзор получился не совсем таким, каким хотелось, он отснят ряд моментов (будет ликвидировано в последующих постах), отсутствует разряд на хороших батарейках в сравнении с М3Х и ещё много чего, а пока, к зиме готов!!!


Я благодарен flashlamp за то, что он пошёл мне на встречу и рискнул привезти этот фонарь. По этому разрешаю ссылаться на этот обзор, как на авторитетное мнение рядового, но очень замороченного пользователя этого фонаря.
Так же благодарю товарища (по несчастью) knyaz`я, за разрешение взять одну картинку из его обзора и размещение ссылки на его обзор, а так же за очень продуктивные обсуждения по данному фонарю.
И в заключении благодарю товарища serj_32 за помощь в написании писем шурфайру.
Спасибо всем причастным к этим 12 страницам печатного текста.

[SML]

1

[Joker12]

2

[Pablitto]

3

[LEV-UA]

4й чтоль. Тоже ждал 2 вечера)

[serj_32]

Ого! Теперь подожду когда фотки по теме рассортируются и прочту )

[Светлячок]

6

шикарный обзор. Хреннов, спасибо.

Еще фотки на природе нужны. В воде, в листьях, на камнях, с оружием. К нему так и просится рядышком какой-нибудь нож.

[LEV-UA]

пока только немного прочитал, но так и не понял чего он столько стоит?
Я думал автору фонарь за обзор подарили.

[догони-ветер]

Не завидую человеку, который в салоне Вам тачку продаст тыщь за 15 зелени

[Kos70]

 Сообщение от догони-ветер :

Не завидую человеку, который в салоне Вам тачку продаст тыщь за 15 зелени

Человек купивший фонарь за 700 никогда не купит машину за пятнашку...Ну разве что:домработнице.

[flashlamp]

классный обзор. сначала прочитал без картинок. с картинками еще лучше

[xrennov]

Товарищи, не надо фантазировать, я купил именно этот фонарь, поскольку решил подзавязать с флешаголизмом, так сказать на последок, хотя надо было купить ноутбук, пользы было бы больше. И да, он чудовищно для меня дорогой, для меня это фонарь - мечта, по этому я его и купил.

[Kos70]

 Сообщение от xrennov :

для меня это фонарь - мечта, по этому я его и купил.

Странные размышления,как для завязавшего...Да и "контрольный"-довольно странный...

[LEV-UA]

Даа, завязать с фонариками это конечно полезно, главное вовремя это понять)
Ноут конечно поинтереснее, темболее за такую сумму можно взять нормальный ноут, но купить фонарик который понравился-это святое, даже на последок. Лучше жалеть о том что сделал чем о том что не сделал.

[xrennov]

Всё, наконец-то обзор закончен, добавлен ряд фото и немного текста, может, ещё чего потом добавлю.

[LEV-UA]

Обзор так и не осилил полностью, для меня сам фонарь не так интересен, чтоб читать обзор полностью.
Автору хочу сказать спасибо за его труд. Обзор не малый, любители шуров наверно его оценят. Поздравляю с окончанием обзора) Его не мало народу ждало и очень много шуток придумал к выходу обзора)
P.S. А батареек не мало)

[dsche]

Прочитал, спасибо

[Admin]

xrennov, молодец, однозначно!

Вчера в чате у всех истерия началась, в том числе и у меня из-за ожидания обзора!

[Zontik]

Цена действительно запредельная. Фонарь ей не соответствует. А вот обзор - вполне.
Хотя мечта ведь не может быть дешевой, да?

[fnksb]

Спасибо, очень интересно!