[blindnick]

По просьбам немногочисленных трудящихся я соберу ещё один триперфайр, а техпроцесс постараюсь задокументировать для интересующихся.

суть явления - трёхглазый фонарик, который в готовом виде или под заказ я покупать не хочу по ряду несущественных причин + доступность компонентной базы, невозможная год-два назад. фонарик размером 115х24 мм выглядит так

область применения - военные тактические операции, антитеррористические акции, профессиональный спорт, промышленный дайвинг, профессиональная спелеология, промысловая охота и новинка сезона - ДИВАННОЕ ВЫЖИВАНИЕ!

Компоненты фонарика:

1 - корпус, проверенный временем. довольно компактный за свои деньги, твёрдоанодированный по типу HAIII, с мелкой, но качественной накаткой и крупной резьбой
вариант №1 - бесплатная доставка, вариант №2 - чуть дешевле, но платная доставка, покупка оправдана только при больших объёмах заказов в магазине

2 - выключатель. несколько штук уже живут и в этом, м в других фонарях без нареканий. в представленном выше хосте есть выключатель, но его рекомендую всё-таки заменить по причине дохлости и низкого качества
вариант №1, вариант №2, вариант №3 (но здесь ещё не заказывал именно этот выключатель)

3 - клипса. довольно качественный металл и безобразная отделка, требующая как минимум 15 минут работы шкуркой и войлочным валиком с пастой ГОИ.
водится только здесь - без вариантов

4 - есстественно 3UP светодиодный модуль. выбор этого источника света трудно оправдать на фоне экономичных и экономных решений на базе XM-L. кому не нужен данный источник света, тему могут дальше не читать...
вариант №1 - наиболее доступный на сегодня трипл 3UP XP-G 3000K 80 CRI
вариант №2 - полная свобода творчества для любителей и уметелей паять светодиоды. для справки - светодиоды отдельно продаются там же
вариант №3 - всегда в наличии широкий выбор, доставка заказов в россию $35
вариант №4 - XP-G2, недостаток тот же, что и №3

5 - оптика.
вариант №1 - гуманный, но небольшой выбор
вариант №2 - больший выбор, всегда в наличии, доставка посылок в россию негуманна

6 - драйвер. фантазия практически неограничена, но для данного фонарика всё-же применю один из двух 8хAMC7135, простые и неприхотливые линейники
вариант №1 - режимы выбираются по расположению звёзд
вариант №2 - две группы режимов с "горячим" переключением - с моргалками и без.

Надо ли говорить, что без инструмента (паяльник, напильник, надфиль, дрель, свёрла, ножовка по металлу, банальные круглогубцы) и расходников (паяльная паста, термопаста, пара шурупов, прокладки для выключателя, клей, шкурка, паста ГОИ) можно даже не начинать не только сборку, но и заказ комплектующих?

P.S. фонарик устроен так, что без серьёзных жертв нельзя использовать СОВРЕМЕННЫЕ защищённые аккумуляторы.

P.P.S. фотки и технология будут впоследствии...

[_bruno]

blindnick, спасибо за статью, очень благодарен, с областью применения вы конечно загнули

[lux-rc.com]

 Сообщение от blindnick :

есстественно 3UP светодиодный модуль. выбор этого источника света трудно оправдать на фоне экономичных и экономных решений на базе XM-L. кому не нужен данный источник света, тему могут дальше не читать...

неискушенный читатель из написанного может сделать вывод, что три XP менее экономичны и менее экономны чем один XML. Неужели это так?

[_bruno]

осмелюсь сказать, но по моему если на хмель давать 2,8А то он не очень экономичен?)

[blindnick]

 Сообщение от lux-rc.com :

неискушенный читатель из написанного может сделать вывод, что три XP менее экономичны и менее экономны чем один XML. Неужели это так?

при общем бюджете танзании фонарика и применяемых компонентах он не будет существенно экономичнее - ни прибавки рантайма, ни снижения тепловыделения можно и не заметить без приборов. а применив что-нибудь вроде доступного XM-L T4 7C и одной из линз 25 градусов при равных токах потребления, светоотдаче и примерно таком же светораспределении можно ещё скинуть ~$8...$10 стоимости (хотя это совсем уж для жмотов - сэкономить 250...300 рублей).

существенное превосходство триплов на топовых бинах при максимальных токах над одиночными XM-L и высокая экономичность при сравнимых токах как-бы и не оспаривается

фонарик для того, кому ехать надо. а кому шашечки, перестанут читать после первого упоминания копеечных китайских комплектующих...

[lux-rc.com]

у триплов при самостоятельной сборке есть одна "тяжелая" особенность. Площадь "звездочки" невелика, а тепловой поток на высоких режимах заведомо больше 10 вт, что часто приводит к перегреву. Это стало очевидно, когда на звездочке оказался тепловой датчик. При совершенно одинаковых настройках у одних - все работает стабильно (меньшинство), а в других случаях фонарь сбрасывает яркость регистрируя нагрев звезды выше 140С.

Это я к тому, что если собираете трипл, обратите пристальное внимание на качество теплового интерфейса звезда-корпус. Pавно как и на качество самой звезды, занудливый юзер обязательно выведает у производителя данные о толщине и тепловом сопротивлении слоя изолятора, если он вообще там есть конечно. Хороший материал это изолятор 100 мк и меньше, сопротивление 3-5 Вт/мК. Обычно стары не оснащены своим датчиком температуры и ничто не сообщит Вам о перегреве. Потерять 30% потока из-за перегрева с одной стороны возможно не критично для тех, кому нужно ехать. Но с другой стороны к чему тогда эта погоня за топовыми бинами и зачем делать плохо, когда сделать лучше практически ничего не стоит.

Технология снижения теплового сопротивления подробно описана в форумах оверклокеров. Все сводится по сути к двум правилам.
1) Финишная обработка поверхностей должна быть как можно ближе к зеркалу.
2) Чем тоньше слой пасты - тем лучше. Знающие люди наносят слой пасты лезвием или скальпелем, снимая все излишки почти до прозрачного слоя. Пыль - большое зло, поэтому часто метод "притирки" работает лучше, чем метод "скальпеля". Соотв. выбирать нужно ту пасту, размеры частиц которой меньше. Желательно, чтобы паста не содержала силикона. Тепловое сопротивление пасты играет в данном случае 10ю роль.

[_bruno]

lux-rc.com, ну раз вы уже заговорили об оверклокерах, то могу сказать следующее- для снижения теплового сопротивления зеркальные поверхности не главное- важнее это термоинтерфейс если попроще то Arctic Cooling, потом если уже без компромиссов- то это конечно жидкий металл, самый распространенный это Coollaboratory.
иногда приходится вскрывать даже крышку процессора и менять стандартную пасту на металл.
у всех кулеров с медными тепловыми трубками кривое основание и это гораздо большая проблема(если честно то не знаю еще кулера который оставляет идеальный отпечаток, все равно в центре, термоинтерфейса меньше чем по краям).
сейчас вообще взяли за моду технологию прямого контакта, когда медные трубы напрямую контачат с основанием.
про водянки не буду говорить, там отдельная история...
ЭТО Я ВСЕ К ЧЕМУ- К ТОМУ ЧТО ЛУЧШЕ ЧЕМ МЕДНАЯ(ЗОЛОТАЯ/СЕРЕБРЯНАЯ) ПИЛЮЛЯ И РЕЗЬБА СМАЗАННАЯ ЖИДКИМ МЕТАЛЛОМ НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
...надеюсь кому-то это будет полезно)

[blindnick]

дело в следующем... фотик лежит на работе, а режима макро на сотике нету

это касаемо родного рефлектора хоста, который имеет пару лишних, но мелких деталей...
так что до будней фоток не будет

[lux-rc.com]

 Сообщение от _bruno :

lux-rc.com, ну раз вы уже заговорили об оверклокерах, то могу сказать следующее- для снижения теплового сопротивления зеркальные поверхности не главное- важнее это термоинтерфейс если попроще то Arctic Cooling, потом если уже без компромиссов- то это конечно жидкий металл, самый распространенный это Coollaboratory.
иногда приходится вскрывать даже крышку процессора и менять стандартную пасту на металл.
у всех кулеров с медными тепловыми трубками кривое основание и это гораздо большая проблема(если честно то не знаю еще кулера который оставляет идеальный отпечаток, все равно в центре, термоинтерфейса меньше чем по краям).
сейчас вообще взяли за моду технологию прямого контакта, когда медные трубы напрямую контачат с основанием.
про водянки не буду говорить, там отдельная история...
ЭТО Я ВСЕ К ЧЕМУ- К ТОМУ ЧТО ЛУЧШЕ ЧЕМ МЕДНАЯ(ЗОЛОТАЯ/СЕРЕБРЯНАЯ) ПИЛЮЛЯ И РЕЗЬБА СМАЗАННАЯ ЖИДКИМ МЕТАЛЛОМ НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
...надеюсь кому-то это будет полезно)

глупость написали, потому как форума не читали, даташиты не открывали, не говоря уж о том, чтобы попробовать намазать алюминиевую подложку этим самым "жидким металлом"

[Mihalich]

В бюджетном трипле, питаемом простейшим драйвером (линейник на 3А) тепловыделение будет всё-же ниже, чем в той же мощности одиночном СИДе (в случае XP-G или ничий)? Значит, охлаждения должно хватить.
Если выжимать максимум с диодов - то, конечно, отводить тепло будет сложнее... И не только отводить - но и рассеивать в компактном корпусе. Предположу правда, что такие проекты "бескомпромиссные", и бюджет позволяет технические изыски .

[AVSel]

Бессмысленно сравнивать тепловой контакт звезды, с топовыми процессорами. Поскольку от звезды нужно отводить максимум 10Вт, а от процессора 140Вт. Для звезды достаточно простенькой термопасты, и более-менее гладкой поверхности. Главное - не наделать пузырей воздуха под звездой + хороший прижим(или термоклей)...

[lux-rc.com]

 Сообщение от AVSel :

Бессмысленно сравнивать тепловой контакт звезды, с топовыми процессорами. Поскольку от звезды нужно отводить максимум 10Вт, а от процессора 140Вт. Для звезды достаточно простенькой термопасты, и более-менее гладкой поверхности. Главное - не наделать пузырей воздуха под звездой + хороший прижим(или термоклей)...

ну что сказать, Вам наверное виднее.
Мой опыт это не подтверждает. Да и не только мой.

PS. В 2012 году мы собрали и поставили больше 2 тысяч триплов с датчиком температуры.

PS2. Термоклей... светиться оно конечно будет. А то, что температура перехода может оказаться сильно выше 120С, то кто об этом знает. Равно как и снижение потока на 30% если не акцентировать внимание то можно и не заметить. В наше время стремление сделать хорошо называется "шашечками" не уже не в почете?

[_bruno]

ладно, раз начали пинать, так пинайте по полной, что плохого в нормальной термопасте? если к примеру сравнить кпт-8 и Arctic Cooling то выигрыш будет 20'...

[_bruno]

lux-rc.com, как вы боритесь с тепловым сопротивлением?

[Peli]

 Сообщение от _bruno :

ну раз вы уже заговорили об оверклокерах, то могу сказать следующее- для снижения теплового сопротивления зеркальные поверхности не главное- важнее это термоинтерфейс если попроще то Arctic Cooling

Википедия:
КПТ-8 - Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее: 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65.
Алюминий - Теплопроводность 237 Вт/(м·К)
Медь - Теплопроводность 401 Вт/(м·К)

[lux-rc.com]

если упрощенно, то модуль температурного градиента ну или разница температур двух металлических поверхностей, разделенных пастой зависит линейно от толщины слоя пасты. Значение теплопроводности паст обычно в диапазоне от 0.7 до 2-3 вт/мк. Т.е. отличается грубо говоря в 5 раз. В то время как размеры частиц и текучесть и соотв. возможность сделать слой тоньше может отличаться на порядки. Поэтому да, при правильном применении тот же доступный MX4 может снизить градиент на порядок. Другое дело важно понимать с чем боремся. Одно дело снижать в 10 раз градиент 50 градусов, другое дело "бороться" с разницей температур в 1 градус.

Мы применяем Arctic MX4 как наиболее доступный. Не сильно уступает в тестах "нанопасте" Shin-Etsu G751, которую в мелких объемах достать непросто. Постель модуля в фонаре обрабатывается с минимальным шагом.

[_bruno]

lux-rc.com, так все же что вы используете, на чем остановились?

[fnksb]

 Сообщение от lux-rc.com :

неискушенный читатель из написанного может сделать вывод, что три XP менее экономичны и менее экономны чем один XML. Неужели это так?

Забавно, но калькулятор для примера блинчика это подтверждает:


При том, что для трипл стоит 12 баксов + доставка + большая морока по переделке фонаря, в то время как XM-L стоит пять и ставится вообще без проблем (а можно купить уже готовое решение, то есть фонарь целиком, долларов за 16).

Если ставить топовые XP-G2 - то ситуация, конечно, другая... Но тогда и сравнивать надо с XM-L2, так что итоговая разница все равно получается не так уж велика


PS. Кстати, а что это за Indus Star на Q4? Разве это параллельная звезда под данный случай?https://illuminationsupply....

[lux-rc.com]

Q4 это какая-то "редкая экзотика". У меня с 2009 года валяются XP-G 3000K Q5 (по тем временам был лучший теплый бин - сейчас понятное дело никому не нужен).

Не суть, не хочется сравнивать "теплое" с "мягким". В данном случае роль играет общая площадь кристалла, именно по этому параметру при прочих равных можно оценить общую эффективность источника. Три 1400 кристалла (это все XP) по площади за 50% больше одного 2000 (коэф 1.47 если быть точнее). Если сравнивать топовые бины XP-G2 и XM-L2 то примерно так и получается. Трипл можно нагрузить в полтора раза больше, точно получается 3x1.5А против 3А. Соотв. снять примерно в полтора раза больше света. Только сравнивать нужно не бины, которые по стечению обстоятельств продаются в китайских магазинах, а честно - равное с равным.

По большому счету и то и другое режут из одного листа и технология, и люминофор - все примерно одинаковое. И пока CREE не меняют размеры кристаллов в серии XP и XM-L, "баланс сил" не изменится.

[alpg88]

 Сообщение от fnksb :

PS. Кстати, а что это за Indus Star на Q4? Разве это параллельная звезда под данный случай?https://illuminationsupply....

я эти indus star, endor star покупаю на ledsupply, там на них есть даташит, они не паралелные, они индивидуальные, но обычно продаются с напаянными перемычками. последовательно.
я говорил с led supply по телефону спрашивал сколько можно подавать на трипл хпг не волнуясь за перегрев, в самой звезде, они не рекомендовали больше 700ма, на трипл.