[Alex Ko]

Вечер добрый многоуважаемые коллеги. Проблема с DQG V ss Tiny AAA(с голововерчением) следующая: не включается старший режим, пока не нагреешь голову фонаря руками или феном градусов до 30. Нагрел - работает нормально, остыл - опять только младший режим.
Разбираем: Двумя пассатижами(плоскогубцами) через куски кожи(чтоб не поцарапать) натертых канифолью(для лучшего сцепления) зажимаем голову в районе накатки на голове и над накаткой, раскручиваем. Голову обязательно навернуть на трубу фонаря до упора для большей жесткости, чтоб не погнуть. Если раскрутилось вот так

то для того, чтобы не повредить резьбу на бронзовом боченке(там выглядывает всего 2мм), берем гайку М12х1(шаг), разрезаем ее с одной стороны ножевкой по ребру(не по грани), подчищаем заусеницы на резьбе в районе реза(метчиком или скальпелем) и накручиваем на выглядывающий из головы край бронзового боченка.

Затем зажимаем гайку в тисках так, чтобы рез на гайке был параллельно губам тисков(для этого и рез делал не на грани, а на ребре). Гайка обожмет резьбу на боченке не повредив ее. Плоскогубцами через кожу зажимаем голову(навинченую на трубу фонаря) и откручиваем ее.

Свинчиваем голову с тушки. Выталкиваем драйвер из головы карандашем со стороны тушки

Вот он, виновник геморроя


Круговая земляная дорожка по краю платы со сороны светодиода, которая по идее должна контактировать с минусом через бочонок, была местами в синем лаке. Почистил - не помогло. Видимых непропаев не видно вроде бы... У кого какие мысли, как найти косяк?

PS Такая же проблема и у второго фонаря, DQG с кнопкой. Но температура барахления у него ниже, когда с улицы заносишь. Драйверы у них одинаковые.

[Ro]

младший режим работает и за себя , и вместо старшего , или старший не светится вообще ?
Если младший включается при любой температуре , то похоже что контакт корпус-драйвер не при чём.
Верхний чип был отколот изначально , или повреждён при вскрытии фонаря ?
Как эта фиговина вообще работает от ААА без катушки ?
Полагаю что неисправен какой-то из транзисторов , и дурит при перепадах температуры - пропадает/ухудшается контакт внутри него. У меня такое не раз попадалось в разных драйверах , как правило в транзисторах управляющих режимами , проявлялось похожим образом - в средних/слабых режимах всё визуально работало нормально , а в максимальном первые несколько секунд после включения из холодного состояния свет мерцал , яркость прыгала , а затем , когда транзистор/драйвер прогревались , мерцание прекращалось , а с яркостью как повезёт - в некоторых драйверах "залипало" на нормальной яркости , а в некоторых наоборот , светило слабее чем когда мерцало , видимо транзистор прогревшись имел большое сопротивление. Лечилось заменой ключа.
В данном случае , поскольку слабый режим работает всегда , значит повышающая часть драйвера жива , и нужно проверить ключ режимов , например просто замкнуть его - если яркий режим оживёт , то проблема найдена.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

младший режим работает и за себя , и вместо старшего , или старший не светится вообще ?

Младший режим работает и за себя , и вместо старшего. Т.е. переключения режимов при прерывании питания не происходит, все время включается младший.

 Сообщение от Ro :

нужно проверить ключ режимов

Знать бы что из этой кучи ключи режимов, схемы то нет.

 Сообщение от Ro :

Верхний чип был отколот изначально , или повреждён при вскрытии фонаря ?

Он не отколот, там капелька лака или флюса дает такой эффект на фотке. Чип целый.

[m72]

 Сообщение от Ro :

Как эта фиговина вообще работает от ААА без катушки ?

Там дроссель SMD, от конденсатора/диода без пристального изучения не отличишь. Рядом со светодиодом черный - это он.

У меня нечто похожее. После падения только делает мырг при включении. В первый раз помогла заливка флюсом и пропайка феном. Второй раз после второго падения этот фокус не прошел (ну я и не особо старался).

По идее там два сопротивления: 10 на стороне диода рядом с катушкой - это слабый режим, на другой стороне 0.39 - это старший режим. 10 - включен в измерительную цепь всегда, а 0.39 подключается на время мощного режима транзистором. На "старом" DQG сделано так, хотя разводка другая. Они там рядышком и кажется номиналы другие, сейчас не вспомню.

В общем смотреть что там с цепью этого 0.39.

У меня тоже один корпус коцаный, видимо у них это семейное. :-(

[Ro]

для начала можно проверить , не сидит-ли диод одной из ножек напрямую на "минусе" драйвера/батареи , и если это так , то проблема поисков ключа решится сама собой.
Кстати , центральный контакт на фото , это именно контакт к которому прикасается батарея ? Или к нему что-то было припаяно ? - смущают следы пайки и потёки флюса на нём...
Ну и про отколотый чип всё ещё непонятно...

[Alex Ko]

 Сообщение от m72 :

В общем смотреть что там с цепью этого 0.39

А где ключ, который подключает 0.39, не в курсе? Дорожки от него подходят с чипу с надписью CFC...

[Ro]

 Сообщение от m72 :

Там дроссель SMD, от конденсатора/диода без пристального изучения не отличишь. Рядом со светодиодом черный - это он.

вот оно значит чего... спасибо
В таком случае , судя по подключению , отколотый чип CFC1P это "повышайка" PAM2803 , схема включения которого в инете находится легко , и если переключение режимов осуществляется изменением номинала резистора Rs (так он называется в PDF на PAM2803) , то останется только найти ключ который его подключает. Кстати , до поисков ключа не помешает проверить номинал резистора 0,39 Ом , и его целостность - если он отпаялся , или раскололся , или от керамического корпуса оторвалась его контактная площадка , то возможны любые температурные коллизии , и с SMD-резистором они даже вероятнее чем с транзистором - керамический резюк может повредиться от простого падения фонаря на пол.

И да , реально-ли сделать крупное и чёткое фото драйвера со стороны транзисторов (а лучше с обоих) , почистив его предварительно от ошмётков клея зубной щёткой смоченной в спирте , что-бы стала видна маркировка транзисторов - можно будет примерно прикинуть что там и зачем , да и дорожки станут виднее.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

Кстати , центральный контакт на фото , это именно контакт к которому прикасается батарея ?

Да. Я кнему проводок подпаивал, чтоб запустиь драйвер без фонаря

 Сообщение от Ro :

Ну и про отколотый чип всё ещё непонятно...

Да целый он. Только что еще раз в лупу разглядывал.

[Ro]

 Сообщение от Alex Ko :

Да. Я кнему проводок подпаивал, чтоб запустиь драйвер без фонаря

в будущем это может доставить проблемы с контактом.

Да целый он.

разве уголок под буквой "Р" не отколот ?

И я в предыдущем сообщении немного добавил.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

реально-ли сделать крупное и чёткое фото драйвера со стороны транзисторов (а лучше с обоих)

Завтра отмою, и попробую. Сегодня уже поздновато.
Сделаю двусторонние фото обоих драйверов, они немного отличаются надписями на элементах и плате. Как оказалось при внимательном рассмотрении. А я в первом посте выложил одну сторону от одного, а вторую сторону от другого драйвера.

[Alex Ko]

Как обещал, выкладываю фотки проблемных драйверов, помытых и почищенных. Слева драйвер DQG c кнопкой, справа - DQG с голововерчением.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

разве уголок под буквой "Р" не отколот ?

Тут хорошо видно - целый

[Ro]

ну так , если исходить из вышесказанного , что резистор слабого режима (с маркировкой "10") подключн в схему постоянно , а резистор сильного режима (с маркировкой ".39")подключается транзистором , то смотрим по схеме включения РАМ2803 , и видим , что одна нога резистора Rs должна сидеть на "массе" , а вторая на светодиоде. На фотках вроде видно , что к диоду резистор цепляется напрямую , значит остаётся посмотреть по дорожкам , куда (на какой транзистор) они бегут с другого конца резистора ".39" - этот транзистор должен стоять между "массой" и резистором , и замыкаться при включении максимального режима , то есть он и есть искомый ключ.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

значит остаётся посмотреть по дорожкам , куда (на какой транзистор) они бегут с другого конца резистора ".39"

Вечерком попробую высмотреть-вызвонить.

 Сообщение от Ro :

На фотках вроде видно , что к диоду резистор цепляется напрямую

Имеете ввиду широкую дорожку, что идет от .39 через ногу транзистора к контактному пятачку?

[Ro]

к контактному пятачку (центральный контакт) резистор .39 не должен иметь никакого касательства , но от резистора в сторону этого пятачка отходит толстая дорожка , с тремя сквозными отверстиями (на другую сторону платы) , вот она , по смыслу и по схеме включения , должна идти на диод.
Соответственно другая сторона резистора должна сидеть на "массе" , точнее коммутироваться на неё через транзистор-ключ.

[Alex Ko]

 Сообщение от Ro :

к контактному пятачку (центральный контакт) резистор .39 не должен иметь никакого касательства

Это понятно, я имел ввиду, что идет в ту сторону

[Ro]

полюбому , в первую очередь нужно проверить сам этот резистор - у него расположение такое , что в случае падения фонаря очень велики шансы расколоться. Притом визуально это никак не заметно , и в тепле он может совершенно нормально прозваниваться (а фонарь нормально работать) , а когда отпаиваешь такой резюк , то получаешь либо пару обломков , либо резюк снимается , а одна из его контактных площадок остаётся на месте.

[Alex Ko]

Ro,
Достучался я до создателя фонаря, описал проблему и вот что он ответил. Привожу оригинал:
"about the two lights miss high mode at low temperature (-10-0oC), It does will happen. I have done test 3 years ago before Version 2 tiny AAA release in the ICE box near to 0oC, the phenomena is same as your said. then I try to adjust the driver design to reach normal function at "-" degree temperature, but there still have some drivers cannot change mode well in low temperature due to individual differences electric components, and cannot solve this problem permanently."
Если меня не подводят память о школьном и институтском курсах английского и переводчик гугл, то краткое содержание сего: Он знал об этой проблеме еще 3 года назад и окончательно забороть ее не смог из за разброса параметров комплектующих компонентов. Предлагает следующие варианты устранения:
"at bottom of the driver, there have two Diodes marked with SJ and S8.
method 1: exchange these two Diodes, if the high mode missing at low temperature will be solved or not.
method 2: use SJ take place the S8.
method 3: if all above two method cannot work well. than try to find an XPG, even XPE led with higher forward voltage to take place the LED on the board."
Поправьте меня, если я неправильно перевел:
Метод 1: заменить диоды с маркировкой SJ и S8.
Метод 2: использовать диод SJ вместо диода S8.
Метод 3: если 1 и 2 не помогают, найти XPG или XPE с более высоким прямым напряжением и заменить светодиод.
Щас буду гуглить, шо есть такое SJ и S8.

Ах да, сначала он предлагал зимой носит фонарик в теплом кармане Но после упоминания https://forum.fonarevka.ru/ зауважал видно и раскололся.

[Alex Ko]

Ага, еще предлагал купить у него новый драйвер за 7 баксов + 6 баксов доставка. Я сказал, что покупал готовый фонарь с бесплатной доставкой за 16 - он вообще в осадок выпал, "где?!"

[Alex Ko]

А может не др0читься с диодами, а сразу перейти к варианту 3 и заменить светодиод на Nichia HiCRI? У него вроде прямое напряжение повыше XPG2. И сразу убить двух зайцев. Восстанавливается работоспособность драйвера("если повар нам не врет" ©) + кошерный свет HiCRI.