|
|
|
5536 0 0 0 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.02.2011, 12:47 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сообщений: 279
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
|
Переделываем SCU_12275 от DealExtreme
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Внимение ! Данная ветка пересекается с ветками: - "LED Driver на MAX1627" - "Корпуса для переделки" - "Отражатели и линзы" - "Осваиваем LTC3454(или как три пальца об###)" - "Изготовление силиконовых уплотнительных колец" Если не просмотреть эти ветки, некоторое может остаться в тени. "Железо"... В ветке форума "Корпуса для переделки" мной было выдвинуто предположение о том, что SCU_12275 от DealExtreme можно неплохо переделать. Наступил момент посмотреть на один из вариантов переделки нанного конструктива (фонарём, то что продают, можно назвать... но с большим натягом). Вот, чем нам предлагает разработчик данного конструктива охлаждать пыл наших LED Cree P4. Выглядит - шикарно. Но вот если задать себе вопрос - "а где установлен данный радиатор ? Снаружи веть его не видно вовсе..." То можно натолкнуться на некую игру в прятки. Данный радиатор установлен внутри корпуса фонаря, в специальной пластиковой камере, которая имеет выход на "улицу" только посредством N-ного числа мелких отверстий. Т.е. данный радиатор напрочь лишен конвективного охлаждения. его эффективность сильно загублена. Ну... что же делать ?! Делать надо что-то иное.. Начнём. У меня была медь. Тяжелый материал, но зато тепло проводит ооочень порядочно. Т.к. станочная обработка алюминия мне не светит ещё лет пять наверное - то медь, с её лёгкостью в пайке может меня выручить ещё не раз. Мной, решено было делать всё почти так же как это задумывал сам создатель конструктива. Только я себе поставил цель - прорваться на "свежий воздух". Вот из чего я это делал: Вот как примерно это паяется большущим паяльником. Получается вроде некрасиво, но в MACRO-FOTO почти всё некрасиво. Тут я даже и спорить не стану. На фото - винты М2, а смотрятся как М6. Данные винты, чтобы было удобно, зафиксированы при помощи стопорного анаэробного фиксатора "Done Deal". Сохнет не быстро, но зато винты не выпадают при первой же возможности. В "кубике" я нарезал резьбу М3 для того, чтобы можно было потом в этом месте крепить внешний радиатор через КПТ-8. Вот, весь слоистый "бутерброд" для прикидывания дальнейшей его сутьбы. Тут, я надфилем прорезаю отверстие для входа "ноги" внешнего радиатора. Толщина "ноги" - 2мм. Т.к. я прорезал в корпусе дыру, то я всё заливаю аква-силиконом, дабы капельки и ещё там чего не проникли ко мне в "голову". А вот, после затвердевания силикона можно уже и примерять "ногу". Т.к. "кубик" немного болтается в частях корпуса, то ему тоже не помешает авто-герметик. Чтобы водичка обломилась на предмет входа внутрь "башки". Вот, уже всё на месте и провода я распаял. Это - тоже самое, только уже под "стеклом". Тут выясняется что коллиматор на 10 градусов надо как-то крепить, а то он покинет своё место расположения. Режем колечко из писчей бумаги: И делаем из аква-силина подобие пружины. Именно эту "пружину" будет сдавливать стекло при его завинчивании. А бумагу надо - чтобы стекло не увлекало за собой силикон (не прилипало к нему) и чтобы не сильно царапалось (т.к. это не стекло а пластик). Из МГТФ-0,35 я сделал "жгут". Каждая линия - это два провода МГТФ-0,35 вместе. Только кнопка - самый тонкий МГТФ что у меня был. Всё это я упаковал в какую-то трубочку от российского магнитофонного кабеля. Она мне очень понравилась своей небольшой толщиной стенки и высокой эластичностью. "Стыки" я "проклеил" при помощи термо-клея. А это - диск из бинт-резины (аптекарский прибамбас "бинтуха"). Он делает перемещения "головы" более "ленивыми". "Голова" в её обычном положении. "Голова" кверху. "Голова" книзу. Это то, чем я промазал все резинки, что попались мне при сборке уплотнений. "Замечательные" пружинки мне пришлось проапгрэйдить при помощи провода МГТФ-0,35 и квадратиков меди. А вот как давит всё это вместе с проводком. Вид на батарейный отсек с моей платой. С обратной стороны платы - детали. Очень удобно ! А тут. "торчки" меди нужны чтобы плату не вдавили батареи в пластиковый корпус. Где-то я медь напаял, а где-то текстолит подклеил внутрь корпуса чтобы ограничить ход печатной платы. Светит "10-ти градусник". А это уже почти всё. Радиатор себя оправдал. Он исправно нагревался на токе 0.35А. Для проверки, я вырубил свет в квартире вечером и сел поесть со включеным "шириком". Довольно комфортно.. Шло время... "макушка" грелась. Когда я поел - всё развинтил, и не заметил существенной разницы межу температурой пластины снаружи и медными конструкциями внутри "головы". Мне это понравилось. У меня есть задел для манёвра, т.к. внешний радиатор отвинчивается и его легко доработать если надо. Даже в этом виде, на токе 0.35А - он работает хорошо. Больше и не надо. А вот для тока 0.6А - он маловат будет. Но и система питания на таком токе долго не протянет. Электроника... Драйвер собран на процессоре PIC16F676 и MAX1627. Подсистема контроля провалов питания затронута в ветке "Осваиваем LTC3454(или как три пальца об###)". В PIC16F676 - есть такие же возможности как и в PIC12F675. Про MAX1627 - есть отдельная ветка. Вот и схема всего вместе. Я реализовал 5-ть режимов: 0 - всё выключили и "спим" 1 - 0.35А на "ширик" 2 - 0.11А на "ширик" 3 - 0.35А на 10-ти градусник 4 - 0.11А на 10-ти градусник 5 - 0.6А на 10-ти градусник (дальнобойный режим, долго не планируется использовать) При проседании питания до 3.8V - я заставляю фонарь делать короткие "глюки" через каждые 30 секунд. Затем, при напряжении 3.1V и ниже - фонарь принудительно переходит в режим "4 - 0.11А на 10-ти градусник". Выкладываю Demo-прошивку. Прошивка MAX1627_LED_demo.HEX Она делает всего два режима: 0 - всё выключили и "спим" 1 - 0.6А на "ширик" 2 - 0.6А на 10-ти градусник Ток, можно поменять перепаиванием резистора R3 (более малый номинал - даст меньший ток стабилизации). Эта прошивка не контролирует питание на батарее. Я предполагаю, что данная прошивка будет пригодна для отладки схемы (если кто и решится подобное собирать). Выявился и негатив со стороны MAX1627 - т.к. диапазон питаний меняется более чем в 2 раза, а ток на LED скачет в 6-ть раз, то индуктивность иногда начинает издавать еле заметный звук. Видимо, придётся ещё поработать над такой "бедой". Если это вообще беда... |