Светодиодные фонари и световые приборы. Всё о светотехнике.
Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Клуб путешественников Туризм, путешествия, походы
Расширенный поиск
Забыли пароль? Регистрация

  • О нашем проекте
  • Светотехника и световые приборы
  • Правила форума
Проект FONAREVKA.RU специализируется на предоставлении всей необходимой информации по светотехнике:

— светодиодные фонари;
— различные источники питания;
— разнообразные зарядные устройства;
— освещение помещений и наружное освещение;
— световые приборы для личного, пассажирского и грузового транспорта;
— специальные световые приборы для медицины, для растений, для аквариумов, для террариумов, а также аварийно-сигнальные световые приборы;
— альтернативные источники света;
— лазеры и лазерная техника.

Если у вас есть вопросы по выбору фонарей, аккумуляторов и зарядных устройств ознакомьтесь с FAQ от наших экспертов:

F.A.Q. по выбору фонарей различных типов;
F.A.Q. по выбору аккумуляторов;
F.A.Q. по выбору зарядных устройств.
Ответ  Создать новую тему
Просмотров в теме 63963   Ответов в теме 128   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 2
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.12.2018, 21:47 Автор темы   21
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

День 4. Волгоград - Атырау (Казахстан). 780 км.


Поначалу их было двое: одно черное, другое — темно-красное.
«Это мячи? — с сомнением спрашивал мозг.
— У них шарообразная форма?» Что-то щелкнуло, и в представлении Брайана существа превратились в пляжные мячи, эти мячи, с поверхностью, вибрирующей в горячем воздухе, то чуть сдувались, то вновь надувались. Они выкатились из высокой травы, в которую упиралась взлетно-посадочная полоса 21, оставляя за собой черные следы. Они словно прорезали траву…
«Нет, — с неохотой уточнил мозг. — Они не просто прорезают траву, и ты это знаешь. Они прорезают все, что попадается у них на пути». А оставляют за собой полосы идеальной черноты. Вот и теперь, катясь по светлому бетону взлетно-посадочной полосы, они по-прежнему оставляли за собой черные полосы. Которые блестели, как вар.
«Нет, — вновь с неохотой возразил мозг. — Не вар. Ты знаешь, что это за чернота. Это ничто. Абсолютное ничто. Они сжирают не только покрытие взлетно-посадочной полосы».

Они ели на ходу, отхватывая кусочки окружающего их мира.
Топливозаправщик фирмы «Тексако» стоял на внешней рулежной дорожке. Лангольеры надвинулись на него, хищно ощерившись. Пронзили заправщик насквозь, не задержавшись ни на секунду. Один прорубил тропу через задние колеса, и на мгновение — до того как заправщик осел на землю — Брайан увидел тоннель, оставленный за собой лангольером, прямо-таки мышиную норку из какого-то мультфильма.
Второй лангольер подпрыгнул, исчез за громадным баком заправщика, чтобы тут же показаться в прорезанной в корпусе дыре, из которой широким потоком хлынул авиационный керосин. Лангольеры вырывали тонкие полосы реальности, разрывали реальность на части, и Брайан осознал, что этим дело не кончается: остающаяся за лангольерами пропасть зияла бесконечностью пустоты.

"Лангольеры", Стивен Кинг.




(Карта: https://yandex.ru/maps/-/CB... )

780 км дороги через границу Казахстана. Меня предупреждали, что казахстанские 300 км дороги от границы до Атырау будут смертоубийственными. Но: не делать же мне крюк из ВГ в Самару, ну и "не на столько же!". Настолько.

Мне предстоял большой пробег с 300-ами километрами дороги плохого, но неясного насколько, состояния. Стартовал из ВГ в 2 ночи и пролетел Волгоградскую и Астраханскую области на одном дыхании.
(Правда в Астраханской области на стационарном посту в 5 утра остановил ДПС-ник. Чтобы потрогать резинки рукояток руля и задать важные вопросы "сколько жрет" и "сколько прет", ну и сфоткаться на фоне.)


Рассвет встретил в астраханской степи:


Пока фоткал, мошкА успела не только меня пожрать, но и облепить собой фотоаппарат. Замучился отгонять.)

Границу с Казахстаном прошёл за пол-часа, не смотря на очередь из машин с нашей стороны. Проехал по встречке, встал первым, снял шлем, подошёл к шлагбауму. Дежурный тут же поднял шлагбаум и пригласил меня на площадку досмотра. Багаж не проверяли, штампанули визу и - вперёд на казахстанскую сторону. Километры нейтрального коридора я ехал 120 и проскочил первый казахстанский пост, где нужно предъявлять документы...)) Так, что солдат выскочил из будки и побежал за мной. А я тормозил в стрекот АБС. Потом вместе с ним посмеялись.))
Казахстанская сторона попросила открыть два кофра из трех, но в пакеты не полезла. Больше окружившую меня толпу пограничников интересовало откуда еду, куда, сколько жрет и прет, и "из Москвы - сюда?! Вы все больные!".))

А дальше 300 км до Атырау, города ночевки.
Я знал, что дорога будет в ямах. Пограничники сразу посоветовали объезд, который сократит "плохие" 300 км на 49.
А потом - дорога, сожранная лангольерами...









Дорога вся "такая". Без "нормальных" участков. "Моя самая тяжелая дорога за весь мотоциклизм." (Я так решил на тот момент. но я заблуждался: впереди меня ждал Памир!))) Дорога на Атырау была комбинацией из: рашпиля, стиральной доски, бесконечных кратеров, глубиной в сантиметров в 20, выпученного колеями асфальта высотой в те же сантиметров 20-30, и - бокового ветра.
Первый час-два - ты - ас: строишь траекторию между ям и благополучно рулишь. Но почти все дефекты - это сплошные ямы от края - до края, и настолько частые, что тормозишь в юз..., и успеваешь, или не успеваешь... На 3-й час такой дороги частота ошибок увеличивается, и ты в них влетаешь...
У меня, на последних 100+ км раздражающей доминантой стал выступать боковой ветер. Сильный и рваный, который полоскал всю дорогу, заставляя напрягать все тело в единицу секунды в разных направлениях. Особенно, голова: шлем работает как парус, голову постоянно болтает, напрягаешь шею, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Ветер вынуждает постоянно на нем концентрироваться, сопротивляться, напрягать шею, плечи, торс, и уставать... На фоне плюс 46.


Забортный пейзаж однообразен и уныл:




Ну хоть что-то попалось обращающего внимания по пути первого дня:




300 км прошёл за 5 часов. Вроде не медленно. Но умотался вдрызг.
Въехал в Атырау в зомби-режиме. Брони отеля нет, интернета нет. Maps me с мобилы показал ближайший бургер кинг, он был единственный и в центре. Допёр до него, подключился к локальному wi-fi free (интересно было то, что попросили ввести номер мобильного, который в шаблоне начинался с +7. "Наша" мобильная нумерация в Казахстане). Забукировал ближайший отель. Заселился, переоделся, вышел, поел, вернулся, упал трупом.

.....................................................................................................................

PS. А дальше - Великая Казахстанская Унылость...
__________________
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров.
С пониманием, качественно, конфиденциально.
Скидки пользователям продукции ЯЛ.
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 5 раз(а)
LEV-UA (19.12.2018), witalen (12.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (12.12.2018), Свечкинъ (13.11.2019)
Старый 13.12.2018, 10:21 Автор темы   22
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Мой дорогой читатель!

Устраивайся поудобнее на своём мягком диване. Сейчас я расскажу тебе Быль о Великой Казахстанской Унылости.


Быль о Великой Казахстанской Унылости.


Великая Казахстанская Унылость - уникальный природный феномен, присущий Казахстану на пути от границы с Астраханью и до границы с Узбекистаном.
Это когда на протяжении ... километров (поставь любое число от 1 до 800) вокруг тебя совсем ничего не меняется.



Но для того, чтобы мотопутник не скучал и не думал о всякой там ерунде, пустыня Казахстана бодрит его разнообразными забавами:

Забава первая - ЖАркое Пекло.
Это когда температура на солнце выше 36С-38С. Всё, что ниже, вполне сносно и почти незаметно переносится, и не является Пеклом. Разница, конечно, познается в сравнении.)
Жаркое Пекло начинается с ~11 дня и продолжается до ~17-18 вечера.
После первой остановки на солнце на 48С-50С, нетренированный мотопутник, по привычке, схватится голой кистью за резинку рукоятки руля или набалдашник ключа, оставленного в замке зажигания. Но Жаркое Пекло отучит это делать максимум со второго раза: ведь ты прикладываешься к раскалённой до 70С сковородке - и немедленно одёргиваешь обожженную руку. Аналогичным образом, Жаркое Пекло научит тебя накрывать сверху сиденье. Хотя бы положенными на него перчатками. Ведь садиться тебе придётся также на раскаленную сковородку. Также ты мгновенно научишься забирать шлем с собой в тенёк, либо брать его с мотоцикла и надевать исключительно на лямки (либо в перчатках).
При движении, Жаркое Пекло вынудит опустить ветровое стекло до минимального уровня, когда встречный ветер будет бить в лицо и плечи. В закрытом шлеме (интеграле) ты, вероятно, не сможешь ехать с опущенным забралом (даже в самом-самом вентилируемом): забрало будет всё время поднято, а ты будешь феноменально рад всем дуновениям ветра в лицо и тело, даже на пыльной дороге, тащась за фурой.
Ветер будет обдувать тело горячим, влетать под солнцезащитные очки и обжигать веки и глаза. Ты расстегнешь мотокуртку до пупа и распахнешь ее, будешь шеей и лицом чувствовать исходящий из под нее жар. Мозг начнет кипеть, и только сосредоточенность на дороге в стремлении к конечной дневной стоянке будут держать твой разум в рамках.
Ты станешь самым горячим парнем "на раёне" (не считая еще более отмороженных велосипедистов). Даже более горячим, чем тот самый забалдевший от колючки верблюд, который будет переходить тебе дорогу.




Забава вторая - Большой Потоп.
Ты будешь течь. Загнанным конём.
Это будет озеро, берущее начало между лопаток, и рекой стекающее по позвоночнику.
Это будет мокрая спина полностью вентилируемой куртки и ее защитная вставка. У тебя будет постоянно мокрая спина сетчатой, всей в дырочку, куртки: выделяющейся влаги будет больше, чем она будет успевать выжигаться солнцем и выдуваться ветром.
Твой двуслойный летний супер-дёрт термо-бруберк обводнится мокрым одеялом, будет раздражающе липнуть тяжелой тряпкой к телу, давать парниковый эффект и люто жарить из под себя. Ты сменишь бруберк на простой однослойный, весь блестящий от своего голимого полиэстера, кулмакс от ади-рибок, и, возможно, станешь чуть более счастливым, чем был ранее.
Подшлемник будет мокрым. Он будет высыхать за мгновение на солнце, пока ты жадно пьешь воду в чайхане. Но его сухость тебе будет не важна, т.к. с обводнённых подушек подкладки шлема будет буквально капать твой пот, хоть выжимай.
Река будет стекать ручьем в сапог по задней поверхности бедра. Ты будешь это чувствовать. Или не чувствовать, когда будешь крутить кренделя вокруг ям.
Твой носок станет самым сухим местом. Вернее, он будет также мокрым, но частично. В отличие от всех остальных вещей, надетых на тебя: ты будешь входить в чайхану и номер отеля везде полностью мокрым (но не влажным).
Даже твои вентилируемые, комбинированные сеткой, перчатки: они будут влажные изнутри от потеющих ладоней. Так, что их будет не надеть, а снимать их будешь, стаскивая, как чулок.
Пекло заставит тебя пересмотреть свой график: стартовать как можно раньше (например, в 4 утра, по темноте, когда "еще +30С"), с желанием до 11 утра проскочить как можно дальше...)
Ты будешь невзъе...но кипеть в общем ощущении теплового перегрева на 48С-50С.


Забава третья - Жопное Прилипание.
Жаровня в шаурмишной для двустороннего обжига шаурмы... Или рифленое дно барбекюшницы, оставляющее фактурный жаренный след на куске мяса...
Когда выше 36С, твой прилипший к седлу вентилируемый зад испытывает непередаваемые ощущения. Ощущение глубокого вгрызания фактуры одежды и седла в него.
Меня доставал прилипающий к седлу зад. Заметил, что 40-50 минут езды с прилипшим задом - мой предел, после которого наступает непреодолимая потребность слезть с мота, отодрать прилипшие штаны, и прогуляться-проветриться. Ёрзание на седле и привставания на подножках не помогают.
Самый кайф накрывает в момент отдирания штанов от ж: как скотч отклеивается, выдирается прижжённая ячейка рабицы, выдергивается впекшаяся сетка-оплетка с поверхности пухлой колбасы, эпиляция своеобразная. В этот сакральный момент над пустыней Великого Казахстанского Уныния раздается грозный рёв ее мотопокорителя!)


Забава четвертая - Большая Засуха.
Тебя одолевает жажда.
Я не знал, что могу засадить в себя 1,5 литровую бутылку воды залпом. А 2 литра - с паузой секунд в 30.)
Ты обязательно пьешь на каждой остановке. А твои остановки - каждые 40-50 минут (причины: Большое Пекло и Жопное Прилипание). В моем кофре всегда лежала бутылка воды 1,5 литра (формат 2 литра там - большая редкость). Т.к. ты всегда будешь останавливаешься в чайханах, то воду добыть было не проблема. Тем более, это вода из морозильника. Часто - ледяная, до плавающих внутри кусков льда (правило хорошего тона каждой чайханы Великого Казахстанского Уныния):



Само явление чайхоны в пути - волшебно! В Казахстане на участке между Астраханью и Узбекистаном нет деревьев. Как и нет привычных нашим трассам т.н. "беседок для отдыха". 800 км голой пустыни с полностью безоблачным синим небом и висящим над головой бестеневым жарящим солнцем. Единственная возможность скрыться от солнца и отдохнуть - чайхана (кафе, по нашему). Чайхана на трассе - это простой оштукатуренный павильончик-мазанка, где несколько местных тетенек готовят еду. Готовят - чаще вкусно, а санитарное состояние - как получится (т.е. плохо). Ну а куда ты денешься - мимо чайханы в пустыне?!) Она - не чаще каждых 100-150 км. Мимо не проедешь, будешь счастлив ее каждому виду на горизонте!)
(Топчан (лежачий) в чайхане - очень кстати - удобства мгновенно оцениваются.))



За дневную поездку я выпивал 6-7 бутылок воды по 1,5 литра. Одна остановка - одна бутылка.)


Забава пятая - Лихой Ветерок.
Ветрище полощет тебя всю дорогу без остановки. Заставляет постоянно держать в напряжении всё тело в единицу секунды в разных направлениях. Шлем работает как парус: голову постоянно болтает, напрягаешь шею и плечи, сопротивляясь ветру, а он то усилится, то стихнет, то поменяет направление, ежесекундно. Из-за ветра ты постоянно гипер-концентрируешься, заранее сопротивляешься ему, напрягаясь всем телом. И устаешь. Ветер выматывает дико.
Но на ходу ветер и спасает. Особенно - когда дует в лицо, шею, кисти. Они - лучшие теплообменники тела. Ты постоянно попеременно выставляешь руки за пределы мотоцикла, ловя охлаждающий воздушный поток. Ветер в кисти и щели запястья по пеклу - непередаваемый кайф. Как и ветер в лицо и грудь, поверх опущенного ветрового стекла.))
Но, если ветер на ходу тебя, всё же, спасает, то лишившись его на остановке, ты очень спортивно бежишь в тень чайханы.)


Собственные забавы.
Ты можешь придумать собственные забавы, чтобы скоротать время. Объезжать ямы. Или штрихи разметки. Ставить себе "условия", например: еще N километров/обнулю одометр/N встречных машин/другое - и привал!...)))
Либо будет кипеть мозг и ты будешь тупо считать оставшиеся километры по навигатору.(

Прими, расслабься и дурачься.) Ну а куда ты с подводной лодки денешься, раз на ней оказался.))



Сиьски были? Не, показалось...)




.....................................................................................................................

PS. А дальше?
Девчуля заслужила праздника!


[Исправлено: Barabas, 13.12.2018 в 10:49]
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
alyams (13.12.2018), Copernik (13.12.2018), Drex (20.12.2018), LEV-UA (19.12.2018), narmattaru (10.06.2019), stawrr (13.12.2018), stoded (14.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Медветь (13.12.2018), Свечкинъ (13.11.2019)
Старый 13.12.2018, 11:25   23
stawrr
Ветеран Фонарёвки
 
Аватар для stawrr
 
Регистрация: 20.06.2015
Последняя активность: Сегодня 16:06
Адрес: Томск
Сообщений: 5021
Сказал(а) спасибо: 512
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1233 сообщениях

Отправить сообщение для stawrr с помощью Skype™
По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Для жителя средней полосы, такая жара конечно нечто)
А я как то ее легко там в РК переношу. Вот в Сибири >+30С хуже для меня, из-за влажности.
__________________
*форумник' №199: Scorpion X8 , dimedia.ru
stawrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Barabas (13.12.2018)
Старый 14.12.2018, 11:48 Автор темы   24
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от stawrr :
Для жителя средней полосы, такая жара конечно нечто)
А я как то ее легко там в РК переношу. Вот в Сибири >+30С хуже для меня, из-за влажности.
Полностью согласен.
Жара пустыни Казахстана переносится более гуманно, чем в средней полосе. (Если исключить солнечное пекло.) В пустыне Кз влажность летом составляет ~40%. В средней полосе ~80+%. Гуляя на улицам, например, Алматы при 45С - я не тёк потом и не пребывал в парнике. В той же Самаре при 30С - как в сауне, вся футболка мокрая. Высокая влажность хуже переносится.
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Василий9 (27.11.2019)
Старый 14.12.2018, 13:18 Автор темы   25
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

День 5. Атырау - Бейнеу (Казахстан). 440 км.


(Карта: https://yandex.ru/maps/-/CB... )

Вчера, после неготовности к жаре и убитой дороге, прибыв в Атырау, свалился мертвым, даже не погулял по городу.
Утром проспал. Вернее, не завёл будильник, и спал до «победы». Проснулся в 6 по Мск, или в 8 по местному. Поздновато.
Утром обнаружил, что на подушечках пальцев обеих ладоней появились мозоли.
Стартовал на Бейнеу, доехал. Дорога асфальтовая, хорошего качества.
Если бы снова не жара +48С. Именно в этот день я нашел свои фичи от пекла. На скорости был вынужден опустить ветровое стекло до уровня, когда ветер бьет в лицо и в плечи. В интеграле с закрытым забралом ехать по такой жаре не могу, забрало всё время поднято. Виды унылы и мозг кипит от скуки. Машин почти нет. Тупо считаешь оставшиеся километры по навигатору...(





В Бейнеу букинг показал 2 гостиницы: внешне колхозно-стремные и не стоящие запрашиваемых денег. Решил остановиться в хостеле легендарного в памирских кругах "дяди Леши". Хостел на въезде в село, инфраструктура пригорода на въезде - промзона. Глухие железные ворота с главной дороги, рублюсь в них ногой. Спустя некоторое время ворота открылись, въезжаю на внутреннюю территорию, передо мной - ряд одноэтажных построек аля гаражи транспортного предприятия, одна из построек - собственно хостел и дом семьи хозяина. Мот загоняю в гараж, долой с солнца. Дядя Леша - общительный простой дядька лет около 60-ти, повел на экскурсию ознакомиться с местом моей ночевки. Заранее стал задавать вопросы по инфраструктуре: что, как, где? Получив ответ: Там ковролин, бросаешь свой спальник и спишь, был неожиданно ошарашен. Верно: комната квадратов на 60, хозяйские матрацы, лавка у стены, 2 табурета и... это все из атрибутов гостевого жилья... Еще гудящий оконный кондиционер, в запененной дыре в двери, и ни одного окна в помещении. По коридору был душ. Ну как "душ"... Не менее спартанский, чем само жилье. Я был один в хостеле. В общем, загнав мот в гараж и внутренне встав на ночную стоянку, решил дальше никуда не срываться. Дядя Леша показал холодильник и ящик пива в нем: Пей сколько влезет! Пиво спасло от ощущения общей неприязни к месту. Пздц, так я бомжевал единственный раз - в постперестроечной студенческой общаге. Дежавю.)))
Снял с мота спальник, поужинал приготовленной для меня едой, выпил пива, спать.










День 6. Бейнеу (Кз) - Нукус (Уз), 530 км.


День поиска священного девяносто первого.

(Карта: https://yandex.ru/maps/-/CB... )

Этот день - день несбывшихся планов, день 14-ти часов пекла в седле в зомби-режиме, день готовности поубивать всех хитрожопых узбеков.

Решил стартовать в 4 утра по местному времени. Это 2 часа ночи по Мск (адаптация на местное время давалась тяжело). Старт до рассвета и до жары - с целью сделать задел дистанции без пекла - впереди 500+ км убитой дороги и переход границы с Узбекистаном. Предупредил Лешу о времени старта, ок, позвони мне на мобильный как встанешь, чтобы я открыл тебе запертый гараж и наружные ворота - получил ответ.

4 утра, глубокая ночь. Железная наружная дверь в отсек дяди Леши закрыта изнутри, на многочисленные мои звонки трубка не снимается. Стук и пинки в дверь не помогают. Хожу собранным по внутреннему двору и закипаю от бешенства. Спустя 40 минут дверь открылась, заспанный Леша промямлил: Аааа, ты уже проснулся....

Стартовал на единственную в Бейнеу АЗС, которая находится на выезде в направлении границы с Узбекистаном. Она - последняя АЗС на последующие 420 км до узбекского села Кунград, в котором будет первая АЗС.
Приехав на АЗС единственным и вставив пистолет в бак, выясняю, что АЗС только что закрылась на пересменку. "Закрыто на пересменку 10 минут" - написано на объявлении на закрытой двери. Спустя 50 минут начался отпуск топлива. Неплохое начало дня!

От Бейнеу до границы Кз-Уз - 85 км. Как несложно догадаться, 85 км убитой дороги: выкрошенная до состояния рашпиля советская бетонка, с бесконечными трещинами, ямами и стиральной доской, в низинах подсыпанная «пухляком». Пухляк - это казахстанская песчаная пыль - песчаная мука, один в один по консистенции. Когда пухляка наветрило на бетонку сантиметра с 2 толщиной, то он выступает в роли подушки, смягчающей движение колес по рашпилю и стиральной доске. Когда пухляк лежит толще, то под колесом он начинает скользить слоями, и колесо несёт. Пухляка на трассу намело толсто во многих местах, чуть дважды не положил мот. Пухляк очень напрягал.
85 км прошли на 40 км/ч, в трясучке кузова и ветрового стекла, в пыльном облаке от фур и пролетающих на нексиях узбеках. 2 часа нервной дороги до границы. Ещё эти верблюды, вечно переходящие дорогу и стоящие передо мной.))

Прибыл таким:





По пути на границу на хвосте появилась нексия. Как раз ехал по участку толстого пухляка метров в 100. Водила стал сигналить. Не думал уступать дорогу себе в ущерб, попросил знаком руки подождать и держать дистанцию позади меня. Но переключение на мониторинг зеркал и махание руками, вместо мониторинга пухляка впереди, дало «результат» - переднее колесо заскользило, зад поплыл, меня развернуло поперёк, эта сука уже совершала обгон левее левого и были мысли с ним встретиться своим задом, добавил газа, мот кинуло обратно в прямолинейное положение, стабилизация руля силой, выпущенное шасси, рывок заглохшего мота, его удержание. Реально чуть не лёг. Нексия завершила обгон, фанфаря и махая мне рукой в окно. Это стало моим первым "происшествием" в пути.

Подъезд к воротам границы с Кз стороны - это нечто: как кадры из фильма «Парфюмер» или любого фильма про грунтовые и грязные по колено улицы городов в мохнатые века. Так и на границе: песок и ямы такие, что останавливаешься, чтобы продумать траекторию движения, чтобы не сесть брюхом, с учетом очереди из фур и нексий узбеков. Фоток не делал, но есть видео.
Объехал все фуры и сразу к шлагбауму. Пограничник-казах тут же подскочил: «Жарко, да, брат?», и подняв шлагбаум, пригласил проехать. Дальше несколько минут его переговоров по рации: «мотоциклиста», «туриста», и меня направляют в объезд всех на площадку досмотра ТС. Слажу с мота, выступаю для пограничников в роли гибрида обезьянки из цирка и федора конюхова: окружили, здороваются за руку, сколько жрет-сколько прет, куда, ну вы ваще!...) Казахи мот не досматривали, влепили визу и передали на следующую площадку узбекам. Был наслышан, что узбекскую границу можно проходить 24 часа в ожидании и пройти через потрошение багажа и просмотр файлов электронных носителей. А у меня ноут, мобильник и навьюченный под резинками ослик. С узбекскими пограничниками - вторая серия: здорованье за руку, типичные вопросы...)) Заполнил декларации (2 экз.: на въезд и выезд), в которых нужно перечислить точные суммы всех видов валют, драгоценности и электронные гаджеты. Досмотрели очень гуманно: попросили открыть задний кофр, чисто поверхностно позырить, в боковых попросили просто назвать содержимое. Машины же всех остальных потрошили, вплоть до свинчивания запасок из под днища багажников и раскладываения на асфальте содержимого сумок-багажников-бардачков. Мне же только сказали: «Брат, береги себя!».)) И я уехал на узбекскую волю. На границу ушёл час.
А дальше те же самые 80-100 км такой же убитой, ещё советской, асфальто-бетонки:



На таких дорогах у меня гремит пластик, бьется в истерике ветровое стекло, и, при моих промахах, пробивает переднюю подвеску крылом в морду... Еду такие дороги очень медленно и предельно концентрированно лавируя, ибо жалко сучечку.

После 100 км лунного грунта, дорога стала ровнее, но, как сказал мне один из узбекских дальнобойщиков Сергей: «Дорога дальше вроде ничего: едешь-едешь, а потом х.як - и ты в яме!».
Вот так и доехал оставшиеся 290 км до узбекского Кунграда:



Вообще, особенность трассы от астраханской стороны границы РФ-Казахстан и до самых узбекских Хив - полное отсутствие т.н. "беседок" для отдыха (т.е. придорожных навесов от солнца), деревьев и редкие придорожные чайханы - одна на 150-200-250 км, и то - не факт. Поэтому, подзатрахавшись от трясучки убитой дороги, тупо останавливаешься на обочине голой пустыни и не менее тупо под палящим солнцем хлебаешь из бутылки теплую воду. Так я со скуки и остановил фуру Сергея, двигавшуюся мне навстречу. Минут 10 поболтали обо всем, приятно от такой отзывчивости и готовности выручить.)

В Кунграде - первая АЗС. Но бензин - только 80-й.)) Пападалово... (Тут была моя ошибка на стадии планирования: я узнал заранее о 420 км беззаправочного пробега, однако, выяснив, что первая узбекская АЗС будет в Кунграде, для себя решил, что на ней будет 95-й.) Какая наивность - исключительно 80-й.))) Но в Бейнеу я залил 95-м две бутылки по 1,5 литра, да и канистра на 5 литров висит ещё из России.



Обе бутылки влил в бак по пути (бак на 25 литров), осталась канистра. В Кунград приехал с 5-7 литрами на остатке в баке. Лампочка ещё не горела, но почти.
Хотел ночевать в Кунграде. Чтобы утром стартовать с трассы налево на Аральское море (100 км), смотреть остовы кораблей среди пустыни. Дорога на Арал идёт из Кунграда как раз. А бенза-то нет...
80-й заливать не стал. Покинул Кунград и наудачу поехал в районный центр - город Нукус, это ещё 100 км вперёд по трассе. Выехал из Кунграда, загорелась лампочка - бензина ещё на 90 км. Не доеду.

На подъезде в Нукусу какое-то оживлённые село - море придорожной торговли. Я уже немного на нервяке: нормального бензина только 5 литров в канистре, мот сейчас заглохнет. Останавливаюсь, покупаю 1,5 литра воды, выпиваю, параллельно болтаю с местными водилами где взять 95-й. А ты иди вот в тот магазин автозапчастей, там продают бензин. Как это продают?? В пластиковых бутылках. Ок, захожу в магаз. Сельпо сельповое в узбекской глубинке. Спрашиваю: Бензин есть? Ответ: А какой нужен? Переспрашиваю: А какой есть? Ребята стреляют глазками: Есть 80-й, бери, брат, чистый! И трясет передо мною 1-литровой бутылкой. Дай мне 95-й - говорю. А в Узбекистане нет 95-го! Я - в осадок от новости. Какой есть? Максимум - 91, но он есть только в больших городах. Ну и началась узбекская хитрожопость: Не уходи, брат, щаз мы тебе найдём 91-й! И начались бесконечные звонки... А ты стоишь и ждёшь, прея, пока эти товарищи по очереди наговорятся по телефону с другими своими товарищами. Спрашиваю: В Нукусе (до него 25 км) 91-й есть? Неее, брат, здесь нигде нет. Щаз мы тебе найдём, братан, 91-й, занедорого, подожди! Посылаю их нахрен с их болтовней и потерей времени, иду снова по наиболее дорогим иномаркам (Шевроле Круз и Кобальт), спрашивая, есть ли в Нукусе 91-й. И один водила был с сыном лет 16. Очень продвинутый пацан с прекрасным русским для этих мест (почти никто не говорит по русски, объяснял всё на пальцах). Парень подсказал где искать 91-й в Нукусе.
Влил в бак последние 5 литров 95-го. В Нукусе попутно объехал чуть ли не 10 АЗС. Только - 80-й. И на самой дальней, той, что показал на карте парень (но с ошибкой), я нашёл 91-й. Ну как сказать, 91-й... Безымянная АЗС, где 2 грязные советские колонки и пистолеты в них вставляются сбоку, натянутый баннер «91» и небольшая очередь из шевроле. Залил полный бак, канистру, 2 бутылки по 1,5 литра. (Теперь 2 пустые бутылки из под воды всегда со мной.)))

Попутно распрашивал водил про гостиницы. В одну нукусовскую и районе 6 вечера и въехал, уронив прайс с грабительских $25 до разумных $10. Запарковал мот, в экипировке дошёл до ближайшего ларька с продуктами, что-то купил поесть, поел в номере, мертво свалился спать. 3 дня гипер-мобилизации в пути и резкого переключения на сон по итогу дня.

По результатам дня:
-отведённая вероятность падения,
-снова убитые дороги в 50С жару,
-нервяк из-за отсутствия бензина,
-отдаление от Кунграда на 100 км, а от Арала - на все 200, а в обе стороны - так все 400,
-весь день за рулем, при отсутствии сбывшихся планов и присутствии головняка.

Но завтра - возвращение на Арал (+ дополнительные 400 км пробега). Не зря я залил 91-м всё, что можно.)



Несколько попутных фоток:

На скорости по 50-градусной жаре температура воздушно-масляного двигателя моей сучечки вполне норм:




«Котлетка» узбекских сомов, эквивалент $20:




Манты в узбекской чайхане на границе:





.....................................................................................................................

А завтра - остовы кораблей на дне высохшего Аральского моря:

Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
alyams (15.12.2018), Copernik (14.12.2018), Drex (20.12.2018), galex (14.12.2018), Garrik (20.12.2018), LEV-UA (19.12.2018), Magvay (14.12.2018), rino08 (03.01.2019), stawrr (14.12.2018), stoded (14.12.2018), Василий9 (13.11.2019), Медветь (14.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 16.12.2018, 21:44 Автор темы   26
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

День 7. Нукус - Муйнак - Хива, 620 км.


Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
Аральское море уйди!



Вчера в верхних край ветрового стекла прилетела какая-то тварь, так, что свои кишки выплюнула мне на правое нижнее веко под с/з визор. В глаз не попало. На ходу перчаткой вытер из под глаза этот битл джус и продолжил ехать дальше, как ни в чем не бывало. А вечером в отеле обнаружил на нижнем веке пузырьки химического ожога. После ночи глаз заплыл. Вот такие суровые химические жуки в Узбекистане.))


Этот день был расслабухин день.)

Стандартно проснулся в 4 утра по местному, или в 2 ночи по Москве. На полных емкостях запаса бензина стартанул на Муйнак, город, некогда - главный аральский порт со стороны Узбекистана. В Муйнаке можно увидеть кладбище советских рыболовецких кораблей, которые остались на песке дна ушедшего моря.

От Нукуса до Муйнака - 220 км: 100 км назад по трассе и 120 км в бок. Дорога до Муйнака, по местным меркам, хорошая: цельный асфальт с кучей заплаток и волн, что прыгаешь или летишь над ними при скорости 110+, ну и периодические ямы. После ебеней убитой бетонки - это был автобанный полет, расслабуха!)) По дороге сбил 2-х причек формата тощий воробей.


Аральское море - некогда 4-е по площади озеро в мире. Усыхание моря началось в 60-х годах 20 века как результат человеческой деятельности: забора воды из основных питающих его рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения освояемых территорий пустынь и степей советских Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Как результат: Арал терял на забор и испарение воды больше, чем в него поступало из Амударьи и Сырдарьи.
В 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.
В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла.
На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объём воды — около 10%.
Арал безвозвратно ушел от Муйнака на 120 километров (!), оставив за собой новое ландшафтное образование - Аральскую пустыню...

Зрелище на месте депрессивное. Там, где раньше была береговая линия, сейчас - вертикальный обрыв вниз на глубину метров 30-50, и, некогда, дно, а ныне - пустыня с верблюжьими колючками, уходящая в бесконечность.
В 60-80-е годы прошлого века в Муйнаке вёлся рыбный промысел и промышленная переработка выловленной рыбы.
Там, где видимо, были запаркованы (или затоплены) корабли-брошенки, они так и опустились на бывшее песчаное дно по мере ухода моря.

Корабли есть - ржавые остовы, изрисованные граффити, стоящие ровненько в ряд. Ожидания увидеть прям корабли-корабли постапокалипсиса - не оправдываются, скорее это буксиры и катера, т.е. некрупные корабли. Ни супер-барж, ни супер-танкеров. Но радует, что это кладбище ещё не изрезали на металлолом и не вывезли полностью, как это сделала казахстанская сторона на своём берегу Арала. Но ещё не так давно, муйнакское кладбище было богаче и масштабнее: как раз баржи-танкеры и порезали в 90-е ради бренного металла.





Если посмотреть на задний план первых двух фоток, то видно верхний край утеса. Это бывшая береговая линия. Там я оставил свой мотоцикл и пешочком спустился вниз.

Для масштаба:


Сейчас территория корабельного кладбища осваивается и удобряется местными коровами:




Там везде было море:



Еще некоторых фоток с фотоаппарата:




























На обратном пути снова заехал в Нукус на ту же заправку за священным 91-м. Снова залил канистру и бутылки про запас.)
Заправщик передаёт привет:






В Хиве разместился в частном отеле прямо внутри крепости старого города 18 века. Очень необычно: никуда не надо специально идти, всё древнючие минареты-медресе-гробницы в мегапешей доступности.)
Прогулялся по закатной Хиве. Постройки-мазанки и повсеместные резные деревянные двери - впечатляют.



.....................................................................................................................

Завтра: встреча рассвета и утренняя туса по Хиве и дорога на Бухару.

Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 13 раз(а)
alexsav (16.12.2018), alyams (16.12.2018), Drex (20.12.2018), Garrik (20.12.2018), Karam (04.01.2019), Magvay (17.12.2018), stawrr (18.12.2018), stoded (18.12.2018), Svetogor (18.12.2018), witalen (16.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (17.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 18.12.2018, 00:23 Автор темы   27
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Немножко смущает отсутствие обратной связи. Слишком много/часто пишу? Не очень интересно? Могу отвечать на любые вопросы, если они есть.)



День 8. Хива - Бухара. 430 км.

А в крепость можно въезжать?...




Хива - действительно, город в городе: старый внутрикрепостной город, окруженный поздней, современной застройкой.
Хиве - более 2500 лет, столица хивинского ханства, ключевой центр азиатской исламской культуры и Великого шелкового пути. Однако, та, старая Хива, которая сегодня и наследие ЮНЕСКО и тд, - это постройки 18 - нач. 20 веков. Другой Хивы не сохранилось.
Вся туристическая Хива - это старый город, "город-музей"- город внутри крепости Ичан-кале:







Большинство отелей и гостевых домов в старой Хиве - внутри крепости Ичан-кале. Чему я был очень удивлен, когда приехал.)

Въехав в Хиву, и проехав частный сектор застройки, я уперся в крепость.) Вернее, навигатор радиусом привел к ней.) Крепость, появившись в моем поле зрения, снесла голову: как здорово! У главных ворот крепости - стоянка таксистов. Останавливаюсь, навигатор (навител) улицу и номер моего дома не видит, спрашиваю у таксистов: куда мне дальше? -Заезжай в ворота - ответ. -А разве можно? -мой немой вопрос. -В московский Кремль и петербургскую Петропавловскую крепость - нельзя...)
Можно! Я живу внутри старого города!)


(Вот он - прямоугольник крепости Ичан-кале и стрелка моего гостевого дома.)






(Хива - изобилует кишит резьбой по дереву. Каждая дверь, ворота, колонна, столб, перила, снаружи или внутри - изрезаны резьбой.)


Вечером, в день приезда, прогулялся по закатной Хиве. А утром встал на автомате рано - до рассвета. Еды нет, не спится, делать нечего.) Но есть фотоаппарат. В 5 утра пошел гулять.








Ичан-кале - это:

-Восточная древность, необычная и непривычная. Которая не за столбиками, стеклом и веревочкой, а к ней можно прикоснуться:










-Это многообразие необычных структур, форм, поверхностей, ГЕОМЕТРИИ (!, понимающий - поймет)))... Ты живешь в них. Ты ходишь рядом с ними. По ним. Ты можешь к ним прикоснуться.)















-Это - изрезанное резьбой дерево. Всё и везде:



























Большой плюс старой Хивы - обособленность всех исторических построек внутри крепости и компактность: Ичан-кале проходится за несколько часов и не оставляет чувства что "не успел".


Сама историческая застройка - мазанка: смесь соломы и глины:






(Леса нет. Конфетка получается слепленной из того, что есть.)


Еще было место подвигу.)
Я полез на минарет Ислам-ходжа, 47 метров, второй по высоте минарет Средней Азии (после бухарского Каляна, на котором я не был, но в Бухару заехал.)
Вот он - Ислам-ходжа:



Начальные ступени минарета выстроены так, что ты, слуга аллаха, поднимаешься на четвереньках: крутая лестница вверх с низким сводом, которая постепенно становился более пологой. Первые .дцать метров ты поднимаешься, стоя на коленях, и, хватаясь кистями за вышележащие ступени. Лезешь по темным ступеням на четвереньках, и почти пузом):


(Это - лестница к входу в сам минарет. Масса эмоций..)))





С минарета - панорама:














(Обращает внимание, что каждое медресе - это обособленный глухой двор-колодец - отдельная крепость. Крепость внутри крепости.)
Самый подвиг был обратный спуск...))

Еще Хивы:














("Бочка" из сине-зеленого глазурированного кирпича - это недостроенный минарет Кальта-минар, который задумывался как самый высокий в мусульманском мире (70-80 метров). Заложен в 1852 году. Строительство брошено в 1855 году в связи со смертью его инициатора и финансиста - хана хивинского ханства Мухаммад Амин-хана. Текущая высота недостроенной "трубы" минарета - 29 метров.)












Нагулявшись и позавтракав:
,
решил не оставаться на дневку - стартовал на Бухару.

.......................................................................................................................

Дальше - Бухара:
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 14 раз(а)
alyams (18.12.2018), Copernik (18.12.2018), Drex (20.12.2018), galex (19.12.2018), Linx (18.12.2018), Mark69 (20.12.2018), rino08 (03.01.2019), stawrr (18.12.2018), stoded (18.12.2018), Svetogor (18.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (18.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019), серж59 (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 00:36   28
Dali
читатель
 
Аватар для Dali
 
Регистрация: 31.01.2013
Последняя активность: 06.07.2020 23:43
Адрес: Луганск. Украина
Сообщений: 7351
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от Barabas :
Немножко смущает отсутствие обратной связи. Слишком много/часто пишу? Не очень интересно? Могу отвечать на любые вопросы, если они есть.)
Не парьтесь, продолжайте.

Все-таки, мото - мечта любого мужчины (только в разном возрасте, разве что, кмк).
И мечта, редко у кого осуществившаяся, в силу разных причин: юношеского безденежья, взрослой практичности...

Сам гляну, когда инет получше будет.
Dali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Barabas (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 05:32   29
stawrr
Ветеран Фонарёвки
 
Аватар для stawrr
 
Регистрация: 20.06.2015
Последняя активность: Сегодня 16:06
Адрес: Томск
Сообщений: 5021
Сказал(а) спасибо: 512
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1233 сообщениях

Отправить сообщение для stawrr с помощью Skype™
По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Саша, вопросов пока нет, одни эмоции.
Жаль Арал конечно, вот что неразумные люди могут натворить((
stawrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Barabas (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 22:41 Автор темы   30
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Коллеги, искренне рад и впечатлён, что тема зашла. Уверен не был.


Лирическое отступление.


Из Москвы. Один. Так получилось. Жарко. БМВ. Почти 1,2. 200. Сколько дашь?


После пересечения казахстанско-узбекской границы, через очень короткое время мне захотелось иметь у себя на спине или в виде листовки ответы на вопросы, которые мне будут задаваться на протяжении почти всего Памира! Особенно, исключительно общительными оказались узбекские водители. Не важно где - чайхана, обочина, перекресток, красный светофор - везде, где они видели меня с мотоциклом и была возможность заговорить со мной (хоть через окно машины) - они задавали одни и те же вопросы:
-Брат, ты откуда?
-Брат, ты один? А почему один?
-Брат, жарко, да?
-Брат, это БМВ?
-Брат, а какой объем?
-Брат, а сколько он едет?
-Брат, а сколько стоит?
Эти, одни и те же, вопросы мне задавались 10-20-не знаю сколько-бесконечно раз каждый день! :rofl:

Самое общение было именно с узбекскими водителями, наделенными огромной жизнерадостностью, доброжелательностью и непосредственностью.))
Самый прикол был в чайханах: когда я входил, и от группы водителей, сидящих за столами/на топчанах, отделялся первый "делегат", который задавал мне эти вопросы. Поговорив со мной, он возвращался. После чего, от этой же компании отделялся второй "делегат". Который задавал мне эти же самые вопросы.) Не трудно догадаться, что таких подходов с "делегатами" (в рамках одной и той же компании) было несколько.)) Я мог последовательно поговорить (вернее, ответить на вопросы): с 5-6 людьми в одной чайхане, или с группой людей, или с несколькими группами...)))

К концу первого дня своего пребывания на дорогах Узбекистана, я настолько устал отвечать на одни и те же вопросы, что, как сейчас помню, на одном из красных светофоров (он спрашивал меня из-за руля в соседнем ряду), нагрубил. "Брат, зачем ты на меня ругаешься? Что я тебе сделал плохого??" Эта реакция в формате детской обиды мгновенно привела меня в чувство: я был необычным, любопытным гостем, а они - бескорыстные добряки, которые ни в чем не виноваты. Я стал смиренно и с улыбкой отвечать на вопросы, и общаться, благо общаться я люблю.


О водителях.

Казахстанский водитель - самый дисциплинированный за рулем: минимум лихачества, ноль правового нигилизма, ноль нарушений.
В Казахстане дорожная полиция патрулирующая. Она так и называется - патрульная дорожная полиция. Она не стоит в засадах и не дежурит на перекрестках. Город или глухая загородная трасса - кругом - патрульные машины, оборудованные камерами видеофиксации, смотрящими вперед и назад.
Вот одна из машин, попавшаяся мне на обеде в чайхане в казахстанской пустыне:




(Камера на торпеде накрыта полотенчиком от солнечного пекла. Так - у всех.))

Попасться на нарушении можно в любой момент в любом месте. А штрафы - не слабые.
Но вернусь к казахстанским водителям.
После пересечения границы РФ-Кз, сразу же, на территории Казахстана я был смущен мигающей дальним или бибикающей мне встречкой (или попуткой). Мысли с ходу: предупреждают о местных гаишниках - и я инстинкстивно смотрел на свою скорость. Вторая мысль - что-то со мной не то: типа кофр открыт и из него что-то сыпится...)) Но нет: меня так приветствовали!) Каждая 5-10-я машина мне мигала фарами или фанфарила.)) Дальнобойщики - так почти все подряд.)
Многие мототуристы в Кз предупреждают о лютующей местной дорожной полиции. Я не сталкивался с лютостью, хотя и нарушал. Дважды я попадался на встречке разбитой загородной трассы казахстанской полиции. Оба раза они мне моргали дальним, один даже маякнул сиреной. Я не остановился. Они проехали мимо. Значит - приветствовали.))
Казахстанский водитель не выходит на обгон в лоб. Не обгоняет через сплошную. Не пролетает на «розовый». Не подрезает и не прет нагло в тебя. Казахстанский водитель останавливается за 2 метра перед стоп-линией. Чтобы не было сомнительных трактовок со стороны полиции. Очень комфортные попутчики по потоку на трассах и в городах.


Узбекский водитель - нарушитель.
Он нарушает не борзо и упрямо, а как бы "безобидно".) Взял - и совершил тебе под нос левый поворот со встречки. Или выехал со второстепенной, «подвинув» тебя. Не соблюдение рядности - повсеместно: он может ехать посередине двух рядов загородной трассы 40 км/ч и никого не пускать вперед себя, в населенке - он едет по середине многополосной дороги. Обгон в лоб, под знак - норма. Но если ты ему моргнешь, что он тебе опасен или мешает, он уступит.
В виду отсутствия удовлетворительного качества асфальта, узбекский водитель всегда "валит", даже по самой убитой дороге, всегда с превышением.
В Уз нет патрулирующей полиции. Гаишников, вообще, мало: сидят в пригородных засадах, в городах (проезд на красный, разметка).
И да: в Узбекистане 99,9% машин - Дэу/Шевроле/ГМ местной сборки. Весь импорт обложен заградительными пошлинами.

Таджикский водитель.
То же самое что и узбекский водитель. Только вне крупных городов (т.е., читай - в горных памирских селениях) они еще и под "газами". Верно: таджикский водитель отдаленных селений - часто бухой за рулем. Особенно, дальнобойщик. Типичная картина: полдень, чайхана, несколько запаркованных фур, внутри - водители на топчане, еда, 0,7 или 1,0 литра бутылка водки на четверых. Допили, доели, сели в машины, разъехались. На одном из участков памирского тракта, зашел в чайхану, был только один дальнобойщик. Еда на столе, 0,5 водки и 1,5 литра пива. Ел, полировал водку пивом. Разговорился с ним. Да, пьют дальнобойщики, все. А кто поймает? На памирском тракте?? Таджикские дальнобойщики знают где стоят полицейские посты. В остальных случаях - можно пить.
Таджикский сельский полицейский - самый комичный: въезд в горный аул, грунтовка, табуретка. Он сидит на табуретке в синей форме (наша), часто - без фуражки, в распахнутой сверху рубашке, и тормозит полосатой палкой всех подряд дальнобойщиков. Ты ему - мотоциклист или на легковой - не интересен.

Киргизский водитель - отморозок.
Самый опасный. Борзо, агрессивно и упрямо нарушает: валит на все деньги, повсеместно выезжает на встречку, совершает обгон в лоб, видя тебя. Может, вообще, двигаться по встречке в населенном пункте целый квартал, т.к. ему нужно совершить левый поворот. Или, что абсолютно типично, на главной дороге через населенку, выехать на обочину встречки, и двигаться по ней, навстречу потоку правой полосы. Ему нужно повернуть во дворы!... Такая же картина - на автомагистралях с разделительным барьером: выехал на втречку, и пилит себе ..дцать сотен метров до нужного съезда налево.
Если на двухполосной трассе тебе вышла в лоб обгоняющая фура, выдавливающая тебя на разбитую обочину, ты можешь быть уверен - это киргизская фура. Обморгайся - никто не уступит.
Киргизия - самая насыщенная ГАИ страна, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Самая коррумпированная полиция. На въезде в каждый населенный пункт (город или аул) будет всегда стоять автомобильный патруль в камерой видеофиксации. Чаще - это 2 машины, и человека 4-6 полицейских. И на выезде - часто тоже (!). Ты едешь из Оша в Бишкек (700+ км) - это сплошная населенка (!!) - знак населенного пункта оканчивается и тут же - знак начала нового, хуже, чем на ленинградке или горьковке в Мск. И на въезде (и почти всегда на выезде) каждого из них - будет стоять патруль с камерами. Ограничение в населенке - 40 км/ч. Превысить можно на 9 км/ч. И ты мучительно едешь эти 48-49 км/ч... Полиция прячется в засадах: кусты, рельеф, постройки. На трассе полиции нет.
Особенность Киргизии - изъятие прав за любое нарушение до предъявления квитанции о выплате штрафа. Чем успешно и пользуется гаи. Не смотря на существенные размеры официальных штрафов, все гаишники берут взятки, по-минимуму: например, за превышение до 40 км/ч можно откупиться взяткой в размере 20 сомони - это 160 рублей. Местные нарушители часто даже не останавливаются на требования остановки, а гаишники не преследуют - всегда есть следующий. Иностранцев же - разводят по полной.
Меня в Кыргызстане останавливали трижды: два раза за превышение в населенных пунктах, один раз - за неостановку по требованию. Оба раза за скорость удалось отговориться: гость, чужая страна, был невнимателен, учту. Такие разговоры долгие, но они не торопятся и выжидают твоих действий. Один раз нагнали на перевале (!). Оказалось, что я не остановится по требованию на стационарном посту: я еду, а сзади - мигалки, сирена и требование остановиться.) Дальше - развод на неостановку. Не вышло. Следом - развод на скорость: якобы я шел 80, где нужно 40 (а так и было.) Но машина была без камеры, не получилось. Пошла разводка на алкоголь: да от вас разит перегаром! По результату, только наезд позволил от них отделаться. Почти час потерянного времени.
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
alyams (18.12.2018), Copernik (19.12.2018), Drex (19.12.2018), galex (19.12.2018), Kelevratony (20.12.2018), ksan (19.12.2018), Magvay (19.12.2018), Mark69 (20.12.2018), skorp777 (31.12.2018), stawrr (19.12.2018), Svetogor (19.12.2018), witalen (18.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (18.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 19.12.2018, 09:38   31
ksan
Частый посетитель
 
Регистрация: 25.01.2013
Последняя активность: Сегодня 13:53
Адрес: Калуга
Сообщений: 3611
Сказал(а) спасибо: 3286
Поблагодарили: 2750 раз(а) в 1492 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Barabas,
А по возможности дополнить это взглядом мотоциклиста на наших водителей?
ksan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Barabas (30.12.2018)
Старый 19.12.2018, 09:40   32
stawrr
Ветеран Фонарёвки
 
Аватар для stawrr
 
Регистрация: 20.06.2015
Последняя активность: Сегодня 16:06
Адрес: Томск
Сообщений: 5021
Сказал(а) спасибо: 512
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1233 сообщениях

Отправить сообщение для stawrr с помощью Skype™
По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Это классика. Развод по среднеазиатски.
Гаишники купили (или родственники помогли) свои места и теперь отрабатывают.
stawrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2018, 22:05 Автор темы   33
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от ksan :
Barabas,
А по возможности дополнить это взглядом мотоциклиста на наших водителей?
Сделаю. Но в другой день.)


День 8. Хива - Бухара. 430 км. Продолжение.


Встретились как-то бухарский еврей, навоинский татарин и казанский как бы русский... Роман, Ренат и Александр.

После прибытия в бухарский гостевой дом, выхожу на ресепшн. В холле ресепшена - лобби с несколькими столами. За одним из обособленных столов сидят двое парней местной наружности возраста 35-40, перед ними 2-литровая пластиковая бутылка пива, 2 бокала и... ничего (хмыкнул про себя). Парни пьют пиво, болтают. Говорю с ресепшеонистом, когда один из них очень интеллигентно обращается: «Здравствуйте! Это ваш мотоцикл? Вы прямо из Москвы своим ходом? Посидите, пожалуйста, с нами. Хотите пива?»
Разболтались.) Роман, коренной бухарец, бухарский еврей, собственник гостевого дома. Его семья уехала на ПМЖ в Израиль, сдав свой дом в старом городе в долгосрочную аренду туристическому бизнесу под переоборудование в отель. За собой оставили собственность и часть жилой площади для беспрепятственного проживания. Его собеседник - родственник, татарин, навоинец, аналогично родившийся в еще Узбекской СССР.
Болтаем.
-У вас какие планы на вечер? Давайте прогуляемся? Покажу Бухару. Посидим в чайхане.
Пошли гулять, чайхана, местная еда, немного алкоголя, до глубокой ночи... Очень тепло.






Отмотаю назад.)

Прогуляв полностью старую Хиву с 5 до 10 утра, стартовал на Бухару.
В дороге пока почти ничего не меняется: пекло > +50С, унылый пустынный забортный пейзаж, единичные чайханы:










Но дорога стала явно лучше - стабильный сплошной асфальт, хоть и с дефектами и убитостью перед въездами в населенные пункты. Приятный асфальт (относительно казахстанского).



Фишечка узбекского дорожного ремонта - заливание дефектов гудроном:
,
который течет на солнце и плывет под колесами. Я быстро уяснил, что любое изменение цвета асфальта впереди - снижай скорость. Пластилиновый гудронный асфальт срывается под колесами на ускорении и плывет волной на замедлении.
Дефекты были. Например, рыхлый грейдер, который являлся объездом строящейся развязки с прилегающими дорогами. Сколько-то там .дцать километров белопыльной гравийной стиральной доски, утопленной в рыхлый мелкий песок аля пухляк:



По пути в чайхане встретилась пара велосипедистов. Они были моими первыми велосипедистами, с которыми познакомился и поговорил в пути.)



Пара немцев более полугода едет по нашей Азии. Что обратило внимание - футболочки и открытые части тела, которыми они едут по солнцу пустыни.
(Кстати, на всех фотках Узбекистана - ни одного облака на небе, только постоянное палящее солнце.)


За 100 километров до Бухары нормальная асфальтовая федералка закончилась. И началась убитая федералка.))



Узбеки валят. Я ехал 20. Может быть иногда 40...))


Бухара.
Один из древнейших городов Средней Азии. 2500+ лет. Захватывалась и сжигалась арабами, Александром Македонским, Чингизханом, Тамерланом и нескончаемым количеством менее известных полководцев и ханов. Последний раз захвачена в 1920 году красноармейцами Фрунзе, была практически уничтожена с лица земли. Бухарский эмират прекратил свое существование, наступила советская власть.

Бухара - также город-музей. Но она - другая.
Исторический центр - старая Бухара - это также чехарда кривых узких улочек. Это многообразие медресе, мечетей и минаретов. Но, в отличие от Хивы, - это кирпич и мощение.
Старая, историческая Бухара хоть и компактна, но расмазана по центру.
Бухара значительно более масштабна и зрелищна, в сравнении с Хивой. Хива - это как загородный одичавший старинный тусклый парк, с вековыми дубами, древними кривыми тополями и липами, присыпанный опавшей листвой и с облупившейся краской на лавках. Теплый, уютный, камерный. Бухара - это лощеная, вылизанная древность. Туристическая, зазывающая начищенным блеском мечетей и минаретов - днем, и буйной торговлей, огнями подсветки и льющейся отовсюду попсовой азиатской музыкой - ночью. Круглосуточная тусовка. Египетский Наама-бей, очень напомнил. Более зрелищна, очень безопасна, не менее уютна.

Пока искал свой отельчик по улочкам старой Бухары. («Черт побери!» напоминает. Но Черт побери из Бриллиантовой руки снимали в старом городе Баку (тоже в нем был). Они похожи.)





Мой отельчик:


Старая Бухара активно осваивается бизнесом: старье сносится, застраивается новьем - отелями, в основном:


Минимум механизации, ручной труд):




Следование историческому стилю и сам стиль впечатляют:







Старый город Бухары - это путанная узкоуличная частная застройка особняками (земля которых вся скуплена, особняки вылизаны и обновлены/перестроены):





Ветвистый старый город разрезан центральной улицей, на которой находятся медресе, мечети, площади, парки, кафешки и уличная торговля:





(Это - внутреннее пространство бывшего медресе. Ныне - переданное в бизнес: торговля и кафе. Так - у большинства медресе Бухары.)



Ходжа Насреддинович Насреддинов:

(Памятники Востоку не свойственны, их нет. Памятник Ходже - советское наследие, светский стиль.)






(Сухой ствол дерева - настоящий, аист - пластмассовый.))


(Топчан для отдыха - обязательная часть безвозмездной азиатской культуры. Устал? Приляг, поешь, отдохни.)















Чуть мусульманской старой исторической Бухары:




(Великолепно, не правда ли?)




















В Бухаре есть собственная крепость - Арк, цитадель бухарских эмиров, город внутри города:












Ниже - мавзолей эмирского рода Саманидов. Древнейший архитектурный памятник на территории Бухары и первое в среднеазиатском зодчестве здание из жжёного кирпича. В мавзолее три захоронения. Мавзолей интересен своей легендой: из-за особого внешнего отделочного архитектурного решения он светится на солнце снаружи и изнутри, меняя свой цвет в течение дня. Также на территории мавзолея находится местный парк культуры и отдыха, проще - аттракцион: сахарная вата, колесо обозрения и мавзолей - в одном флаконе. Но говорят, что местные власти перенесут городскую развлекаловку с исторического мемориала на другую территорию.


Вот эмир Исмаил Самани на таджикской денежке:

Основатель таджикской государственности. От династии пошло наименование таджикской валюты - сомони.


Побывал в музее - бывшей городской тюрьме.)
Тюрьма была не уголовная, а для банкротов-расстратчиков и семейных изменщиков.) Мужчин помещали во временное заточение "на исправление" и покарание:






(Торчащие наружу бревна во внешних стенах (видны на многих фотографиях с узбекской архитектурой) - это армирование, антисейсмическое.)

Внутренняя территория небольшая, 3 комнатки: офис тюремщиков, общая камера и "вшивый" колодец. Во вшивый колодец помещали заимщиков-расстратчиков-рецидивистов и особо оборзевших, сидели в сырости, жрались вшами...








Тюрьма функционировала до 1920 года!)


Прячусь на пекле за тень светофора:

В шортах - это вам не в полной мотоэкипировке по пустыне фигачить!))

.....................................................................................................
Завтра - Самарканд. И три дня до Памира.

[Исправлено: Barabas, 19.12.2018 в 22:13]
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
alexsav (19.12.2018), Copernik (19.12.2018), Drex (20.12.2018), galex (20.12.2018), Karam (05.01.2019), LEV-UA (19.12.2018), rino08 (03.01.2019), witalen (20.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (20.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 20.12.2018, 03:38   34
Drex
Ветеран Фонарёвки
 
Регистрация: 27.04.2011
Последняя активность: Сегодня 18:50
Адрес: Иркутск
Сообщений: 9585
Сказал(а) спасибо: 19359
Поблагодарили: 8307 раз(а) в 4204 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Очень интересно. Правда.
А то, что вопросы не задают, так это оттого, что читают, затаив дыхание, и не хотят перебивать. Наверное.

Присоединяюсь к просьбе раскрыть мотовзгляд на российских водителей.
Drex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 2 раз(а)
Barabas (20.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 20.12.2018, 09:28 Автор темы   35
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Лирическое отступление.


Трансграничный экспресс или Александру Ахатуллаевичу граница дает добро.


Пограничник, смотря в паспорт и переписывая из него ФИО в свою «домовую книгу»:
-..... Александр Аха... (пауза) Аха... (пауза) Аха... (окончание слова повисает в воздухе, из-за невозможности выговорить отчество).
Я молчу, наблюдаю, паспорт у него в руках.
Зовёт второго. Склонились над паспортом вместе, на родном языке что-то обсуждают.
-Аха... Аха... Ахатуллаевич! (первый рукавом протер лоб).
Второй - первому: -Не-не-не! (снова обсуждение на родном.)
Первый: -Ахатуллаевич!
Я: -Анатольевич.
Первый: -Ана...?? (Язык упёрся в невозможность воспроизвести.)
Я: -А - на - толь - е - вич.
Первый: Аха... Аха... Ахатуллаевич!
Я: -Перепишите из паспорта, он же перед вами.
Смотрю: пишет "Ахатулаевич".
Сделал он запись, я сел на мотоцикл и поехал с поста.




За время поездки я пересек 12 пограничных пунктов (6 стран по пути: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Россия, по 2 пункта на каждом переходе).
Границы проходились быстро: все страны, за исключением Кыргызстана, пропускали меня все очереди. (Существует негласное правило прохождения автомобильных таможенных постов - мотоциклисты пропускаются без очереди. Поэтому, если видите, стоя в автомобильной очереди на границу, приезжающего по встречке вперёд к шлагбауму мотоциклиста, знайте - его действия «законны».)
Досмотр содержимого кофров делался только дважды, оба - российскими пограничниками (по одному кофру).) Остальные страны мой мотоцикл не досматривали.)


При пересечении узбекской границы необходимо заполнить декларацию, в обязательном порядке. Указываются все электронные гаджеты и точные суммы всех наличных.





Декларация заполняется в 2-х экземплярах: один передается пограничникам на въезде, второй - при выезде.
Узбекской границы все опасаются. Из-за того, что пограничники неторопливы и многими часами потрошат весь багаж: досматриваются сумки, просматриваются электронные файлы в носителях, выносится наружу всё содержимое багажников, бардачков и т.п. Именно так на моих глазах узбеки потрошили машины своих сограждан и казахов с таджиками - вплоть до демонтажа запасок из подпола багажника и из под днища. Меня просто пропустили: "Брат, береги себя, удачи!".)
Другие страны моего пути деклараций не требуют.

Помимо границ, ещё были внутренние блокпосты на таджикском участке памирского тракта, где таджикское МВД ведёт учёт иностранцев, въехавших и выехавших из приграничной зоны с Афганистаном, рядом с которым проходит часть тракта. Учёт ведётся на случай пропажи иностранца. Никаких компьютеров: просто запись от руки в журнал ФИО, марки и номера. Таких блокпостов было штук 5-6. Помимо паспорта, чтобы тебя пропустили через эти внутритаджикские посты, ты должен иметь на руках бумажку - разрешение-пропуск, которое оформляет ОВИР Душанбе (если ехать Памир с его стороны). (Разрешение можно также оформить без личного участия - через местного посредника.)



Таджикские блокпосты выглядят примерно так:





Или суровее, когда у афганской границы:







На государственных границах электронная часть была цивилизованна: паспортно-визовый контроль ведётся через компьютер. А дальше ты идёшь на площадку досмотра ТС, где, уже от руки, тебя снова переписывают в журнал. Подобных переписываний на одном посте может быть несколько.

Единственный моя граница, где не было компьютера и ФИО также просто рукой переписали в журнал - это таджикский пост на таджикско-киргизской границе.
О таджикско-киргизской границе - подробнее:

Таджикский пограничный пост находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт (4300 метров). Прям там - наверху, «в небесах».)
Дорога наверх - уже стандартная грубая грунтовка. Правда полностью глинистая, с участками подсыпки щебнем:

Щебень - да не с проста.) Дальше станет понятно.))

Таджикский пограничный пост:





На подъезде к посту и внутри - дорога грунт - полный пздц (другим словом это не назвать):



Самый главный вагончик:


О косяк дверного проема я, стандартно, бьюсь головой. Благо, что в шлеме (поцарапал, кстати, этим). В этот раз бабахнулся так, что камера отключилась.

Двери на этих азиатских таможнях все для низкорослых.

Пограничник даже не попросил снять шлем.
Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного мотопридурка в своих краях?))

Естественно - никаких досмотров.

На таджикском посту я увидел только 4-х пограничников, без оружия. Расслабуха (думаю, что у них по уставу есть сиеста). Арнольд, да даже тощий Слай, да даже и рахитичный Стэтхем справились бы с ними в одиночку, одним ножиком, даже суши-палкой!...)))

После таджикского поста идет 30-километровый прогон нейтральной зоны (в нее входит спуск с перевала). Потом - киргизский пограничный пост.
Спуск с перевала, как и сам прогон - волшебные:





А что здесь творится в дождь??)) Теперь понятно, для чего свою часть перевала таджики подсыпали частично щебнем. На нейтральную зону обеим сторонам, естественно, пофиг.

Один из участков нейтральной зоны:
Прямая ссылка на видео YouTube



PS. На одном из таджикских блокпостов памирского тракта стоял BMW R1200C в полицейском обвесе!
Такой:

Бравый таджик-милиционер похвалился, что его. Камера на шлеме этот момент то ли не записала, то ли я пока не нашел фрагмент. Фоткать не стал.
Сам по себе мотоцикл достаточно редкий. В 90х годах, на пике популярности поп-рока, когда о блестючих пердючих хорлеях стал знать каждый из клипов МТВ, БМВ решили откусить свою часть пирога потребительского спроса у Харли-Дэвидсон, создав свой «чоппер»! Но классического для чопира V-образника у БМВ нет. Поэтому они смастерили чопир вокруг оппозита.) Ну и добавили свои переднюю и заднюю подвески уникальной рычажной конструкции. Получился франкенштейн. Который рынок не принял. Мотоцикл был снят с производства. Сейчас этот мотоцикл сильно ценится у поклонников классических, винтажных БМВ. А тут - он!, в полицейской раскраске и обвесе (с мигалками)!, на полицейском пункте Таджикистана!!!, на грунтовке в глухих горах Памира!!!!


PPS. Так почему Ахатуллаевич?
Потому, что международный таджикский шрифт - латиница. А внутригосударственный и межобщинный язык - русский. Вот и основа для путаницы: АНАТОльевич. С латыни - АХАТ.... А написанная "О" (только с горизонтальной палочкой посередине), произносится в таджикском как "У". АХАТУ... Ну а дальше - мозг подскажет стереотипное.) Ахатуллаевич.
Первая часть распространенного тюрского имени Ахатулла - "Ахат" - с тюрского "единственный". Вторая часть - элемент «-улла» означает имя всемогущего Аллаха. Соответственно, имя Ахатулла можно перевести как "единственный сподручный/представитель/любимец/под защитой Аллаха".

[Исправлено: Barabas, 20.12.2018 в 09:59]
Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
alyams (23.12.2018), Copernik (20.12.2018), Drex (21.12.2018), galex (20.12.2018), Svetogor (21.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Медветь (20.12.2018), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 20.12.2018, 09:35   36
stawrr
Ветеран Фонарёвки
 
Аватар для stawrr
 
Регистрация: 20.06.2015
Последняя активность: Сегодня 16:06
Адрес: Томск
Сообщений: 5021
Сказал(а) спасибо: 512
Поблагодарили: 1845 раз(а) в 1233 сообщениях

Отправить сообщение для stawrr с помощью Skype™
По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Самое ценное- БМВ и два фонарика! И отчество тюркское))
stawrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 1 раз
Barabas (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 10:27   37
Медветь
офонаревший мизантроп
 
Аватар для Медветь
 
Регистрация: 14.08.2011
Последняя активность: Сегодня 20:05
Адрес: до Урала
Сообщений: 5932
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 6783
Поблагодарили: 6917 раз(а) в 3290 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от Barabas :
Видите его иронично-изумленный взгляд на очередного мотопридурка в своих краях?))
Именно так смотрят наши гайцы на посту, поздней осенью, зимой или ранней весной, на придурка в гидрокостюме в машине (если холодно, -10 и ниже, и ехать недалеко и недолго, то переодеваться на снегу и льду нет особого смысла, можно потерпеть до дома), с распухшими от холода, как у негра афроамериканца, нешевелящимися губами, в обтягивающем, как костюм нинзя, неопрене.
И вопросы такие же стандартные, хоть табличку пиши:
- не холодно в воде *на улице -15* ? (нет!)
- а на какую глубину ныряете? (10-15м)
- а почему без баллонов? (браконьерство и геморрно - шмурдяка нужно много)
- а почему ночью? (днем работа и дела)
- что взял сегодня? (да так, по мелочи)
- а какую самую крупную *рыбу* брал? (вот такую)
- а что за фонарь? (самоделка)
- а насколько светит? (полкилометра или пять метров под водой)
- а включить можно? (можно, только не в глаза)
- ВАУУУ! (это ты ещё мощных фонарей не видел)
__________________
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти!
Медветь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 7 раз(а)
alexsav (20.12.2018), alyams (23.12.2018), Barabas (20.12.2018), Dali (20.12.2018), Garrik (20.12.2018), Kelevratony (20.12.2018), Svetogor (21.12.2018)
Старый 20.12.2018, 11:52   38
galex
сволочь фонарёвки
 
Регистрация: 27.05.2011
Последняя активность: Сегодня 20:39
Адрес: Россия, Пермский край
Сообщений: 38196
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от stawrr :
ценное- БМВ и два фонарика!
а что там за фонарь за 90 баксов? астролюкс?
galex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 15:06 Автор темы   39
Barabas
Санитар ЯЛа
 
Аватар для Barabas
 
Регистрация: 14.11.2017
Последняя активность: Сегодня 13:08
Адрес: СПб/Москва
Сообщений: 5888
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

День 9. Бухара - Самарканд. 280 км.



Мой дорогой читатель.

Устраивайся поудобнее под пушистым пледом.
Сейчас я расскажу вторую сказку - альтернативную историю Ромео и Джульетты, которая произошла на территории современного Узбекистана в 14 веке. На 200 лет раньше публикации известной трагедии Шекспира.
Историю расскажу в авторской адаптации.


Жила-была на свете девушка Биби, красоты и мудрости необыкновенных: комбинация Моники Белуччи, Ким Кардашьян (от них - красота) и Ангелы Меркель (от неё - ум) в одной женщине. Биби была непростой девушкой - из ханского рода Чингизидов (потомки Чингизхана). Принцесса, в самом прямом смысле.
И был у нее муж, Темур, вышедший из простой семьи мелкого фермера. Парень из аула, из народа.
Темур на тот момент был не только настоящий мужчина, но полководец, водивший за собой армию в 200 тысяч сабель. Темур был эмиром. (Хан - наследуемый монарший титул у тюркских народов, глава государства. Эмир - предводитель, военноначальник, "выборная" должность.)



Стала Биби женой Темура в качестве "трофея", который достался эмиру после убийства им своего врага - хана, женой которого она была на тот момент. Биби стала любимой женой Темура в его гареме из 18 жен, и звалась Биби-ханум (любимая/старшая жена/принцесса).
Темур был коммуникабельный и подвижный парень, с переизбытком тестостерона: любил он в длительные бизнес-командировки в другие земли отправляться, со своим вооруженным персоналом: чужие народы покорять, земли захватывать, города жечь, противника вырезать, богатства экспроприировать.

Однажды, Темур отправился в командировку в Индию. Взял он с собой 200 тысяч человек персонала, дошел до Дели, разорил её и сжег дотла, а 100 тысяч военнопленных приказал зарубить саблями, это, не считая, убитого противника в боях и попутных гражданских.
Биби, узнав об очередном триумфе мужа и возвращении домой, решила отметить величие эмира постройкой мечети к его приезду, которой по масштабу и богатству не видывал мир. Не совсем мечети, а комплекса построек, соразмерных по площади почти всему московскому Кремлю. Выбрала она козырное место - возле столичного самаркандского базара (ныне, самаркандский базар Сиаб). Чтобы простому народу было проще до будущей главной мечети добраться, да и чтобы своего эмира не забывали.



























Заключила она контракт с иноземным СМУ, специализирующемся на таком строительстве.

Муж шел домой, таща за собой сундуки с захваченными сокровищами, рабов, женщин, лошадей и даже слонов, жена выписывала счета, мечеть строилась в сроки по контракту...

Всё бы было здорово, если бы не появился у Биби воздыхатель. Назову его Икар. Икар был главным архитектором строительства. Биби ему всячески объясняла, что она замужем и им нельзя: фотографии с Темуром из семейного альбома показывала, сэлфи мужа на фоне горящих городов, даже штамп в паспорте. Но Икар к ней прилип так, что это стало сказываться на строительстве. И в один непрекрасный день, Икар выдвинул ультиматум: или секс, или СМУ срывает сроки. Биби предложила секс в полной темноте под одеялом, надеясь вместо себя подсунуть одну из наложниц. Но Икар был из более прогрессивной страны, уже посмотрел Камасутру на вэ-ха-эс, и хотел более продвинутого секса: со светом, в парке, на задней лавке колесницы... Дублерша не прокатила бы.
И Биби сдалась... История умалчивает все подробности коммуникативного процесса, его качества и длительности, ибо Темур оперативно зачистил всех свидетелей. Но, по официальной версии, Икар поцеловал Биби в щеку. Один раз. (А может и не один. Ведь главный объект строительства - триумфальная арка, которая была заморожена Икаром, одним днём не строится.)

Эмир с армий и добычей вошел в Самарканд через законченную триумфальную арку, в окружении ошеломительного триумфального комплекса мечетей, минаретов и медресе в честь себя.
Но увидел эмир, что с его любимой женой что-то не то: торжество формальное, ужин пересолен, скрытно эсэмэсится в телефоне в беззвучном режиме, секс пресный, да и назвала она его Икаром несколько раз... Еще в походе Темур заметил, что Биби стала реже звонить и писать смс, стала меньше шалить фотографиями в вацапе, меньше говорить о любви, стала предпочитать интернет-форумы общению с ним. А потом - совсем перестала общаться...
Биби, прислуга и ханский двор не кололись. Пока Темур не применил накатанную схему: не отрезал пару пальцев у прислуги. Информация была получена.

Темур сел на ковер царского камня в окружении подушек:

,

и вызвал Биби на разговор.

-Бибишечка, дорогая, послушай. Разве я тебе не всю зарплату, бонусы и халтуру отдавал? У тебя только платьев три шкафа-купе. Зимних сапог 15 пар. Шуб и кожаных курток навалом. Отдыхаешь заграницей несколько раз в год. Колесниц у тебя на 8 лошадиных сил, с красным кожаным салоном из слона целая конюшня, и не одна. Сеть бутиков и косметических салонов для самореализации. Дворцы - в каждом городе. Виза платинум безлимитная. Египетская Клеопатра тебе завидует. Для благополучия кого я в походы многолетние хожу? Веду ежедневные переговоры у ворот городов, готовлюсь к встречам с принимающей стороной? Для когда я взял Персию, Османов, мне капитулировала Золотая Орда, сжег Крым, Индию, дошел до Москвы? Кому я сундуки с золотом-бриллиантами-мехами привожу? А в моем доме рога маячат! Не охренела ли ты, дорогая?!
А Биби: ты сам во всём виноват, Тимурчик. Тебя постоянно нет дома, мне даже не с кем поговорить. Мне не нужно твое богатство, мне 50% совместно нажитого имущества хватит! А с ним мне с милым рай в шалаше! Ты слишком директивен, а Икар ко мне прислушивается. И вообще, он видит во мне личность!
(Биби, будучи космическим созданием, как и все женщины, нравились ботаны, будучи при муже- настоящем плохише. Также как тянет на дерзких при мужьях-ботанах. А Икар был архитектором, изобретателем, звездочетом и алхимиком. Подкаблучник и полный задрот, в общем, какой и требовался.)
Загоревал Темур и понял, что что-то заигрался в домашнюю демократию, и чик - зарезал Биби. Но гуманно (т.е. небольно и быстро).

(Может и подобным пчаком, как я купил:
)

Потом оперативно зачистил свидетелей собственного эмирского ороговевания: родственников Биби, ее служанок, менеджмент СМУ, ханский двор.
После стало как-то неудобно: все-таки, хозяйкой она была хорошей. И назвал Темур выстроенный бывшей женой комплекс "Мечеть Биби-ханум".




Похоронена Биби была на территории выстроенной мечети в собственном мавзолее. Совместно со своей мамой, сестрой и двумя служанками:







Что же стало с Икаром?
Согласно легенде, Икар забаррикадировался на минарете. Надел на себя смастерённые из досок крылья и спланировал далеко за пределы мечети. Скрылся.
Согласно более реалистичной альтернативной версии, Икар был схвачен Темуром и расстался с жизнью так люто, что и врагу не пожелаешь.

Позже Темур поехал в очередную бизнес-командировку - в Китай. Где простудился, заболел и умер.


Похоронен Темур в Самарканде в собственном мавзолее, который является шедевром азиатского зодчества по сей день:
























Еще Темур известен как Амир Тимур и Тамерлан.

Barabas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
alexsav (21.12.2018), alyams (23.12.2018), Copernik (22.12.2018), Karam (05.01.2019), rino08 (03.01.2019), stawrr (21.12.2018), Svetogor (21.12.2018), Василий9 (27.11.2019), Свечкинъ (15.11.2019)
Старый 21.12.2018, 16:03   40
Чубайс
Завсегдатай Фонарёвки
 
Аватар для Чубайс
 
Регистрация: 08.02.2018
Последняя активность: Сегодня 12:24
Адрес: Замкадыш
Сообщений: 635
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 415 раз(а) в 233 сообщениях

По умолчанию Re: Пластиковый Памир - 2018

Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от Barabas :
В 90х годах, на пике популярности поп-рока, когда о блестючих пердючих хорлеях стал знать каждый из клипов МТВ, БМВ решили откусить свою часть пирога потребительского спроса у Харли-Дэвидсон, создав свой «чоппер»!
Так вроде был у них свой ничуть не хуже Харлея.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20181022_11_58_32_Rich.jpg
Просмотров: 894
Размер:	56.4 Кб
ID:	215351
Чубайс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ  Создать новую тему
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск





Copyright ©2007 - 2024, FONAREVKA.RU

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Правила форума | Отказ от ответственности

Время генерации страницы 0.38789 секунды с 19 запросами