[INFERION]

Aidar2k, не знаю. У меня пока других дел хватает, но дрова эти нужно делать на кастомы той толпы ждунов, что уже год наверное меня ждут.

 Сообщение от Maksym :

Я все же надеюсь что найдется комбинация для включения мунлайта из выключенного состояния.

В двухтактной кнопке легко, но у тебя простая. И куда ты там мунлайт засунешь?

[Maksym]

Если бы я знал куда там можно мунлайт засунуть - я бы уже об этом написал .

А пока зарядил аккумы под завязку - бум тестить фонарик на выходных в походе . Приезд на первую ночевку после 23:00.

[dr oleg]

 Сообщение от INFERION :

но дрова эти нужно делать на кастомы той толпы ждунов, что уже год наверное меня ждут.

Порадовало Может и мне че-нибудь обломится (у меня уже как бы и стаж
поболее года)

[Aidar2k]

dr oleg, а почему ждуны метеоры не покупают?

[dr oleg]

Не по карману, ну и самому что-нибудь слепить интересно . А импульсник я сам не соберу . не хватит терпения и навыков,и много другой работы

[Flight]

Здравствуйте
фьюзы... Не пользуюсь avrdude не могу что то перевести, в теме в 1 части нашел это правильно?

[INFERION]

В батнике фьюзы в десятичном виде. Калькулятор винды в помощь. Переводите им в двоичный код и готово. Дальше можно глянуть по даташиту на МК какие фьюзы запрограммированы и что они дают. Галочки я не люблю и ничего с ними связанное давать не буду. Это такой костыль, который портит железо из-за того, что люди не хотят разбираться в этом серьёзном месте и тыкают в слепую, не проверяя. Нет для МК галочек - он пишет байтами, числами. Это для людей придумали ерунду, причём не понятно где галочка означает единицу в байте, а где запрограммированный фьюз (ноль), и действительно ли название галочки соответствует реальному положению этого фьюза в байте. Ошибку вывести будет сложно, а ещё она не сразу может обнаружиться, и когда-то просто вывести устройство из строя. Например, зависание из-за ошибки с фьюзами BOD может привести к заклиниванию силового ключа и возгоранию аккумуляторной батареи из-за КЗ. WDT то сработает раньше и перезагрузит МК, но это если хотя бы он был правильно запрограммирован теми же фьюзами. В общем, галочкам на всяком самопальном софте я не доверяю.

Конкретно в этом драйвере сброшен фьюз предделителя тактовой частоты на 8 (CKDIV8, вроде называется), отключен RESET (RSTDISBL запрограммирован), и установлен BOD на 2,7V (комбинацию не помню, но в батнике и даташите всё есть). Остальное стандартное. Важно понимать, что RESET отключается повторным программированием фьюзов в самом конце программирования, когда программа уже залита, и залита успешно. После отключения прошить МК уже не получится, а без отключения драйвер не будет реагировать на кнопку. В самом начале прошивать фьюзы не обязательно, но отключение делителя тактовой частоты позволит прилично ускорить процесс прошивания. Батник всё это делает автоматом.

[Aidar2k]

INFERION, этим можно прошить твою прошивку? http://ru.aliexpress.com/it...

[INFERION]

Скорее всего можно. Этоже обычный ISP. Тут больше вопросов к программе, которая может общаться с этим программатором. AVR Dude вполне может быть и поддерживает USB ASP или ISP.

[Aidar2k]

INFERION, я этим программатором прошил attiny13 прогой khazama avr programmer.
А восстанавливалка нужна для прошивки или для повторной перепрошивки?

[INFERION]

Для повторной перепрошивки (в том числе и из-за кривой первой прошивки - многие тупят с фюзами и последовательностью из программирования).

[Aidar2k]

Ребята, пришел наконец-то скайрэй, пытаюсь заказать деталюхи.
Вот что на чипидейле нашел.



Остается Резюки и кондеры, но не знаю какие параметры вбивать, они же разного размера бывают. И вопрос по тиньке, там 20su и 10su которые нужны?

Что вообще скажете может есть какой-то более дешевый магазин радиодеталей?

[Aidar2k]

Кнопку с двойным кликом кто где брал, у меня есть фотик сломанный и сониэриксон к790 там кнопка тоже с двойным нажатием, она подойдет?

[INFERION]

Полевик лучше брать другой, от TI. Например CSD17303Q5. У него есть пачка близких по параметрам вариантов. TS5A3159 с ним хватит и одного. МК пофиг какие, абы дешевле. V должны быть надёжнее на малых напряжениях. К кондёрам всем рекомендация одна - тип керамики X5R, или 7...8. Но 5-ки хватит. Y обходить 10-й дорогой, зачем их вообще делают - не знаю...

В фотоаппаратах кнопка устроена иначе, у неё нет тактильной отдачи при наведении фокуса. Double Action кнопки продаются как и обычные кнопки. Ещё их можно выковырять с какого-нибудь найткора.

[Aidar2k]

 Сообщение от INFERION :

Полевик лучше брать другой, от TI. Например CSD17303Q5. У него есть пачка близких по параметрам вариантов. TS5A3159 с ним хватит и одного.

42 рубля и 530 рублей, разница то существенная. Лучше я по схеме сделаю.)))

Ладно, понятно что ничего не понятно. Сначала плату вытравить надо и до радиолавки дойти остальное уже заказывать. Офлайнусь на некоторе время.)))

[INFERION]

Дорого. Ему цена даже в дорогом магазине: http://ru.farnell.com/texas...
2 евро. Это порядка 50грн или около 100р, если не ошибаюсь.

[mag_vitaliy]

Всем здравствуйте. Надумал я тут приспособить Индигу к Топору. Итак, вот что получилось.

1. Дроссель Coilcraft XAL6060 на 8.2 мкГн (пробовал также на 10 мкГн). Другие тут не подходят либо по габаритам либо по характеристикам, попробовал IHLP2525 – греются как собаки – ну оно и не удивительно (смотрим даташиты). Ну еще можно XAL7030 вместить.
2. Диод. Не стал ничего придумывать - DB2W31900L.
3. Транзистор CSD13202Q2. Потом пришла мысль попробовать CSD17575Q3 - http://www.ti.com/lit/ds/sy..., но я уже нарисовал плату – неохота было перерисовывать.
4. Индикаторный RGB диод - Cree CLY6D-FKC. Еще подходит Osram LRTBGFTM. Остановился на Cree.
5. Конденсаторы Murata. Входной 100мф 6,3В; выходной – 2 по 22мф 25в.
6. Шунты – один Vishay, второй Hitano.

После сборки драйвер сразу заработал, проблем не возникло (прошивка 5.2). Долго курил инструкцию к Индиге – что какой цвет означает, управление, настройки и т.д. Сейчас «подбираю» демпфирующую цепочку – она на другой стороне платы. Кстати драйвер хорошо работает и без нее.
Ток драйвера ровно 1А при шунте 0,05ом+0,1ом. При шунте 0,05ом – 0,9А.
Драйвер не греется (ну чуть-чуть-чуть) во всех режимах кроме максимума. В максимуме (10 ватт) начинает греться дроссель, транзистор, и как ни странно, входной кондер (выходной тоже греться – но это понятно). Температура дросселя и транзюка градусов 60 – горяченькие, но для этих компонентов это фигня.

Погоняв этот драйвер около месяца (это уже «чистый» вариант – до этого собрал на макетке) понял что это, пожалуй, лучший драйвер из всех, что я собирал. Простота («три детальки»), плавная регулировка света, RGB индикация. Представляю сколько труда потребовалось автору чтобы «вылизать» этот драйвер – чтобы ничего не глючило, а ведь это не самая последняя версия Индиги.
Итак INFERIONу низкий поклон и СПАСИБО за разработку драйвера.

P.S. Гы-Гы. Сейчас повышалки станут популярными из-за XHP35/50/70.
P.S.S. Хочу индигу в свой EagleTac SX25L3.

[INFERION]

mag_vitaliy, какой-то у тебя странный монтаж RGB светодиода. Набок, а верхнюю часть электродов как соединил? На фото не видно.

Сейчас актуальнее альтернативная схема включения МК, где шунт цепляется на RESET. Во первых ненужно блокировать ключ во время прошивки, а во вторых почему-то гораздо лучше (нормально, как и у других МК) начинает работать АЦП. Но нужно править код - ремапить пины. Ещё я недавно обнаружил аппаратный баг у АЦП, который не учитывался даже в метеорном 5.3. Он приводит к ошибке измерения в пределах 1LSB.

[mag_vitaliy]

 Сообщение от INFERION :

mag_vitaliy, какой-то у тебя странный монтаж RGB светодиода. Набок, а верхнюю часть электродов как соединил? На фото не видно.

А как жеж его сделать так, чтоб он в окошечко прямо светил??? Соединил двумя тоненькими проволочками. Они там крест-накрест идут поэтому проволочки эмалированные ПЭВ или ПЭЛ. Была идея три отдельных мелких (0603) светодиода припаять, но зачем если есть RGB - у него, я так понимаю, смешивание цветов получше будет.

[INFERION]

Существуют такие светодиоды высотою всего 0,9 или 1,1мм (не помню точно). Их можно припаять нормально, а сверху наклеить рефлектор из кусочка фольги или акрила.