[MrHot]

Всем доброго дня.
Надеюсь, найдутся люди, которых капитально задолбала тема сварки АКБ (аккумуляторных батарей), и эти люди готовы в 5-ый раз читать и смотреть очередной проект орудия победы над этой гнусной темой.
Ну, скажу честно: тема эта комплексная. Т.е. чтобы соорудить такой аппарат приходится солидно повозиться и с механикой и силовой электроникой и микроконтроллерами. Я сам видел некоторые решения (да и пытался что-то тут делать даже...), но все они не дотягивали до статуса: законченное изделие, которым можно и нужно пользоваться. У меня самого, очень долго провалялись все компоненты системы просто в шкафу. Ну, очень было лень собирать всё в горсть и делать что-то финальное.
Но что-то произошло, что-то изменилось... и я довёл всё до разумного финала. Наверное, виной всему моя бритва Phillips...

В этой статье, я приведу схему, прошивку и фото-материалы с описанием - как делать точечник для АКБ из транса от микроволновки. Возможно, я собрал велосипед, но я такого велосипеда не встречал ни разу. Думаю, что он имеет право быть выставленным на обозрение на данном форме.

И так, погнали...

Нужно как-то собрать трансформатор, который будет выдавать примерно 2 вольта на вторичной обмотке, при диких токах. Речь идёт о токе более 1000 Ампер. Нам надобен транс от микроволновки. Желательно побольше. Можно найти объяву на продажу ненужной микроволновки в городе и выбить из неё всю душу и похитить транс... Есть прорва статей - как делать точечники из микроволновок, и там очень часто расписывают: как именно избавляться от вторичной обмотки трансформатора и от металлических шунтов-перемычек. Мне очень не хочется повторяться. Я спилил ножовкой по металлу вторичку и выковырял провода. Делать это надо аккуратоно, не повредив первичку. Если её закоцали - пиши пропало !
Вот что получается.

Добавляем немного изоленты на углы. Эти самые углы надо сгладить напильничком, но без фанатизма... Чтобы эти углы не вспороли нам изоляцию провода, который мы будем просовывать в окно где была вторичка.

Далее, нам надо создать провод для намотки вторички. Нам надо создать медный многожильный провод с предельно большим сечением, который только сможет влезть в окно трансформатора. Надо напасть на магазин вида "всё для сварки" или "сварка.ру" и накупить там сварочного провода. Срезав резиновую изоляцию с которого, можно получить набор жил. Из этих жил и сплетается одна - супер-жила, которая утягивается строительным феном в термо-усадку.
Дальнейшие фото покажут примерный процесс создания этой самой супер-жилы. Я приведу длину жилы, и диаметр провода по меди, который я извлекал из сварочных проводов. И даже массу, это поможет примерно понять - сколько меди придётся покупать. Медь - она теперь стоит дорого, и просто так её покупать и резать в лохмотья - не получится.

На этом фото изображен тупиковый вариант укладки жил. Не надо так делать. Я так сделал и потом переделывал. Провод очень плохо сгибается. И его невозможно намотать.

Вот длина провода. Советую сделать на 5см длиннее. Будет спокойнее, не так как было мне...

Вот собственно "мышечная ткань" нашей супер-жилы. Именно это и усаживается в трубку феном. Потом, когда оно не желает залазить к вам в транс - его придётся подмазывать силиконовой смазкой из автомагазина. Нужна консистентная смазка. Это тот ещё секс... я измотался просовывать этого чёрного "удава" в отверстие. Надо сделать всего два витка, но это очень трудно. Один виток - один вольт.

Трудно, но надо...

Для пайки, я использовал паяльник на 200Ватт. И то, мне было очень трудно паять. Не советую отказываться от пайки. В точечной сварке, есть такой "бог"... звать его полное сопротивление контура. Если вы думаете что-то там утянуть болтиками и хомутиками, то я вам не помощник. просто скажу что я этого делать не советую. Если что-то и стягивать болтами - то пластину к пластине и в множестве мест сразу.

Я замерял ток во время сварки. У меня были токовые клещи на 2000А. Они были исправны. У меня их зашкалило. Других я найти не смог. поэтому, не могу точно написать ток которого я мог достичь на этом трансформаторе.

Тут стоит сделать остановку. Точечник, это не столько трансформатор и таймер, сколько клещи. При сварке АКБ нужны "клещи" которые вертикально опускают два медных толстенных наконечника, которые и производят тепловую работу по свариванию материала.

Я позволю себе пойти по простому пути. Я попробую поэксплуатировать лень, которая говорит большинству что "клещи" что я собрал не нужны для сваривания АКБ. Обычно, внутри что-то говорит что можно и руками держать электроды и выполнять сварку. Я тоже так думал. Но сейчас я думаю иначе. Есть момент, который меня очень напрягал в ручном варианте без "клещей". Это были редкие вспышки и выбросы искр прямо у меня перед носом. Случалось это именно тогда, когда я не дожимал один из электродов с силой. Это было очень неприятно. И я потратил примерно два дня на доработку, создавая эти самые рычажные "клещи". Так или иначе, клещи я могу описать, но это пока не требуется. Они очень импровизированные.

Переходим к таймеру. Таймер собран на ATMEGA328P, дисплее Nokia 3310, контактном энкодере, и твердотельном рэле (симмисторе).
Схема.

Мне очень лень паять проц, поэтому я покупаю вот такие Arduino и паяюсь прямо к уже готовым портам. Но софт не написан на Arduino. Я его не понимаю (это отдельный вопрос). Софт написан на AVR Studio 6 на "С". Я прилагаю полный проект. Правьте код и дерзайте сколько вам влезет. Надеюсь, что кто-то ещё присоединится к проекту.

Это энкодер. Контактный. Самый простой, который мне попался. Я пробовал два безродных энкодера - они все работали с моим кодом без проблем.

Из стеклотекстолита я собрал импровизированный корпус. Питаю всё от одной банки Li-Ion. Внутри, на плате ардуино стоит стабилизатор на 3.3V и поэтому у меня дисплей от Nokia не сгорает и мне не надо заниматься согласованием логических уровней.

Твердотельное реле я взял готовое. Очень мощное. Это перебор. Просто небыло другого. Именно это мне подарил мой знакомый. За что ему большое спасибо. Это реле имеет систему Zero Cross и переключает нагрузку только тогда, когда напряжение 220V переходит через нулевую отметку. Это очень полезный функционал. Очень рекомендую.

Ах да, ради чего я вам тут моск выпариваю...
Вот собственно и продукт... Мне отдали в дюпель убитую АКБ от шуруповёрта. Я её разфигачил и она стала моим тренировочным полигоном для точечной сварки. И вам того же настоятельно советую.

Ленты для сваривания я покупал на TaoBao.com. Они уже были нарезаны и их просто остаётся только прикладывать и приваривать. Вообще без проблем. Купить сейчас ленту - очень просто. Я ещё видел её на AiExpress.com. Всё это не реклама. Просто сам немного не понимал - где именно искать эти ленты.
Моя программа позволяет ставить таймер с шагом 10 миллисекунд. Это величина одного полупериода сетевого напряжения. Два полупериода - уже 20 мс. Я привариваю ленту на длительности 30мс (лента 0.1мм) и 40 мс (лента 0.15мм). Как-то так...

Таймер снабжен педалькой. Внутри педальки - кнопка и свинец, дабы педалька не ёрзала по полу и не опрокидывалась из-за ерзающих проводов.
Вот видео, где можно примерно понять что и как работает.
После нажатия педальки ногой, происходит три звуковых сигнала и собственно отдаётся команда "зажигание". И происходит сварка. Я делал таймер так, что там нет ограничения по количеству секунд. Можно поставить и 5 секунд выдержку. Энкодер как раз и позволяет быстро менять показания не долбя по кнопкам много и нудно.

Смотреть - как работает таймер.

Прямая ссылка на видео YouTube

[Rimlyanin]

Можно попробовать вставить видео так:

Прямая ссылка на видео YouTube

[2Rimlyanin] - большое спасибо за помощь. Admin помог разобраться с видео. И их стало два. Т.к. они мозолят глаза читателям - пробую спрятать в спойлер, если вы не против.

[MrHot]

Выкладываю видео процесса сварки и проверки соединения.

Прямая ссылка на видео YouTube

[MrHot]

Тренировка на дохлых аккумуляторах.



Макро-съёмка места сварки.
Видно как выдавливает капельки расплавленного металла под давлением.

[jager911]

Серьезный подход, я повербанк варил от автомобильного 12В АКБ+хорошие провода по 10мм2

[Vovan Hz]

jager91,
и не жалко автомобильный АКБ???

[Maksym]

 Сообщение от Vovan Hz :

и не жалко автомобильный АКБ???

А вы до сих пор автомбиль ручкой заводите, экономя аккумулятор, или все же пользуетесь электростартером?

[jager911]

 Сообщение от Vovan Hz :

jager91,
и не жалко автомобильный АКБ???

Для таких не дел не обязательно хороший, новый АКБ использовать

[Memorized]

 Сообщение от MrHot :

И так, погнали...

Здравствуйте.
Фьюз-биты оставлять по умолчанию, которые в этой плате ардуино про мини зашиты (скиншот ниже) или переделывать?
Как поправить код на 16 мГц кварц?
Правильно ли я понимаю, что прошивается - Welder.hex шьется во флеш, Welder.eep шьется в eепром?
Идея использовать готовые модули понравилась, правда на платке кнопку ресет приходится каждый раз нажимать и удерживать при каждом обращении программатора к мк, но это мелочи.
Спасибо.

[MrHot]

Фьюз-биты оставлять по умолчанию...

Прощу прощения что не выложил картинку фьюзов.
Сегодня попробую это сделать вечерком.
Насколько я помню, на Arduino Pro mini на 3.3V кварц стоит на 8Mhz (он такой мелкий, что не прочитать там ничего)
А на Arduino Pro mini на 5V наверное стоит 16Mhz, но т.к. там тоже ничего не написано, то я тоже не уверен в этом. Да, есть мануалы общего характера на все эти Arduino Pro mini... наверное там можно прочитать более детально.

Как исправить на 16 мегагерц... чесс слово, не знаю. Надо код посмотреть. Я бы открыл проект и исправил константу частоты, которая нужна для библиотеки "delay" и перекомпилил всё снова.

Welder.hex - да его надо заливать для версии на 8Mhz. EEPROM я не пользовал. Ничего в него не пишу...

Программатор использую фирменный AVR ISP MkII, на иных программаторах не работал. Врать не стану по поводу того как и что делать там.


Только вот вопрос. У вас какая плата что на 16Mhz ? Вы как уровни согласовывать будете для индикатора ? Просто на 16Mhz - там ведь и питание 5V (!)
... просто так.. замечание..

[Memorized]

С дисплеем хороший вопрос. Там 5 вольт нет в даташите, может сгореть.
Наверное, пока, во фьюзах отключу внешний кварц и настрою 8 мГц на внутренний RC-осциллятор, чтобы схема запустилась от 3.3 вольт.
Хочу добить эту уже из чисто спортивного интереса, а то есть готовая плата споттера на одновибраторе с 555 таймером, хоть и без экрана.
Вопрос насчёт фьюзов ещё актуален.

[MrHot]

Вот фьюзы с которыми я работаю.

По поводу 5V и этого дисплея. Один раз ко мне пришел знакомый с "говно-программатором". Типа вот, купил... и чего-то не считывает и не программирует ничего. Ну я с дуру решил попробовать программатор на устройстве где был такой же дисплей Нокиа. И не стало устройства..
Там на устройство с программатора тупо шло напряжение и уровни не согласовывались даже при переключении джампера на 3.3V. На фирмовых - там вообще программатор никого не питает. Дисплей тут же вышел из строя. Он не совсем сгорел, а стал ооочень блекло что-то там показывать. Почти ничего не разобрать было. Вот такой урок был у меня за 5ть долларов. Если есть много дисплеев - можно экспериментировать. Но не стоит. Лучше сделать весь проект на 3.3V либо заморачиваться внятным согласованием уровней.
Есть ещё вариант - там где стоит MEGA328P - тупо запять свой кварц на 8MHz и подать питание на 3.3V. Тогда вообще всё мило получается. Понятно, что мини-кварц не так просто найти, но можно и не мини. Это же сварочник. Тут всё не мини ни разу...

[Memorized]

С фьюзами разобрались.
Ещё вопрос.
В моём экране нумерация выводов на дисплее такая.
1-RST
2-CE
3-DC
4-DIN
5-CLK
6-VCC
7-LIGHT
8-GND

Это не совпадает с нумерацией в схеме, поскольку третий земляной вывод оказывается либо на DC либо VCC. Я так понимаю, у азиатов единого стандарта по распиновке дисплея не существует, поэтому хотелось бы понимания что к какому выводу идёт, а не просто по номеркам.
В схеме указана распиновка для такого дисплея?

[MrHot]

Всё довольно просто.
Да, я применил цифровую нумерацию выводов, указав при этом с какой стороны смотреть на вывода.
И так, вопрос - как же перейти от номеров к символьным именам ?
Делаем так. Открываем Google.ru, и пишем: "Nokia 3310 display", затем подавливаем мышкой ссылку "Картинки". Открывается гора всяких фоток этого дисплея. Среди них легко ищется например вот такие статейки. И вуа-ля:

Если всё равно не понять - что делать с этими металлическими ножками - то даю подсказку - вывод земли смещён. Он третий. Т.е. всегда можно восстановить порядок относительно него. Это не трудно. Выводов меньше чем пальцев на руке.
Смотрите на фото с символьной распиновкой, и рисуете себе - где и какой вывод имеет символьное имя. Т.е. имея приведённую мной ссылку, можно довольно легко понять - под каким номером вывода индикатора скрывается какой сигнал. Это вовсе не трудно. Тем более, всегда есть референсные сигналы: такие как земля и питание. Относительно них если считать пины - то вообще всё просто выходит.
Я же рисовал схему в режиме "конструктора". В стиле "пин 5ть подключить на пин 3-и индикатора..". Я образно.. Для примера... Мне казалось это удобным. Я не ставил целью себе учесть все модификации всех китайских дисплеев Nokia 3310. Посему - вам придётся самому разрисовать эти несчастные вывода на бумажке и решить - что и куда вам нужно припаять. Задачка - очень проста. Нужно только быть внимательным. Я сам часто путал к примеру вывод 5 и 6 при распайке... И ничего не работало.. Ну, это банальные ошибки монтажа. Их надо просто исключать проверкой перед включением.

[Memorized]

Спасибо.
Пока вопросов нет.
Интересовала лишь конкретная разводка вашего варианта, чтобы в своём к пинам привязаться.

[Memorized]

Впаял кварц на 8 мГц
Подключил дисплей.
Подпаял энкодер.
На дисплей в первый миг идет стандартная заставка как у ТС, далее на дисплее всё становится чёрным, включаются все кристаллы. Только под большим углом наклона на их фоне видно показания (идет перегруз индикатора).
На движения энкодера реагирует некорректно - при постоянном подкручивании показания меняются раз в полсекунды, на одиночные движения реакции нет.
Отсчёт, таймер - здесь всё в порядке - микруха работает.
Информация для тех, кто будет собирать с таким же дисплеем.

[Maksym]

 Сообщение от Memorized :

Только под большим углом наклона на их фоне видно показания (идет перегруз индикатора)

Так мож не перегруз, а надо контрастность настроить? Я когда в зарядке аля аймакс поменял экран так было то же самое - одни квадратики, и только под углом.... Нашел делитель, отвечающий за контраст, подстроил и все тип-топ.

[Memorized]

С энкодером разобрался. На схеме не хватает подтягивающих резисторов.
Максим прав. Vcc питания дисплея поцепил на средний вывод 1К потенциометра (+- питания), отрегулировав яркость.
Во фьюзах убрал тактирование от внешнего кварца, переключив мк на внутренний RC осциллятор, особой разницы на 5 секундах отсчёта не заметил. Таким образом, имея плату на 16 мегагерц, можно её использовать, запитав от 3.3 вольт, разумеется.
Конфигурация фьюзов для такого случая на 328 меге на скриншоте в аттаче.

[MrHot]

 Сообщение от Memorized :

С энкодером разобрался. На схеме не хватает подтягивающих резисторов.

Первая версия схемы была именно такой. Были напяны подтягивающие резисторы. Второй шаг был - включить внутренние подтягивающие резисторы. Он позволил отказаться от двух внешних резисторов. Очень интересно получается тогда с этими резисторами. Я то проверял, что всё работает и без них. Схема верна, т.к. резисторы есть внутри проца. Могу даже всё зафотать как есть и будет видно, что всё собрано и работает без дополнительного подтягивания. Используя только то, что есть внутри проца.

Идея в внутренним RC - хорошая. Действительно, тут внутренний RC - сам бог велел пользовать. И почему сразу не пришло это в голову ?!

Регулировка контрастности есть в исходниках. Её придётся программно подобрать для каждого китайского дисплейчика - как будет красивше. А вот как аппаратно регулить контрасность на данных дисплеях - я вообще не знал. Про подстроечный резистор на питание - это конечно люто.. Я бы сроду не додумался. Мне кажется, проще поставить шестую AVR-студию, найти в исходнике строку инициализации дисплейчика и там поправить контрастность. Опять-таки, будет меньше навесных деталей. Но придётся контрастность подобрать.

[2Memorized]
Можете выложить фото работающего вашего дисплейчика ? Чтобы было видно - как он работает и как выглядит ?

[Memorized]

У меня там люто всё напаяно навесным монтажом на проводах.
Пока не собрал в корпус (будет перепаиваться уже по уму), могу добраться до камеры и выложить только этот колхоз.