Пожелания по модернизации Armytek Predator G109.1
Сие есть отчёт о выявленных одним неуёмным дилетантом конструктивных недостатках фонаря Armytek Predator G109.1 и рекомендации по модернизации корпуса оного до варианта G109.2.
Начать мне хотелось бы с главного – головной части и оптической системы оной.
Отражатель зажимается краями уплотнителя стекла, прижимаемого ударной кромкой с ещё двумя уплотнителями - эта конструкция приемлема, однако есть нюансы.
Отражатель упирается в резиновую подложку вокруг диода и при сборке она может заворачиваться, сминаться и тд. Предложение заменить её на пластик - я полностью поддерживаю, но это не единственный момент. Благодаря люфтам отражатель может быть установлен криво, это нужно исключить – уменьшать люфты особого смысла скорее всего нет, а вот немного изменить конструкцию головной части в угоду качеству сборки можно. Первое – толщину стенки головы следует увеличить на 1мм, как и выступ, в который упирается уплотнитель стекла. Следует сделать 2 очень важные вещи – на конце отражателя сделать бортик полностью соответствующий размеру выступа в головной части. Между бортиком отражателя и выступом головы в целях предотвращения деформаций и герметизации необходимо поместить тонкую пластиковую шайбу. Уплотнитель стекла следует заменить на более толстый силиконовый аналогичной формы, смазка в нём не нужна, это грозит загрязнением оптической системы.
Уплотнители в кромке можно либо убрать совсем, либо оставить не смазанными. Так же между стеклом и кромкой необходима ещё одна пластиковая шайба, она позволит распределить давление кромки в случае её не идеальной ровности по всему стеклу, тем самым усилив давление на уплотнитель и улучшая герметизацию. При правильном размере уплотнителя можно даже не заклеивать резьбу - стекло можно будет вытащить только с помощью присоски. Кроме того проблемы со сборкой практически отпадут.
Далее следует упомянуть зазор между дном корпуса головы и драйвером.
Тут всё просто – его не должно быть, поскольку туда из резьбы будет уходить и набиваться смазка, вычистить которую будет сложно. Как итог – сухая резьба, а где не надо всё в смазке, а там рядом контакты. При наличии алюминия в смазке их может замкнуть – кому это надо? Тут два варианта – либо массивная пластиковая шайба соответствующей формы закрывающая контакты, либо изменение формы дна и тонкая пластиковая шайба. Шайбу считаю необходимым элементом – амортизирует, предотвращает возможные расхождения между размерами деталей, а так же закрывает контакты от внешнего воздействия.
Я это вижу примерно так -
Фонарь сверху - предатор, какой он есть сейчас.
Так же следует серьёзно увеличить качество резьбы в самой голове. Ибо такое ни хрена не смешно –
Особенно в фонаре, в котором крайне активно используется верчение головы.
Так же можно воткнуть ещё одну пружину в голову, хотя и не обязательно.
Самое интересное, что резьба на корпусе выполнена хорошо -
Далее корпус. Его общая толщина 3.3мм, это очень прилично, так что туда легко встанет грипп-упор, так необходимый в фонаре с корпусом типа труба. Накатка тоже не помешала бы, но хватит и грипп-упора.
Это те недостатки – которые необходимо устранить, всё остальное не существенно и вполне имеет право на жизнь.
P.S. Помимо того, что в зазор перед драйвером набивается смазка(покидая резьбу, где она нужна), из за наличия этого зазора ещё и аккумы в смазке пачкаются. Этого затора там однозначно быть не должно.
Начать мне хотелось бы с главного – головной части и оптической системы оной.
Отражатель зажимается краями уплотнителя стекла, прижимаемого ударной кромкой с ещё двумя уплотнителями - эта конструкция приемлема, однако есть нюансы.
Отражатель упирается в резиновую подложку вокруг диода и при сборке она может заворачиваться, сминаться и тд. Предложение заменить её на пластик - я полностью поддерживаю, но это не единственный момент. Благодаря люфтам отражатель может быть установлен криво, это нужно исключить – уменьшать люфты особого смысла скорее всего нет, а вот немного изменить конструкцию головной части в угоду качеству сборки можно. Первое – толщину стенки головы следует увеличить на 1мм, как и выступ, в который упирается уплотнитель стекла. Следует сделать 2 очень важные вещи – на конце отражателя сделать бортик полностью соответствующий размеру выступа в головной части. Между бортиком отражателя и выступом головы в целях предотвращения деформаций и герметизации необходимо поместить тонкую пластиковую шайбу. Уплотнитель стекла следует заменить на более толстый силиконовый аналогичной формы, смазка в нём не нужна, это грозит загрязнением оптической системы.
Уплотнители в кромке можно либо убрать совсем, либо оставить не смазанными. Так же между стеклом и кромкой необходима ещё одна пластиковая шайба, она позволит распределить давление кромки в случае её не идеальной ровности по всему стеклу, тем самым усилив давление на уплотнитель и улучшая герметизацию. При правильном размере уплотнителя можно даже не заклеивать резьбу - стекло можно будет вытащить только с помощью присоски. Кроме того проблемы со сборкой практически отпадут.
Далее следует упомянуть зазор между дном корпуса головы и драйвером.
Тут всё просто – его не должно быть, поскольку туда из резьбы будет уходить и набиваться смазка, вычистить которую будет сложно. Как итог – сухая резьба, а где не надо всё в смазке, а там рядом контакты. При наличии алюминия в смазке их может замкнуть – кому это надо? Тут два варианта – либо массивная пластиковая шайба соответствующей формы закрывающая контакты, либо изменение формы дна и тонкая пластиковая шайба. Шайбу считаю необходимым элементом – амортизирует, предотвращает возможные расхождения между размерами деталей, а так же закрывает контакты от внешнего воздействия.
Я это вижу примерно так -
Фонарь сверху - предатор, какой он есть сейчас.
Так же следует серьёзно увеличить качество резьбы в самой голове. Ибо такое ни хрена не смешно –
Особенно в фонаре, в котором крайне активно используется верчение головы.
Так же можно воткнуть ещё одну пружину в голову, хотя и не обязательно.
Самое интересное, что резьба на корпусе выполнена хорошо -
Далее корпус. Его общая толщина 3.3мм, это очень прилично, так что туда легко встанет грипп-упор, так необходимый в фонаре с корпусом типа труба. Накатка тоже не помешала бы, но хватит и грипп-упора.
Это те недостатки – которые необходимо устранить, всё остальное не существенно и вполне имеет право на жизнь.
P.S. Помимо того, что в зазор перед драйвером набивается смазка(покидая резьбу, где она нужна), из за наличия этого зазора ещё и аккумы в смазке пачкаются. Этого затора там однозначно быть не должно.
Всего комментариев 4
Комментарии
-
я в своем так и разбирал.Цитата:стекло можно будет вытащить только с помощью присоски
Про толщину корпуса - 3,3мм это по краям а в середине то есть выточка для облегчения и корпус тоньше!
А так замечания вроде по дулу и стоимсть таких доработок копеечнаяЗапись от serj_32 размещена 11.03.2011 в 09:50 
-
Собственно я и говорил про толщину заготовки, я просто уменьшил длину проточки для того, чтоб впихнуть грипп-упор.Запись от xrennov размещена 11.03.2011 в 11:44
-
Я бы ещё чуть увеличил длину зубов безеля кнопки, чтобы фонарь на ней уверенно стоял. Тоже было бы ноу-хау, и кнопка осталась бы тактической, и устойчивость бы появилась.
Грип-упор и клипсу можно сделать как у Dereelight, в корпусе три маленькие выемки, на клипсе и грипе три дырки под винты. Такое решение на первый взгляд кажется хилым, но на деле работает отлично. Кстати, клипса у дирилайта просто зверская по жёсткости.Запись от awl размещена 12.03.2011 в 06:51
-
Я в клипсах не ухом не рылом, так что про них молчу, на тему базеля кнопки - предлагаю класть в комплект обычный и удлинённый(но можно и только удлинённый вставить и всё), так же увеличить глубину проточки под кнопку в этом базеле, а то она жестковата, так же более стабильный механизм самой кнопки хотелось бы, что-то мне подсказывает, что нынешний не совсем надёжен, но это из уже из серии домыслов.
Запись от xrennov размещена 12.03.2011 в 15:06
