PDA

Просмотр полной версии : Аналог AMC7135 с максимальным напряжением не меньше 15V


pavelko
16.10.2013, 02:09
Кто знает есть ли что то подобное только не на 6 вольт а хотябы на 15?
Чтобы было тупое как бревно. Не обязательно на 350mA.

Про LM317 в курсе но там еще резистор нужен :)

Нашел NSI45020 и NSI45030 но они на 20 и 30 mA соответственно.

Vasiq
16.10.2013, 03:13
Может быть A705 от того же AddTek подойдет? Но этот чип вроде как до 12 вольт.

А, вот еще можно посмотреть AMC7140 и A711. Они до 50 вольт по входу.

Hocum
16.10.2013, 06:08
AMC7140 700мА до 50В

dralexandr
16.10.2013, 09:47
NSI50350, может такой подойдет

oleg235
16.10.2013, 10:40
LT3080
Нужен токовый резистор, зато до 24В и 3А на выходе.

pavelko
17.10.2013, 22:51
Всем спасибо.
Из того что у нас легко и дешевле всего купить это NSI50350 и LM317.
AMC7140 дороже и не везде есть. LT3080 вообще нету.

NSI45030 (45V и 30mA) понравился. Дешево и сердито. Кстати XP-E c ним довольно таки ярко светит (паял прям на один из контактов звезды).

INFERION
17.10.2013, 23:14
Если нагрузка всего 1 светодиод при таком питании - на стабилизаторе будет выделятся тепла раз в 5 больше, чем на самом светодиоде. Это решение точно оптимальное? Не лучше ли включить последовательно 3...4 светодиода? Если же нужен именно один, именно 3-х вольтовый, и именно с питанием от 15V - чем резистор не годится? Самый обычный резистор...

pavelko
18.10.2013, 01:26
Если нагрузка всего 1 светодиод при таком питании - на стабилизаторе будет выделятся тепла раз в 5 больше, чем на самом светодиоде. Это решение точно оптимальное? Не лучше ли включить последовательно 3...4 светодиода? Если же нужен именно один, именно 3-х вольтовый, и именно с питанием от 15V - чем резистор не годится? Самый обычный резистор...

Не, само собой будут линейки. Но пробовал и не долго от 15 вольтового блока, греется но не критично. А если на плату обе ноги напаять то будет еще лучше.
Резистор, например, в авто не сильно катит. Перепады напряжения сильно на яркость влияют.
Подтверждение
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zKVL2XWqDI0#t=77

INFERION
18.10.2013, 01:55
Да понятно что влияют, я ведь не знаю какой именно источник питания. Борт. сеть ещё и фильтровать полезно, голый стабилизатор может убить довольно быстро. Я же по сообщениям выше понял что стремление у Вас сводится к использованию всего одного компонента. Даже без фильтрующих конденсаторов (ну раз не хочется даже внешний шунт тулить). Да и десятки миллиампер не сотни. Если линейки будут, то ещё терпимо. У стабилизаторов имеется такой параметр, как максимальная рассеиваемая мощность. Вычисляется он из температуры радиатора (в особо запущенных случаях корпуса) и теплового сопротивления кристалл-радиатор (кристалл-корпус). Так вот чаще всего этот параметр в линейщине прилично ограничивает максимальный ток, охлаждению этой печки нужно уделять не меньше внимания, чем охлаждению менее критичных к перегреву светодиодов.

Я бы остановился на LM317, но кроме резистора добавил бы фильтр, чтоб первый же выброс со стартера, реле-регулятора, системы зажигания или ещё бог знает чего не попалил всё. На эту классику тоже ругаются. Как источник тока работает нестабильно, нужно на выход лепить значительную ёмкость.

pavelko
18.10.2013, 23:17
Да понятно что влияют, я ведь не знаю какой именно источник питания. Борт. сеть ещё и фильтровать полезно, голый стабилизатор может убить довольно быстро. Я же по сообщениям выше понял что стремление у Вас сводится к использованию всего одного компонента. Даже без фильтрующих конденсаторов (ну раз не хочется даже внешний шунт тулить). Да и десятки миллиампер не сотни. Если линейки будут, то ещё терпимо. У стабилизаторов имеется такой параметр, как максимальная рассеиваемая мощность. Вычисляется он из температуры радиатора (в особо запущенных случаях корпуса) и теплового сопротивления кристалл-радиатор (кристалл-корпус). Так вот чаще всего этот параметр в линейщине прилично ограничивает максимальный ток, охлаждению этой печки нужно уделять не меньше внимания, чем охлаждению менее критичных к перегреву светодиодов.

Я бы остановился на LM317, но кроме резистора добавил бы фильтр, чтоб первый же выброс со стартера, реле-регулятора, системы зажигания или ещё бог знает чего не попалил всё. На эту классику тоже ругаются. Как источник тока работает нестабильно, нужно на выход лепить значительную ёмкость.

Ну деталей хотелось бы минимум но превышать рассеиваемую мощность не планирую ну и конденсатор само собой на выходе.

На LM317 у меня была подсветка багажника сделана. На выходе кондер около 100 мкф 47 мкф (разглядел на фото).
Светодиод Rebel теплый. Никаких електронных заморочек как в современных машинах не было так что броски в сеть могли быть.
И прослужил он там на токе ~430 мА года 3 и успешно был продан. Радиатор светодиода и лм-ки были не особо большие и при долгой работе в руках и держать нельзя было.
Вот фото
http://content.foto.mail.ru/mail/p666666/pashok_album/h-137.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/p666666/pashok_album/h-88.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/p666666/pashok_album/h-87.jpg

Сейчас буду собирать что то понадежнее так как будет управлять светодиодными поворотниками. Перед этим правда планирую включить в паралель с текущими и покататься около месяца. Если все ок то и полноценную замену можно делать.

galex
18.10.2013, 23:29
на 6 вольт а хотябы на 15?
будут линейки.
ну так раз линейки, так и все тот же 7135 сгодится. только включить перед последним диодом в линейке - лишнее напряжение упадет на диодах включенных перед ним.
или линейка - имелась ввиду неразрывная полоса/матрица?

pavelko
19.10.2013, 00:15
ну так раз линейки, так и все тот же 7135 сгодится. только включить перед последним диодом в линейке - лишнее напряжение упадет на диодах включенных перед ним.
или линейка - имелась ввиду неразрывная полоса/матрица?

Не, линейки по 3-4 для белых и 5-6 для красных, так чтобы уместится в ~14V.

Имеете ввиду такое подключение?
http://oi39.tinypic.com/4uuulz.jpg
Ссылка на тему http://budgetlightforum.com/node/15211?page=1

INFERION
19.10.2013, 03:15
Я не вижу какое напряжение держит ключ. В даташите этой информации не указано, есть только диапазон напряжений на Vdd. Так что его можно спокойно пробить слишком высоким напряжением между стоком и истоком...

galex
19.10.2013, 10:45
такое подключение?
вот такое (http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?201392-Poorman-Mutli-Lux-setup-method)
в питание то мы не можем вмешиваться
по 3-4 для белых
3 белых в цепи питания, перед входом Vdd, и 4-й белый на выходе стабилизатора

oleg235
19.10.2013, 13:29
LT3080 вообще нету.
Шлют сэмплами.

The Lamer
23.10.2013, 20:16
Для AMC7135 достаточные условия: питание в диапазоне 2,7-6 вольта + падение напряжения на ней в цепи светодиодов не более примерно 3В (без радиатора, только засчет теплоотвода фольгированного текстолита, она способна рассеивать около 1 Вт). Поэтому при работе в автомобиле собирается последовательная линейка светодиодов с таким расчетом, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах при выбранном токе отличалось от максимального напряжения бортсети (обычно 14,6 вольта с генератора, учитывая потери на контактах и проводах до лампочек при токе в одну АМС-шку дойдет около 13,5-14В) не более, чем на 3 вольт. Сама АМС-шка включается следующим образом: земля и выход (на светодиоды) - как обычно, а питание подключается через резистивный делитель, обеспечивающий напряжение в диапазоне 2,7-6В при токе в 20 мкА (потребление АМС-шки по плюсу питания). Если конкретизировать, то, например, с питающей ноги АМС-шки бросается 2 резистора: 10 КОм на плюс светодиодов, 3,3-4 КОм на землю. В такой конфигурации она работает без проблем. Если надо подключить драйвер из нескольих параллельных AMC-шек, то номиналы обоих резисторов следует уменьшить пропорционально количеству.

Жуков
27.11.2013, 22:37
Сама АМС-шка включается следующим образом: земля и выход (на светодиоды) - как обычно, а питание подключается через резистивный делитель, обеспечивающий напряжение в диапазоне 2,7-6В при токе в 20 мкА (потребление АМС-шки по плюсу питания). Если конкретизировать, то, например, с питающей ноги АМС-шки бросается 2 резистора: 10 КОм на плюс светодиодов, 3,3-4 КОм на землю. В такой конфигурации она работает без проблем. Если надо подключить драйвер из нескольих параллельных AMC-шек, то номиналы обоих резисторов следует уменьшить пропорционально количеству.

Если честно, то не понял ничего :)

Если поставить сопротивление на питание АМСшек, то как будут работать диоды, допустим мы снизили напряжение питания для неработающей схемы, но при включении диодов, АМСшка откроется и напряжение на сопротивлении упадёт до нуля.

В принципе, можно собрать делитель, но его мощность должна быть выше мощности диодов, т.е. получим печку...

Если поставить АМСшку между диодами (двумя), то напряжение (14/2=7) будет всё равно велико для неё.

John Jack
28.11.2013, 01:34
можно собрать делитель, но его мощность должна быть выше мощности диодов
Не диодов, а самой 7135. У которой "мощности" 20 мкА.

Жуков
28.11.2013, 05:50
Не диодов, а самой 7135. У которой "мощности" 20 мкА.
Ага, то есть управление мы будем питать нормально, а на коммутацию подадим все 14 Вольт.

Она либо сразу помрёт, либо управляться не станет.

galex
28.11.2013, 08:18
не 14, а 14-Vf*n
и нафига там делитель на питание - не пойму.
91003

The Lamer
28.11.2013, 14:45
и нафига там делитель на питание - не пойму.
Потому что ваша схема хороша, но применима только для тех случаев, когда можно подключиться между светодиодами. Если же мы собираемся питать готовую матрицу на 3S, 5S, 10S кристаллов (что чаще всего ставят в подсветку в автомобиль), то там подключиться между диодами нельзя и приходит на помощь обычный вышеописанный резистивный делитель.

Кстати, обратил внимание, что на АМС-шки нельзя подавать питание при отключенной нагрузке. Уже около десятка их упалил по этой причине. Она постепенно начинает увеличивать потребление по питающему входу и в конце концов оно возрастает до единиц ампер, при которых микросхема благополучно жарится. Не знаю, брак ли это, или реально конструктивное ограничение, но упаленные АМС-шки были сняты с драйверов-линейников, купленных в разных китаешопах в разное время, и все сгорали по такому алгоритму в течение 10-20 часов эксплуатации.

galex
28.11.2013, 15:32
для тех случаев, когда можно подключиться между светодиодами. Если же мы собираемся питать готовую матрицу
ну так речь то про конкретную задачу, я предварительно уточнил у тс, что он имеет ввиду под линейками диодов.
или линейка - имелась ввиду неразрывная полоса/матрица?
Не, линейки по 3-4 для белых и 5-6 для красных, так чтобы уместится в ~14V.
на АМС-шки нельзя подавать питание при отключенной нагрузке.
в смысл когда OUT в воздухе висит? или земля АМС не подключена?

The Lamer
28.11.2013, 18:51
в смысл когда OUT в воздухе висит?
Именно так.
Когда земля не подключена - на мс остается один полюс питания, нет цепи, по которой току течь. :)


ну так речь то про конкретную задачу, я предварительно уточнил у тс, что он имеет ввиду под линейками диодов.
Прошу прощения, упустил это из виду. Да, в таком случае ему проще всего сделать подключение по вашей схеме. Только, правда, она немного небезопасна в том плане, что питание AMC будет равно Vf последнего LED + напряжение падения на силовой части AMC-шки. И если так случится, что, к примеру, напряжение в бортсети скаканет так, что разница между ним и суммой Vf для 350 мА станет вольта 4 (предположим, светодиоды белые с Vf около трех вольт), то на питание AMC придет 7 вольт, чего она может и не съесть, а вот кратковременный скачек мощности в силовой части на 30% (с допустимых ~3 до 4 В) она практически наверняка даже не заметит. Если же взять красные светодиоды с Vf ~2В, то при потере в силовой цепи AMC-шки меньше 0,7 вольта (а такое может быть, если напряжение питания просядет до суммы Vf LED) питание ее становится меньше минимальных по даташиту 2,7 В и скорее всего свет погаснет, вместо того, чтобы просто перейти на нестабилизированное питание и потускнеть. С делителем напряжения все же чувствительность к этим двум крайностям куда ниже...

Жуков
29.11.2013, 02:49
Ответ на вопрос в первом посте:

http://e-neon.ru/index.php?id=11535890
http://e-neon.ru/index.php?id=11535888
http://e-neon.ru/index.php?id=11535894
http://e-neon.ru/index.php?id=11576938
http://e-neon.ru/index.php?id=11535898

Устал, дальше сами.

galex
29.11.2013, 05:30
Именно так.
понятно. впрочем, я всегда говорил, что в народном драйвере надо резать правую ногу, а не любую :)
а другого случая, когда отключена нагрузка я сходу не могу представить.

на питание AMC придет 7 вольт, чего она может и не съесть
ну в общем выдерживает.

и скорее всего свет погаснет, вместо того, чтобы просто перейти на нестабилизированное питание и потускнеть.
не, как раз потускнеет. с 2.7 до 2.4 будет падение тока, до нескольких ма, затем чуть гиже 2.4в стабилизатор закрывается, и далее, при еще более низком питании снова откроется, с каким-то мизерным током (кристалл диода еле тлеет)

The Lamer
29.11.2013, 11:32
а другого случая, когда отключена нагрузка я сходу не могу представить.
В моем случае это слегка извращенная самоделка, в которой для малого тока используется линейник на 7135, а для большого не хватает напряжения даже в директе и необходимо переключить драйвер целиком на бустовый. Думал обойтись одним переключателем, а, оказывается, нельзя так, при отключении драйвера AMC надо обрубать и питание AMC.


не, как раз потускнеет. с 2.7 до 2.4 будет падение тока, до нескольких ма, затем чуть гиже 2.4в стабилизатор закрывается, и далее, при еще более низком питании снова откроется, с каким-то мизерным током (кристалл диода еле тлеет)
Т.е. характеристика получается куда более нелинейная, чем в случае стабильного питания 7135 и нехватке напряжения для поддержания тока, когда силовой ключ 7135 полностью открыт и идет директ-драйв.

galex
29.11.2013, 11:40
ну насчет сильной нелинейности не факт, я, емнип, проверял ограничением общего напряжения, т.е на падение тока от недостатка питания стабилизатора накладывалась ВАХ светодиода, но в любом случае, к моменту нехватки питания стабилизатора ток через диод уже падает ниже тока стабилизации

The Lamer
29.11.2013, 16:41
Да, но если питание стабилизатора при этом в норме, то он тупо открывается на максимум и работает в режиме резистора с падением, если мне память не изменяет, около 0,1 вольта. Т.е. светодиоды работают в режиме директ-драйва от питания и яркость скидывают соответственно своей ВАХ, т.е. плавно. А если с питанием у АМС не все гладко и она себя ведет так, как вы описали выше (это я не проверял, так что точно утвердать не могу), то получится, что яркость светодиодов начнет сильно и непредсказуемо плясать уже при том напряжении, при котором в первом режиме они бы спокойно светили на слегка пониженной яркости.

galex
29.11.2013, 16:55
да. но это какой-то очень частный случай. в жизни вряд ли встретится (если падение на диоде слишком мало - то можно не с последнего брать Vdd, а с 3-4 с конца)
и на всякий случай можно еще вспомнить, что при плохом теплоотводе 7135 начинают снижать ток (именно снижать, а не вырубаться при 150, как в даташите)

The Lamer
30.11.2013, 15:46
и на всякий случай можно еще вспомнить, что при плохом теплоотводе 7135 начинают снижать ток (именно снижать, а не вырубаться при 150, как в даташите)
Это будет работать только разве что в цепи "1 диод - 1 Li-Ion". В цепи с линейкой диодов и питанием от бортсети автомобиля будет происходить следующее: микросхема начнет снижать ток путем увеличения сопротивления в силовой части, это вызовет увеличение падения напряжения на ней. В формуле мощности напряжение во 2 степени, а сопротивление в первой, поэтому при линейном потребителе в последовательной цепи (резистор) АМС-шка таким методом увеличит на себе мощность мгновенно до предела и вырубится при 150, как по даташиту. В случае с линейкой светодиодов все решает их ВАХ (именно она определяет, как связан рост падения напряжения на АМС с ее сопротивлением), и если в случае одного светодиода в цепи ее нелинейность достаточна для обращения этого процесса "разгона мощности" вспять, то чем больше у нас светодиодов в последовательной цепи - тем более "растянута" их суммарная ВАХ и тем ближе она к линейной в диапазоне работы АМС-шки. Так что вопросу рассеиваемой мощности в этой ситуации я бы уделил повышенное внимание, а именно организовал бы теплоотвод и подбор суммарного Vf светодиодов под напряжение бортсети так, чтобы АМС гарантированно не достигла граничных значений температуры.

galex
30.11.2013, 16:09
папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
не, ну реально многобукаф.

для простоты не будем рассматривать линейную нагрузку, поскольку в нашем случае это не интересно.
в реальности может они и вырубаются, частично, но на деле происходит стабилизация на каком-то уровне (http://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=417491&postcount=154), в случае не одной 7135, а нескольких впараллель.
а тепло отводить конечно же надо, вон, в даташите вообще какие-то запредельные площади фольги указаны. на одну штуку.

В формуле мощности напряжение во 2 степени, а сопротивление в первой, поэтому при линейном потребителе в последовательной цепи (резистор) АМС-шка таким методом увеличит на себе мощность мгновенно до предела и вырубится при 150
давайте исходить из тока. он тоже в квадрате, только сопротивление перемещается в числитель. так вот, ток падает, сопротивление растет, но мощность, выделяема на стабе при этом падает. поэтому до 150 градусов может и не дойти

The Lamer
02.12.2013, 03:28
galex, я не просто так выбрал формулу через напряжение. :) Ток в цепи изменяется пропорционально изменению сопротивления всей цепи. Т.е. если приращение сопротивления стало 10%, то и ток в цепи упал на 10%.
Мы же имеем последовательную цепь, где основная часть сопротивления создается светодиодами. Для простоты, если у нас 4 белых светодиода с падением при 350 мА 3 вольта, а напряжение питания - автомобильный генератор (14,4 вольта), то на АМС падает 2,4 вольта и из сопротивления всей цепи 14,4/0,35~41 Ом на АМС-шку приходится всего 2,4/0,35~6,8 Ома. Для того, чтобы уменьшить ток в цепи, предположим, на четверть, надо увеличить сопротивление всей цепи на четверть (от нового значения, т.е. на треть от исходного), а именно до примерно 55 Ом. Таким образом, сопротивление АМС-шки для этого должно возрасти втрое.
А вот падение напряжения на элементах последовательной цепи строго пропорционально сопротивлению, поэтому при повышении сопротивления АМС-шки втрое, падение напряжения на ней увеличится втрое, а ток упал всего на треть... Если взять третий вариант формулы мощности U*I, то очевидно, что мощность некисло возрастает, хотя АМС-шка пыталась ее понизить, поэтому процесс пойдет лавинообразно и она почти мгновенно вырубится.

Тут, правда, есть один нюанс, о котором я говорил в предыдущем посте. Если бы светодиоды вели себя как резисторы - так бы оно и было в любом случае, но ВАХ светодиодов не является прямой линией (как у резистора), и поэтому для одного светодиода в цепи вышеописанный процесс благодаря кривизне ВАХ оборачивается вспять и ток в цепи падает дейстивительно быстрее, чем растет напряжение на АМС-шке. Но чем больше у нас светодиодов в последовательной цепи, тем сильнее "растягивается" их суммарная ВАХ, а поскольку диапазон работы АМС-шки фиксирован в абсолютном виде, то и участок ВАХ светодиодов, в котором она работает, ограничен абсолютными значениями. А в таком случае чем больше в цепи светодиодов - тем сильнее "растянут" график ВАХ - тем ближе он к прямой линии на конкретном ограниченном участке. Поэтому уже для двух-трех светодиодов в последовательной цепи опыт по вашей ссылке даст совсем другой результат, а именно при перегреве микросхема вырубится мгновенно (для человеческого глаза), как и положено по даташиту.

galex
02.12.2013, 05:54
Тут, правда, есть один нюанс
вот именно. нелинейное падение тока. поэтому в реальности с одним диодом и кучей стабилизаторов в итоге наступает баланс между током в цепи и выделением тепла на стабилизаторе, не приводящем к его закрытию (ну или части из них, хотя ступенчатого падения тока я не наблюдал, получается все остаются в работе).

Поэтому уже для двух-трех светодиодов в последовательной цепи опыт по вашей ссылке даст совсем другой результат
сомневаюсь, но спорить смысла не вижу - проще опытным путем проверить. вот пусть тс этим и займется :)

Рейтинг@Mail.ru